Установка встраиваемых духовых шкафов
Установить электрический духовой шкаф можно в любом удобном для хозяйки месте, однако, мойка и посудомоечная машина должны находиться от духовки на определённом расстоянии.
Розетку можно расположить хоть слева хоть справа, но не ниже десяти сантиметров от пола. Лучше других сюда подойдёт силовая розетка, рассчитанная на сорок Ампер. Газовые духовые шкафы необходимо устанавливать на расстоянии примерно 1,2 метра от источника топлива.
Возле холодильника установить духовой шкаф можно. Но при этом нужно учесть, что жир из духовки может попадать на стенки холодильной техники, а это не украсит её внешний вид. Поэтому установка духового шкафа в некотором отдалении от холодильника станет более разумным решением.
Расположение духовки в нише
Перед подключением духового шкафа необходимо подготовить нишу для его установки. Нужно обязательно проследить за тем, чтобы не образовалось даже малейших прекосов (проконтролировать это можно воспользовавшись уровнем), иначе тепло будет распределяться неправильно и устройство быстро выйдет из строя.
Во время работы духового шкафа выделяется тепло, в связи с этим необходимо оставить расстояние между стенками ниши и духовки, это также предотвратит преждевременную поломку изделия.
Конкретные расстояния от стенок ниши до частей духового шкафа:
- до задней стенки духового шкафа – 40 мм;
- до левой и правой стенки духовки — по 50 мм;
- расстояние до дна духового шкафа – 90 мм.
Как подключить духовой шкаф к электричеству
После того как духовка стоит в нужном месте, можно приступить к его подключению. Если в доме применяется проводка из алюминия, необходимо проложить медный трехжильный провод от электрощита к розетке духового шкафа.
Этот процесс очень важен, поэтому необходимо выполнить его без ошибок и по правилам:
- Если мощность устройства от 3 до 3,5 киловатта, ток потребления составит 16 ампер. В щиток ставится отдельный автомат на 25 ампер только на одно включение аппарата. Затем в кабельном канале от него к розетке нужно протянуть провод ВВГ – 3*2,5.
- В случае когда мощность устройства более 3,5 киловатта, ток потребления будет составлять около 32 ампер. Выполнить нужно будет тот же самый процесс, но автомат поставить на 40 ампер. Провод тоже потребуется другой, ВВГ – 3*4,0.
Осталось подключить встраиваемый духовой шкаф к электросети. Для этого потребуется трехклеммная евророзетка, которую нужно будет подключить к проложенному в кухне проводу.
В случае если схема электропроводки в квартире двухпроводная, в которой отсутствует заземление, необходимо будет вызвать электрика, чтобы он подвёл «землю» из главного щита питания подъезда.
Сегодня изготавливаются духовые шкафы с разными параметрами, характеристиками и конфигурациями. На задней стенке некоторых изделий располагается разъем с тремя контактами, благодаря ему подключается трехжильный кабель.
На других агрегатах установлен только клеммник с винтами. Для подключения такой духовки необходимо кабель затянуть винтами, а евровилку подключить с другой стороны. Перед тем как установить встроенный духовой шкаф своими руками и проводить электромонтажные работы, нужно обязательно отключить напряжение сети.
Проверка подключения
Если всё готово, то можно попробовать проверить плиту с помощью тестера. В первую очередь нужно убедиться между землей и фазой отсутствует контакт, для этого выбираем на тестере режим 2 Мом. Ваш тест удался, если он показывает “бесконечность”. Потом ставите тестер на 100 Ом и проверяете на КЗ между нулём и фазой, делаем это на всех режимах работы электроплиты. Показатели могут быть в рамках от 4 до 10 Ом. Возможно и больше, но не меньше.
Если у Вас правильно получился тест, то надеваете средства электрозащиты, специальные перчатки, застилаете коврик и включаете автомат (средства защиты это необходимые меры безопасности). Если вы всё подключили правильно, всё работает и нигде не дымит, то Вас можно поздравить с успешным проведением главного первого этапа. Теперь Вы опять отключаете автомат, средства защиты можно снять, но коврик убирать пока не нужно – Вам еще раз нужно будет производить включение.
И вот наименее опасный, но не менее важный момент. Окончательно определяемся с местом установки плиты. Если она стоит именно там, где нужно, то можете считать, что установка завершена, можете идти включать автомат.
Подключение электроплиты к однофазной сети
Какой кабель нужен для подключения электроплиты и духовки
Установка розетки для электроплиты
Как подключить двойной выключатель на две лампочки – схема подключения
Выключатель с подсветкой: установка, подключение, схема
Схема подключения УЗО
Защита варочной поверхности.
Уважаемые профи, разбираемся с щитком. Варочная поверхность мощность 6600 Вт, отдельный кабель к ней ВВГ 3*4 ( менять на 3*6 уже не можем) , планируется автомат С32 и УЗО 32А*30мА. Ваши рекомендации? Какой мощности дифавтомат можно поставить вместо автомата и УЗО? Спасибо.
Мастеров онлайн: 385 Заказов в неделю: 2 200 Предложений в сутки: 792
лично у меня:узо50ое. 30 милампер -гост. мощность плиты 11кВт.
провод будет грется может привести к замыканию
если будет использоваться диф! то к чему тогда нужно узо))) вопрос))) короче диф 32, и старайтесь пользоваться не всей панелью сразу)))
У нас уже просто мания ВЕЗДЕ УЗО ставить.
Добрый день, Алла! Начнем с того что 6.6 кВт это полная мощность, и только истиный кулинарный фанат включает всю поверхность единовременно и на полную мощность, поэтому ничего страшного в кабеле 4 кв.мм нет, этого достаточно. Ставить автомат на 32 ампера я бы не стал ни в коем случае, т.к. автомат нужен для защиты кабеля, цифра 32А, написанная на его поверхности это лишь номинал, а не ток отключения. Поэтому ставьте диф.автомат 20А для увеличения срока службы кабеля и предотвращения возгораний, причиной этому тепловой и электромагнитный расцепитель.
полностью согласен с ответом Павла и Сергея, единственное посоветовал диф на 25 А, 30 мА
6 кВт держит кабель 3х4, автомат на 32 рассчитан на 7 кВт, автомат на 25 рассчитан на 5 кВт, соответственно если будете включать варочную на полную, возникнут проблемы, если не будете — все будет хорошо. в общем то для справки — в большинстве панельных домов времен СССР на электроплиту шел кабель 4 — 6 мм алюминиевый, т.е. это аналогично 2,5 — 4 мм меди, и многие при покупке нового гарнитура со встроенной техникой, подключают варочную к этому кабелю и пользуются. Конечно у некоторых людей потом возникают проблемы с этим кабелем, но я думаю что этих случаев не очень много в процентном соотношении к общему количеству людей, подключивших таким образом варочную поверхность. Так что решать вам — если хотите получить 99,9% гарантии что все будет ок — делайте все правильно и по уму, если хотите уменьшить данный процент — можно и на 32А поставить автомат. Как тот так!
Спасибо ! Так все-таки какой ставить?
Не выше 25А с утечкой 30мА
Здравствуйте! Медному проводнику сечением 4 мм2 соответствует мощность 7кВт или 32 А ( при однофазном подключении). Зачем менять на 6мм2, не понимаю! Кроме того, в любой варочной поверхности никогда не включаются все нагревательные элементы одновременно, возможно только в момент разогрева, и то не уверен, надо очень постараться, чтоб этого достичь. Необходимо ставить ДИФ 32А/30мА, например Legrand 411005,или АВВ серия F202..
F202 — это не диффавтомат, а УЗО
Рекомендовал дифавтомат Legrand или ABB, в ABB серия DSHmA!!
Вы хотите сказать что дифа 32А/30мА в серии DSH941 нет?
Соответствующий пропускной способностью кабеля и предыдущего автомата
Защита варочной поверхности.
Уважаемые профи, разбираемся с щитком. Варочная поверхность мощность 6600 Вт, отдельный кабель к ней ВВГ 3*4 ( менять на 3*6 уже не можем) , планируется автомат С32 и УЗО 32А*30мА. Ваши рекомендации? Какой мощности дифавтомат можно поставить вместо автомата и УЗО? Спасибо.
лично у меня:узо50ое. 30 милампер -гост. мощность плиты 11кВт.
провод будет грется может привести к замыканию
если будет использоваться диф! то к чему тогда нужно узо))) вопрос))) короче диф 32, и старайтесь пользоваться не всей панелью сразу)))
У нас уже просто мания ВЕЗДЕ УЗО ставить.
Добрый день, Алла! Начнем с того что 6.6 кВт это полная мощность, и только истиный кулинарный фанат включает всю поверхность единовременно и на полную мощность, поэтому ничего страшного в кабеле 4 кв.мм нет, этого достаточно. Ставить автомат на 32 ампера я бы не стал ни в коем случае, т.к. автомат нужен для защиты кабеля, цифра 32А, написанная на его поверхности это лишь номинал, а не ток отключения. Поэтому ставьте диф.автомат 20А для увеличения срока службы кабеля и предотвращения возгораний, причиной этому тепловой и электромагнитный расцепитель.
полностью согласен с ответом Павла и Сергея, единственное посоветовал диф на 25 А, 30 мА
6 кВт держит кабель 3х4, автомат на 32 рассчитан на 7 кВт, автомат на 25 рассчитан на 5 кВт, соответственно если будете включать варочную на полную, возникнут проблемы, если не будете – все будет хорошо. в общем то для справки – в большинстве панельных домов времен СССР на электроплиту шел кабель 4 – 6 мм алюминиевый, т.е. это аналогично 2,5 – 4 мм меди, и многие при покупке нового гарнитура со встроенной техникой, подключают варочную к этому кабелю и пользуются. Конечно у некоторых людей потом возникают проблемы с этим кабелем, но я думаю что этих случаев не очень много в процентном соотношении к общему количеству людей, подключивших таким образом варочную поверхность. Так что решать вам – если хотите получить 99,9% гарантии что все будет ок – делайте все правильно и по уму, если хотите уменьшить данный процент – можно и на 32А поставить автомат. Как тот так!
Спасибо ! Так все-таки какой ставить?
Не выше 25А с утечкой 30мА
Здравствуйте! Медному проводнику сечением 4 мм2 соответствует мощность 7кВт или 32 А ( при однофазном подключении). Зачем менять на 6мм2, не понимаю! Кроме того, в любой варочной поверхности никогда не включаются все нагревательные элементы одновременно, возможно только в момент разогрева, и то не уверен, надо очень постараться, чтоб этого достичь. Необходимо ставить ДИФ 32А/30мА, например Legrand 411005,или АВВ серия F202..
F202 – это не диффавтомат, а УЗО
Рекомендовал дифавтомат Legrand или ABB, в ABB серия DSHmA!!
Вы хотите сказать что дифа 32А/30мА в серии DSH941 нет?
Соответствующий пропускной способностью кабеля и предыдущего автомата
Как своими силами подключить питающий кабель
Итак, мы выбрали способ, как подключить наши первоочередные кухонные устройства. Но наши питающие кабели подключены условно. Выясним, как это сделать по-настоящему. Традиционно, рассмотрим раздельно, духовой шкаф и варочную поверхность.
Для духового шкафа (мощностью не более 3.5 кВТ, Р=3.5 kW) необходимо приобрести кусок кабеля ПВС 3*2,5 и обычную бытовую вилку на 16А. Длина кабеля должна быть такой, чтобы после подключения кабель не был натянут
При присоединении к вилке (условимся, кабель имеет коричневую, синюю и желтую жилы), важно подключить желтую (желто-зеленую) жилу к клемме земля. Порядок подключения фазы и ноля следующий: коричневая жила это фаза, синяя это ноль. В розетке фазу можно определить с помощью индикатора фазы (любой бытовой прибор не реагирует на порядок фаза-ноль – если вилку телевизора вставить противоположно текущей позиции, то телевизор все равно будет работать, однако, будет лучше, следовать условиям эксплуатации данного электроприбора)
Далее, снимается небольшая пластиковая крышка, в месте подсоединения кабеля
В розетке фазу можно определить с помощью индикатора фазы (любой бытовой прибор не реагирует на порядок фаза-ноль – если вилку телевизора вставить противоположно текущей позиции, то телевизор все равно будет работать, однако, будет лучше, следовать условиям эксплуатации данного электроприбора). Далее, снимается небольшая пластиковая крышка, в месте подсоединения кабеля.
Там мы увидим соединение для каждой жилы кабеля.
Присоединение выполним следующим образом: L- это фаза, N- ноль, знак земля — желтый (желто-зеленый — это цвета земли с точки зрения электрики) согласно цветам жил
Очень важно: цвета жил провода в вилке при сочетании земля-фаза-ноль, должны соответствовать аналогичному сочетанию в подключаемом устройстве. Если в вилке фаза это коричневая жила кабеля, то и в духовом шкафе это коричневая жила. Точно так же с нулем и землей – сугубо по цветам
Точно так же с нулем и землей – сугубо по цветам.
Варочная поверхность. Как правило, модели варочных поверхностей универсальны. Это подразумевает подключение как на 220В так и на 380В. Переход как на одно так и другое напряжение реализуется с помощью установки соответствующих перемычек. У большинства варочных панелей, в месте подсоединения питающего кабеля (удобно доступная пластмассовая крышка) можно увидеть подобную схему подключения:
В случае квартиры, где выделенное напряжение 220В вывод очевиден (в случае частного дома, при выделенных 380В, электрики адаптируют вывод питания на варочную поверхность на 220В).
Для того, чтобы варочная поверхность работала от 220 В, следует установить перемычки согласно строке 3 схемы подключения. Для напряжения 380В выбираем строку 1. Практически это может выглядеть так:
Или так:
Что касаемо питающего кабеля, лучше использовать ПВС 3*6 (кроме случая, когда кабель в розетке меньшего сечения – а это 3*4мм2). В любом случае, рекомендуется придерживаться принципа – сечение питающего кабеля не может быть меньше сечения кабеля в розетке (провода выступающего из стены, для подключения варочной поверхности). Больше может. Как уже говорилось выше, варочная поверхность емкий потребитель электроэнергии. При мощности 7,3 кВт (Р=7,3kW), необходимо установить розетку и вилку, рассчитанные на ток 32А.
Сочетание цветов жил кабеля с землей, фазой и нулем полностью аналогично случаю духового шкафа.
При подключении питающих кабелей духового шкафа и варочной поверхности была указана марка кабеля ПВС. ПВС это гибкий многожильный силовой кабель в ПВХ изоляции. Но при неразъемном соединении с кабелем электропроводки (а это в большинстве случаев кабель марки ВВГ-нг, с монолитными негибкими жилами) эффективнее было бы использовать аналогичной марки кабель. С точки зрения простоты соединения — возможно. С точки зрения эксплуатации – все таки мы имеем дело с бытовыми приборами, а им присуща некоторая подвижность. Монолитный кабель рассчитан на неподвижность, вероятность поломки жил есть, но не большая. Вероятность же поломки мест соединения внутри прибора уже выше. Поэтому многожильный кабель (ПВС) более удобен, в данном случае.
При выполнении работ с электрооборудованием строго выполняйте меры безопасности от поражения электрическим током.
Распространенные причины, почему электроплита выбивает пробки
Существует несколько причин, по которым включенная электрическая плита заставляет срабатывать автомат защиты.
- Неисправность самого защитного автомата. Устраняется заменой данного элемента. Это можно сделать самостоятельно.
- Разъем питания непосредственно самой плиты вышел из строя. Если вы не опытный мастер и регулярно не имеете дело с электричеством, тогда вам необходим специалист, который обнаружит и устранит поломку.
- Причины, по которым электропечка выбивает пробки в квартире, могут крыться в самой электроводке. Возможно, на нее оказывается большее давление, чем это допустимо. В этом случае вам будет нужна помощь электрика.
- Неисправность проводки самой плиты также устраняется специалистами.
- Может выйти из строя переключатель режимов работы электрической плиты. Вызванный мастер заменит сломавшуюся деталь на исправную.
- При подаче высокого напряжения в сети может произойти короткое замыкание и автомат также будет отключаться. Квалифицированный электрик поможет ликвидировать нарушение. В этом случае даже может понадобиться замена электропроводки в помещении.
- Выход из строя некоторых деталей электроплит также может сказаться на пробках, и они будут выключаться. К примеру, при сгорании колодки плиты, автомат обесточит помещение.
Ответы знатоков
Олег Лосев:
у меня один автомат на вар. панель и духовку 25А и 16 А на все ост розетки на кухне, узо …можно и без него, но с ним безопаснее
Стас Шабанов:
Провод для варочной панели должен быть сечения 4 и не уменьшаться от начала счётчика. Дифавтомат на 25 достаточно. Но еще желательно знать нагрузку варочной панели. Возможно провод на 6 и диф на 32А. На остальные розетки при условии провода 2.5х3 только дифавтоматы на 16 или автоматы с УЗО. И никак не больше. Ну на 20А на крайняк предел.
Ненавижу путина:
Если спросили, теперь внимательно. На вар панель-можно 32А,, духовка, стир. маш., посудомойка, измельчитель, микроволновка и чайник с холодильником-САМЫЕ ОБЫЧНЫЕ потребители. Можно раскидать их на 3 группы с автоматами 16ампер. 25А-нахрен не нужны. перестраховываться нет необходимости.
Перевозчик:
УЗО _ это прошлый век! есть хорошие автоматы ДИФ! вот берите его на 32 как основной! варочная панель управления вас от одной фазы пытается или от 23? На духовой шкаф достаточно 16-25 А, в зависимости от мощности. на машину и посудомойку по хорошему поставить 2 шт диф на 10 ( так как этот электроприбор связан с водой, а так ставьте автомат на 16А, на розетки ставьте 16А, а рабочим дайте СНиП почитать, а лучше требуйте допуск!!!
Вовочка:
На варочную кабель 6кв. мм и 32А, на ДШ 4кв. мм и 20А, если ДШ до 3,5кВт можно 2,5кв. На кабель 2,5кв. мм больше 16А ставить нельзя — строители неправы
сергей:
Всё правильно от щитка для кухни тяни отдельный кабель ПВС-3х4 и ставь на кузне отдельный щиток для неё. Варочная панель на 32а духовой шкаф на 25а на остальные рабочие розетки 25а.
Дед Ау:
Стас все сказал верно. Проводку к розеткам если алюминиевая тоже надо сменить. ГЛАВНОЕ если у вас до этого не было электроплиты, ТО НУЖНО менять счетчик ибо он может не выдержать нагрузки.
Улыбка Кота:
Вы к делу неправильно подходите. Надо написать в столбик технику и напротив — её мощность (см. паспорт).Суммируем мощность техники (сюда же и розетки, что включать в них) — тогда и говорить можно. А так — пальцем в небо. И ещё надо знать, какого номинала у вас входной защитный автомат, иначе не ясно, хватит ли вам ВООБЩЕ мощностей на все ваши запросы.
Николай Потафеев:
Без спеца не обойтись, проводка делается на века, если работягам не веришь, собери все советы и вперёд.
cubaca:
На 32 будет мало, потому что нагрузка большая, 32 ампера только на одну электроплиту. автомат в щиток нужен на 50 ампер. Кроме электроплиты на остальные потребители нужно устанавливать узо (автомат дифференциальный). Подключение розеток можно сделать шлейфом, только заземляющий провод к каждой розетке нужно прокладывать из распределительной коробке.
Bolshoi B:
Не стоит забывать про нагрузку. Выдержит ли у тебя кабель такую нагрузку, если все будешь сожать на 1 автомат?
Ольга Копцева:
лучше поискать в плите вариант 3-х фазного подключения, тогда кабель будет потоньше.
если однофазная 5*8 = 40 А, кабель — 3х4 кв мм ВВГ-нг или КГ заземлить если трехфазная то — трехполюсный по 25 А. кабель 5х2,5 мм кв ВВГ-нг или КГ. заземлить
плотность тока в медном кабеле 7А на 1мм кв.
мамочка:
автомат на 50 — 63 А, кабель сечением 10мм (типа 4*10, 5 *10)
Андрей:
Пацаны, какие то странные у вас прикидки на современное электроснабжение! Вы кабель собираетесь открыто пустить вдоль стеночки, через всю квартиру? Если нет, то следует применять нормы для скрытой проводки исходя из возможностей теплового нагрева кабеля и падения напряжения при столь значительной нагрузке и предположительно однофазном питании. На вскидку! при однофазном напряжении ввода 230В и падении его под нагрузкой 8 кВт всего на 5%, трёхжильный кабель с ПВХ изоляцией, проложенный под штукатуркой, должен иметь сечение жилы; медный не мение 16 мм. кв, алюминий 35 мм кв. однофазный автомат для полной нагрузки без падения напряжения ( при стабилизаторе) 63А Если же напряжение будет падать на нагрузке, то ток будет расти при 180В и автомат 75 А будет маловат. При 380 В всё гораздо симпатичней сечение трёхжильного медного кабеля под штукатуркой 4мм кв. алюмний десяточка, открыто медь 2,5 мм кв. алюминий 4мм кв. автомат примерно 25А. Пацаны, будте осторонее и ответственнее, когда даёте советы! ;-)))
Евгений:
автомат 40А, кабель 3х4медь—и все будет окей
Роман Корепин:
Насчет автомата на 60, эт вы загнули!!! !Согласен с Евгением, вот только автомата на 32 А, за глаза хватит!
alexandr Adamov:
При напряжении380вольт, автомат защиты 16-25А, а при 220В. -автомат 40А и сечение медного провода 4 мм. кв, я бы подстраховался бы и поставил медь 6 мм. кв.
Ялайн:
s elektroshkola /kalkulyatory/
Ремонтируем неисправности квалифицированно
Ремонту электроплит на дому – прямая специализация нашего сервиса. Заказать мастера можно в телефонном режиме. Свяжитесь с нашим диспетчером, опишите возникшую проблему, и специалист выедет к вам со всем необходимым для ремонта и диагностики оборудованием. В нашем сервисном центре доступные цены, новый инстументарий для ремонта, качественные комплектующие для замены поломавшихся запчастей, опытные и квалифицированные мастера. Диагностика проводится бесплатно. Ремонтируем электроплиты импортных известных производителей, а также печки отечественных изготовителей. Обширный склад комплектующих содержит все необходимые для замены детали. Ремонт будет осуществлен в кратчайшие сроки, так как вам не придется ждать поступлений на склад необходимых запчастей. По окончании проведенных работ мастером будет выдана гарантия непосредственно на сам ремонт, а также на замененные элементы. С Мастерсбыт ваша кухонная помощница будет еще долгое время радовать ваших дорогих и любимых людей приготовленными вкуснейшими блюдами. Множество полезной информации о тонкостях ремонта и обслуживания техники вы найдете в этом разделе.
Требования
Уже можно понять, что для подключения такой техники не каждый кабель подойдет. Это логично, так как при больших перегрузках он просто сгорит и может стать причиной поломки оборудования или пожара. Поэтому при выборе кабеля для электрической плиты, следует опираться на такие важные характеристики:
- номинальное напряжение;
- материал, что служит основой для проводных жил;
- кабельное сечение;
- удобство подключения к устройству.
Если мы берем номинальное напряжение для устройств известных марок, то его показатель должен быть точно не меньше, чем предусматривается обычной электросетью, куда требуется подключить прибор. Теперь скажем немного больше об описанных показателях.
Наверное, одним из важнейших аспектов, который будет играть роль, является материал изготовления кабельных жил. Лучше всего, если они будут медные. Сам по себе этот металл может подвергаться спаиванию при необходимости. Да и медный силовой провод является более гибким, нежели алюминиевый аналог. Но стоимость медного решения будет выше. Если выбор пал все же на алюминиевый аналог, то нужно понимать, что его монтаж не следует проводить в материалах, которые горят. Узнать, из чего сделан электрический провод, можно благодаря специальной маркировке на самом изделии.
Если говорить уже непосредственно о цифрах, то, как правило, большинство решений от известных брендов (Samsung или Electrolux) рассчитаны на потребление электроэнергии чуть менее 4 кВт. По этой причине и запас прочности провода подобрать по мощности нужно где-то с ориентацией на такой показатель.
Чтобы работа устройства была максимально безопасной, следует также обращать внимание и на следующие моменты
- Если прокладывать шнур будет нужно прямо от щитка до электроплиты – достаточно шнура со стандартным сечением 1,5 кв. мм.
- Если между устройством и щитком будут подключаться и другие электроприборы, то следует иметь кабель с сечением минимум 2,5 кв. мм. Такой вариант даст необходимый запас на случай подключения какой-то другой бытовой техники.
Важным параметром является еще фазность подключения. Она будет зависеть от количества жил в кабеле. Провод может быть 3 или 5-жильным. Количество жил будет зависеть от сети электропитания в помещении. А она бывает либо 1-фазная, либо 3-фазная. Если первый вариант – то нужно будет приобретать провод с тремя жилами, а если второй – с пятью.
А также следует узнать, а поддерживает ли приобретаемое оборудование тот тип подключения, что был выбран. Например, плиты с мощностью до 5 кВт обычно подключаются к 1-фазной сети, а более мощные имеют 2 или 3-фазное подключение. Будет еще важен тип кабеля, который может использоваться, но об этом ниже.
В случае с маркой провода лучшим решением будет вариант ПВС или КГ. Первый тип расшифровывается, как провод виниловый соединительный. Это изделие имеет токопроводящие жилы из меди, каждая из которых защищена изоляцией и все они находятся в белой оболочке. Такой силовой провод выдерживает напряжение до 450 В, а изоляционный материал не горит, что позволяет рассматриваемому проводу быть термостойким.
Его также отличается высокая прочность и отличное сопротивление к изгибу. Можно применять даже в неотапливаемых и влажных зданиях, где он прослужит 6–10 лет, в зависимости от эксплуатационных условий. Отлично подходит для подключения электроплит.
Если говорить о проводе типа КГ, то его название расшифровывается, как кабель гибкий. Его оболочка выполнена из специального типа резины. Кроме того, такая же оболочка защищает луженые жилы, выполненные из меди. Между проводами расположена специальная пленка, выполняющая защитную функцию. Он должна не позволять слипаться жилам из-за нагрева в результате использования.
Обычно провод КГ содержит в себе от 1 до 5 жил. Как можно понять, жильное сечение определяет мощность, которую может выдержать кабель. Эксплуатируется этот кабель в температурном диапазоне от -40 до +50 градусов. Кабель КГ может выдержать напряжение до 660 В. Обычно данный провод имеет следующее обозначение: КГ 3х5+1х4. Это значит, что здесь присутствуют 3-фазные жилы, имеющие сечение 5 кв. мм, и одна жила заземления с сечением 4 кв. мм.
Вне зависимости от того какой провод будет подбираться для подключения электроплиты, его следует покупать с запасом длины, чтобы можно было передвигать изделие. Кроме того, проводка, идущая внутри помещения и на входе в квартиру, должна быть качественной, что также следует проверить перед началом подключения.
