Как проводят демонтаж деревянных окон, расценки, правила составления сметы

Процесс снятия дверей и окон с петель

После проведения осмотра и подготовки инструментов можно приступать к снятию дверного полотна или оконной створки с петель.

Снятие и обратная установка двери с использованием петель разъемного типа

Если для крепления двери применяются петли разъемного типа, то процесс снятия сводится к проведению следующих этапов:

1. с петли снимаются все декоративные колпачки и накладки, придающие механизму эстетичный вид;
2. ослабляются до минимума все регулировочные болты (если таковые предусмотрены конструкцией петли);

Ослабление регулировочных болтов

1. вынимается штырь, соединяющий две части петли. При тугом вхождении штифта можно воспользоваться молотком, но ударять по устройству надо не сильно, так как можно испортить всю петлю;

Штырь, соединяющий отдельные части петли

1. при помощи упорного приспособления дверное полотно поднимается вверх на несколько сантиметров. При этом одна часть дверной петли выходит из другой части;

Удобнее всего снимать дверь при помощи упорного приспособления

1. дверь отводится в сторону и полностью снимается.

При проведении четвертого и пятого пункта работ требуется предельное внимание и помощь другого человека. Дверное полотно достаточно тяжелое

Чтобы оно не упало, его надо постоянно придерживать.

Дверь, снятая с петель, подлежит необходимому ремонту, после чего устанавливается на прежнее место.

Для установки требуется проделать все работы в обратном порядке согласно списку:

1. дверь предварительно навешивается на петли, они состыковываются между собой. Здесь потребуется помощь другого человека или упорный механизм, поддерживающий полотно в состоянии равновесия;
2. вставляется крепежный штырь;
3. производится необходимая регулировка;
4. декоративные элементы устанавливаются на свои места.

Как снять пластиковую дверь с петель разъемного типа? По той же схеме

Главное – обратить внимание на использование упорного устройства

Пластик очень мягкий материал. Для упора целесообразно использовать не острое приспособление. Между упором и дверным полотном можно поставить резиновую прокладку.

Что делать, если петли приржавели и не разъединяются

При длительной эксплуатации петель, на последних может образовываться налет в виде ржавчины, который мешает разбору механизма. При возникновении налета не следует прикладывать к петле большое усилие и стучать по ней молотком. Это может навредить и полностью вывести из строя механизм. Чтобы удалить налет необходимо:

1. приобрести в магазине специальное средство, например, аэрозоль WD-40;
2. четко следуя приложенной к веществу инструкции наложить слой спрея на заржавевшее место;
3. подождать некоторое время (в среднем требуется от 6 до 12 часов).
4. удалить средство сухой и чистой тряпкой.

После такой процедуры ржавчина растворяется, и петлю можно свободно разобрать.

При необходимости всю процедуру можно повторить еще несколько раз до полного удаления вредного налета.

Чтобы петли не ржавели, им требуется постоянный уход, который заключается в нанесении смазки.

Снятие и установка дверного полотна с петель неразъемного типа

Петли неразъемного типа отличаются от иных тем, что они не разбираются на составляющие элементы. Чтобы снять дверь с неразъемных петель, надо:

1. предварительно снять все декорирующие элементы;
2. при помощи отвертки открутить крепежные винты с одной из сторон (либо с двери, либо с косяка).

Снятие двери с неразъемной петли

Как одеть дверь на петли универсального типа? Надо просто приставить дверь обратно и закрепить крепежные элементы.

При использовании петель неразъемного типа процедура снятия и обратной установки дверей из дерева и пластика ничем не отличается.

Устройства и материалы

Перечень устройств, необходимых для проведения ремонта довольно внушительный:

• Строительный фасадный шпатель;
• Стамеска шириной 16 мм;
• Молоток;
• Клеевой термопистолет;
• Небольшой лом с загибом и гвоздодером на противоположном конце;
• Отвертка;
• Пистолет для ввода герметика;
• Пассатижи;
• Пила-ножовка по дереву и металлу;
• Пылесос.

Реставрация окон потребует наличия следующих материалов:

• Краска;
• Шпатлевка для внутренних работ;
• Шпатлевка масляно-клеевая для наружных работ;
• Грунтовка;
• Растворитель;
• Бумага шлифовальная с зернением 80-100;
• Небольшая круглая кисточка и валик;

Демонтаж пластикового окна

Так же как и деревянные, окна ПВХ демонтируют без остекления. Распашные створки снимают с петель предварительно удалив декоративные накладки: 1. Сдвигают вниз ось верхней пели с фиксатора, нажимая сверху отверткой. 2. Извлекают ось снизу пассатижами, потянув ее за хвостовик. 3. Распахивают створку, придерживая вверху рукой. 4. Приподнимают ее вверх и снимают с нижней петли. Извлекают стеклопакет глухой части окна: 1. Шпатель или тонкую плоскую отвертку вставляют в стык между профилем рамы и боковым штапиком (приблизительно в средине его длины). 2

Осторожно расширяют зазор и фиксируют его пластиковой или деревянной пластинкой. 3

Передвигая вверх и вниз шпатель освобождают штапик из замкового соединения в профиле, и извлекают его. 4. Ту же процедуру повторяют для противоположного бокового штапика. 5. Придерживая стеклопакет рукой, отщелкивают нижний, а затем верхний штапик. 6. Наклоняют стеклопакет на себя и выводят вверху его боковые края за плоскость профиля. 7. Взявшись сбоку, вынимают стеклопакет из рамы. Извлечь раму пластикового окна из проема можно двумя способами. Первый из них — «силовой». Его можно применять если окно не подлежит дальнейшему использованию, а откосы сделаны из штукатурки. Раму распиливают в нескольких местах и извлекают из проема, используя те же примы, что и для деревянного окна. Второй способ позволяет сохранить раму целой, а окно установить в другом месте: 1. Удаляют внутренние откосы: 1.1. Штукатурку сбивают, освобождая монтажный шов и точки крепления рамы в оконном проеме. 1.2. Пластиковые панели освобождают от декоративных внешних наличников и поочередно снимают сначала боковые, а затем верхнюю часть откоса. 2. Снимают отлив, вывинтив саморезы. 3. Рывками вверх аккуратно сдергивают с монтажной пены подоконник. 4. Очищают монтажный шов и прорезают его насквозь по всему периметру. 5. Вывинчивают или вытаскивают анкеры, крепящие к оконному проему монтажные пластины рамы. 6. Вынимают раму из проема.

Ремонт фурнитуры деревянных окон.

В основном на привезенных деревянных окнах из Европы и сделанных в России, стоит фурнитура немецких , «Roto», либо австрийская «MACO», очень редко встречается сербская и турецкая фурнитура, установленная соответственно на привозных окнах, объектах построенных югославскими или турецкими строителями. В основном если даже у Вас старые привозные окна, мы найдем замену сломанных деталей фурнитуры, тяжелее с петлями, так как в деревянных евроокнах делается фрезеровка профиля под петли для противодействия их взлома. Раздвижные деревянные окна изготавливаются со специальной раздвижной фурнитурой типа портал или подъемно –сдвижной фурнитурой, которую мы умеем ремонтировать и регулировать.

Как правильно снять блок?

Пошаговая инструкция снятия деревянной конструкции своими руками, после подготовки помещения и инструмента к выполнению работ проводится двумя основными способами:

• без сохранения рамы (полная замена);
• с сохранением рамочной части (ее ремонт или использование для других проемов).

Демонтаж деревянной рамы без сохранения состоит из следующих этапов:

1. Снять оконные створки, если они присутствуют или удалить стекло (если сплошное). Для этого деревянные элементы поддевают стамеской, гвоздодером или плоскогубцами, удаляют старый крепеж и вытаскивают штапики. Створки или стекло от глухого окна отставляют подальше от места работы.

2. Снимают подоконник, отделяя его от стены таким образом, чтобы ее не повредить. Одновременно его откручивают от анкеров. При необходимости, бетонный подоконник можно простучать молотком для лучшего отделения, чтобы он легче вытащился из бетонных проемов.
3. Аккуратно снять отливы, предварительно разобравшись, как они были смонтированы – это облегчит их удаление от рамы.
4. Основную часть распилить ножовкой лобзиком или электропилой. Простучать по поверхности и вынуть ее из оконного проема.
5. Снять откосы, удалить старый утеплитель, зачисть поверхность от мусора, остатков крепежных элементов.

Полное удаление старой рамы по частям – намного удобнее, чем целиком, особенно когда древесина от времени рассыпается. В работе строительный материал нужно удалять уверенно, ведь он больше не пригодится.

Демонтаж оконной рамы с сохранением конструкции проводится практически по такому же принципу, за исключением некоторых нюансов:

• при снятии створок их поддевают снизу и снимают как двери, независимо от их типа (раздвижные, откидные);
• лишние элементы фурнитуры, мешающие работе, снимают или выкручивают столярным инструментом;
• не разрезают стыки окна и откосов, а аккуратно снимают заделку, не нарушая их поверхность;
• медленно поддевают стамеской и ломом под оконную раму с двух сторон (лучше, чтобы это делали 2 человека), а затем вытаскивают ее.

Для сохранения и ремонта окна, при демонтаже необходимо действовать слаженно, четко и аккуратно, чтобы потом не тратить время на ее восстановление. Выламывать и давить с силой на раму нельзя.

Возможные ошибки

Сложности при демонтаже могут возникнуть у непрофессионалов, если они не будут соблюдать последовательность снятия окна, и проведут неправильную подготовку к процессу работ. Ошибки, которые затруднят процесс и повредят элементы оконной конструкции, особенно если ее демонтируют для реставрации, могут быть такого плана:

1. Не удаление уплотнителя и заделки по швам рамы.
2. Не снятие створок сразу (сильно повредит стекло).
3. Прикладывание силы, а не использование подготовленного инструмента.
4. Не снятая фурнитура, штапики и крепеж (гвозди, саморезы).

При распиловке рамы могут повредиться откосы, поэтому лучше заранее прорезать канавки в штукатурке и по ним аккуратно производить снятие рамы, особенно, если необходимо ее сохранить. При работе с инструментом и старым окном необходимо соблюдать технику безопасности.

Подготовка к работе

Действия к проведению демонтажа оконной конструкции заключаются в таких шагах:

1. Максимальное освобождения комнаты, для беспрепятственной работы мастера. Нужно вынести мебель, которая стоит у окна или отодвинуть ее в другой конец комнаты, убрать вещи, что могут запылиться.

2. Снять гардины и шторы, чтобы они не пачкались и не мешали процессу, убрать зеленые растения с подоконников, вынести бытовую технику.
3. Покрыть полы, мебель и вещи в помещении полиэтиленовой широкой защитной пленкой или легкой ненужной тканью (старые простыни, легкие покрывала и т.д.).
4. Подготовить профессиональный строительный инструмент, если работа будет выполняться своими руками. У многих людей в наличии есть хотя бы часть инструментов. Электрические механизмы можно взять на время в аренду за посуточную плату (объявления арендаторов есть на местных сайтах).
5. Обеспечить мастеру доступ к ближайшей розетке. Приготовить удлинитель, если электрическая сеть далеко от оконной рамы.
6. Чтобы пленка не скользила около окна, сверху на нее можно положить куски старой фанеры (если есть). Так будет удобно не только строителю, но и обеспечит защиту полового покрытия от царапин и прочих повреждений.
7. В перчатках аккуратно снять штапики и вытащить стекла из рамы, сняв гвозди с помощью стамески и плоскогубцев.

Затем проводится основная работа, по удалению створок, зачистки покрытия, если оно сильно закрашено и заделано, особенно по щелям, и начинается сам демонтаж.

Проведение основных работ, особенно при замене проема на современную модель оконной конструкции, должно быть выполнено таким образом, чтобы он сохранился в первоначальном состоянии. Недостатки или неровности можно потом зачистить и зашлифовать.

Поведенные окна

Иногда деревянные створки, установленные на петли, могут деформироваться, так что нормально они будут заходить в проем рамы только сверху или снизу. Самый лучший способ исправить положение — установить в такую створку несколько врезных оконных запоров, для которых в створке необходимо будет вырезать выемки, а для запирающих ригелей (засовов) также выбрать пазы в раме. Это обеспечит удержание створки в правильном положении (попросите кого-нибудь прижать створку снаружи, пока вы будете запирать ее на засов), и поведенные места таким образом выправятся самостоятельно.

Для моментальной коррекции можно также установить маленькую деревянную распорку в определенное место между створкой и рамой — для того, чтобы выгнуть поведенный участок створки в обратную сторону, — однако не переусердствуйте, а то раздавите стекло.

Заедающую створку можно легко высвободить, подтянув шурупы петель или заменив их более длинными.

Если створка закрывается в натяг с противоположной от петель стороны, возможно, необходимо углубить гнезда стамеской. Возможно, что подклинивающая створка разбухла или на ней накопилось слишком много старой краски. Рубанком состругайте переднюю кромку створки.

Подготовительный этап

Безусловно, перед тем как удалять оконный модуль из имеющегося проема следует произвести серию работ подготовительного характера, а именно:

1. Удостовериться в соответствии климатических характеристик. Ведь согласитесь выполнять строительные операции при минусовых температурах или избыточной влажности гораздо сложней.
2. Подготовить место проведения работ (очистить область проема от посторонних элементов);
3. Запастись необходимым строительным оборудованием. Набор столярного инструмента, монтажный нож, перфоратор, зубило и молоток – вот, пожалуй, наиболее полный перечень всей необходимой оснастки.

Как выполняется заказ стеклопакета?

Виды стеклопакетов для окон.

При заказе новой конструкции следует обратить внимание на такие показатели, как:

1. Длина.
2. Ширина.
3. Толщина.

Особое внимание следует при выборе уделить толщине, так как каждая величина в профильных системах подразумевает разные штапики. После того как необходимые замеры сделаны, такие данные должны быть переданы в организацию, которая будет изготавливать новую конструкцию

Если необходимость возникает в демонтаже конструкции, которая выполнена в форме треугольника, ромба или арки, то, помимо измерения всех параметров, надо сделать еще и шаблон

После того как необходимые замеры сделаны, такие данные должны быть переданы в организацию, которая будет изготавливать новую конструкцию. Если необходимость возникает в демонтаже конструкции, которая выполнена в форме треугольника, ромба или арки, то, помимо измерения всех параметров, надо сделать еще и шаблон.

Технология демонтажа ПВХ окна

Как снять створки окна

Важным этапом демонтажа всего оконного модуля выступает снятие открывающихся створок. Ведь помимо удобства, подобная процедура позволит существенно снизить общую массу всей конструкции.

Если же говорить о методике отсоединения створок, то здесь все зависит от типа применяемых навесов.

Так, в ситуации со стандартными изделиями для снятия створки поступают следующим образом:

• Переводят створку в положение «Открыто»;
• Из верхнего навеса вытаскивают (выбивают при помощи тонкой отвертки и молотка) вертикальную ось-шпиндель (металлический стержень), за счет чего конструкция рассоединяется;
• Вся створка немного приподымается и полностью выводится из зацепления с оконным блоком.

Подобная методика хороша тем, что после демонтажа и последующей установки створок не потребуется выполнять регулировку окон.

Когда же навесы имеют неразборную конструкцию или полностью затруднен доступ к месту их установки, то поступают проще и полностью выкручивают саморезы/шурупы, за счет которых навесы удерживаются на раме. После чего вся створка изымается в сборе.

И еще, если вывести шпиндель верхнего откоса путем выбивания не представляется возможным (например, мешают элементы проема), то изъять металлический стержень можно и альтернативным методом — при помощи отвертки.

Нужные инструменты

Для работы мастеру понадобится следующий столярный инструмент:

1. Пила (любая из – сабельная, болгарка, лобзик, электропила).
2. Молоток (обычный и резиновый).
3. Плоскогубцы, отвертки, гвоздодер.
4. Лом (лучше нескольких видов), топор.
5. Строительный нож (с вставными лезвиями).
6. Шлифовальная машина (для ремонта и восстановления окна).
7. Стамеска, долото, зубило, чтоб поддеть раму.
8. Шпателя, наждак для зачистки поверхности проема.

Также может пригодиться резак по бетону, строительный скотч (чтобы аккуратно вытащить раму, не повредив стекла, если предстоит ремонт конструкции), ветошь, промышленный пылесос, широкий полиэтилен для покрытия полов и защиты вещей от пыли в комнате, мешки для мусора.

Различные виды демонтажа

Работы по разборке, сносу или демонтажу являются одной из самых важных частей сметы на ремонтные работы, потому что при капремонте необходимо рассчитать и стоимость затрат на демонтаж старых конструкций или оборудования, а также на уборку и вывоз строй. мусора.

Расчет демонтажа требуется также при составлении смет на ремонт электропроводки, водопровода, канализации и т. п. А также смет на замену оборудования.

Вот некоторые наиболее распространенные демонтажные работы, расценки на которые можно найти в ремонтных сборниках.

При общестроительных работах для осмечивания разборки:

• стен используют ценники ГЭСНр-53-(01-02), ФЕРр-53-(01-02), ТЕРр-53-(01-02);
• перекрытий и подшивок потолков – сборники ГЭСНр-54-(01-03), ФЕРр-54-(01-03), ТЕРр-54-(01-03);
• кирпичных перегородок – ГЭСНр-55-05-01, ФЕРр-55-05-01, ТЕРр-55-05-01;
• окон и подоконников – ценники ГЭСНр-56-(01-03), ФЕРр-56-(01-03), ТЕРр-56-(01-03);
• напольных покрытий и плинтусов – сборники ГЭСНр-57-(01-03), ФЕРр-57-(01-03), ТЕРр-57-(01-03);
• кровель и их элементов – ГЭСНр-58-(01-04), ФЕРр-58-(01-04), ТЕРр-58-(01-04);
• лестниц и поручней – ценники из сборников ГЭСНр-59-(01-04), ФЕРр-59-(01-04), ТЕРр-59-(01-04);
• снятия краски с оконных или дверных коробок – ГЭСНр-62-45-(01-05), ФЕРр-62-45-(01-05), ТЕРр-62-45-(01-05);
• снятия обоев, разборки облицовки – ГЭСНр-63-05-(01-02), ФЕРр-63-05-(01-02), ТЕРр-63-05-(01-02), ГЭСНр-63-07-(01-05), ФЕРр-63-07-(01-05), ТЕРр-63-07-(01-05), ГЭСНр-63-10-(01-02), ФЕРр-63-10-(01-02), ТЕРр-63-10-(01-02);
• расчистки лепнины можно использовать цены из сборников ГЭСНр-64, ФЕРр-64, ТЕРр-64.

По демонтажу и разборке трубопроводов, кранов, смесителей, ванн, моек и другого сантехнического оборудования, а также радиаторов отопления, вентиляционных шахт, вентиляторов и воздуховодов используют расценки из ГЭСНр-65-(01-38), ФЕРр-65-(01-38), ТЕРр-65-(01-38).

Для разборки трубопроводов внешних инженерных коммуникаций можно ориентироваться на цены из сборников ГЭСНр-66-(01-03), ФЕРр-66-(01-03), ТЕРр-66-(01-03). Там же можно найти цену на демонтаж люков, а также демонтаж труб, сальников, компенсаторов в проходных или непроходных каналах и разборку изоляции.

Демонтаж электропроводки и приборов осмечивают из сборников ГЭСНр-67-(01-04), ФЕРр-67-(01-04), ТЕРр-67-(01-04).

В благоустройство территории тоже входят такие работы как корчевание пней, вырубка ненужных деревьев, обрезка сухих веток, разборка и снятие асфальтного покрытия, тротуаров, бордюров, разборка заборов и ограждений и т. д. Цены на них находятся в сборниках ГЭСНр-68, ФЕРр-68, ТЕРр-68.

Обратиться к специалисту или сделать самостоятельно?

Стены могут быть «глухими» – из клееного или профилированного бруса. Они отличаются прочностью, и их разбор требует большой физической силы.

«Пустотелые» перегородки обычно имеют деревянный каркас, который обшит вагонкой, досками с отштукатуренной дранкой. Этот вариант подается демонтажу проще.

В квартирах с небольшим объемом работ можно провести демонтаж самостоятельно, но если требуются значительная перепланировка (установка лестниц, окон, изменение размера дверного проема, увеличение площади) загородного дома или квартиры с большим метражом с толстыми стенами из дерева, то лучше обратиться к профессионалам.

Разборку несущих стен следует доверять профессионалам, и только в том случае, если это допустимо, и обязательно согласовано в БТИ.

Процедура демонтажа старых пластиковых окон

Демонтаж пластикового окна также может выполняться с сохранением. Этот вариант выбирают чаще, чем в случае со старыми деревянными конструкциями, так как окна из ПВХ профиля со стеклопакетами очень часто обретают вторую жизнь на даче или работе. Последовательность этапов такого демонтажа в целом идентична процедуре извлечения из проема деревянных окон, однако имеются и отличия. Рамы из ПВХ профиля крепятся в проемах при помощи анкерных болтов либо с использованием монтажных пластин, которые обычно находятся под откосами. Вследствие этого, если неизвестно точное расположение этих крепежных элементов, нужно сначала демонтировать откосы и лишь затем приступать к извлечению рамы.

Вопросы, возникающие при разборе окна

Нужно ли менять резиновую прокладку и как это сделать?

Резиновая прокладка или уплотнитель рассыхаются, и теряют свои свойства, в таком случае его необходимо заменить. Так как уплотнитель лишь прокладывается в специальную борозду, и больше ничем не закреплен, вытащить его не составит труда, достаточно поддеть отверткой или ножом и вытащить.

Разрешается ли просверливать оконную раму, для прокладки кабеля?

Рама для пластиковых окон достаточно прочная, так как выполнена из профиля и армированной металлической полосы, и небольшое отверстие в 5 – 6 мм никак не скажется на ее функциональности. При сверлении отверстия не стоит использовать перфорацию, так как из-за вибрации могут потрескаться стекла.

А отверстие после прокладки кабеля стоит замазать герметиком, чтобы в щель не проходил холодный воздух.

Как заделать щели между оконной рамой и подоконником?

В процессе эксплуатации заделанный монтажный шов может трескаться, и появляются щели, из которых холод поступает в квартиру. Самым простым и эффективным средством в данном случае будет замазать щели акриловым водоотталкивающим герметиком.

Сколько весит стеклопакет и можно ли в одиночку его демонтировать?

Вес стеклопакета зависит от количества стекольных полотен в нем (бывают двух, трех, пятислойные) и от размеров самого металлопластикового окна. Вес может колебаться от 10 до 20 кг, поэтому для самостоятельного демонтажа нужна достойная физическая подготовка и резиновые присоски или работы придется проводить с помощником.

Применение понижающих коэффициентов

Для иных видов демонтажа, особенно в позициях, касающихся разборки оборудования, опытные сметчики используют специальные понижающие коэффициенты применительно к расценкам на соответствующие монтажные работы.

Умножив цену монтажа на соответствующий коэффициент, получают цену демонтажа, разумеется, без цены на материалы. Делается это с таким расчетом, что затраты рабочей силы и материалов на монтаж оборудования куда больше, чем затраты на его разборку.

Например, цена установки трансформатора, умноженная на корректировочный коэффициент, даст цену его демонтажа. Стоимость самого трансформатора и вспомогательных материалов в расчете на его разборку не учитывается.

Методика МДС по определению коэффициентов корректировки предлагает следующий их расчет.

Если демонтируемое оборудование не требовало при своем монтаже сварочных работ, то затраты на его разборку должны включать в себя зарплату монтажников, а также затраты на использование машин и механизмов, в том числе зарплату машинистов. Полученный результат умножается на усредненный коэффициент, который зависит от дальнейшего пути использования демонтированного оборудования:

• если оно годно для дальнейшего использования и для этой цели консервируется для продолжительного хранения, то понижающий коэффициент равняется К=0,7;
• если демонтированное оборудование будет использоваться в дальнейшем, но не требуется его длительное хранение, то коэффициент будет равен К=0,6;
• если оборудование не предназначено для использования, оно должно быть разобрано и разрезано на части и сдано в лом, коэффициент будет К=0,5;
• если оборудование так же сдается в лом, но не требуется его разборка и резка, то в этом случае К=0,3.

В случае демонтажа сложного оборудования с крупными габаритами, которое монтировалось с помощью сварки, расценку на его демонтаж определяют согласно индивидуальным единичным ценам.

Для демонтажа, необходимого при производстве строительных работ, сметчики используют следующую методику расчета коэффициентов:

• если требуется разборка сборных бетонных, ж/бетонных и деревянных конструкций, то К=0,8;
• на разборку металлоконструкций используют К=0,7;
• при демонтаже внутренних водопроводных, газопроводных, канализационных систем, сетей вентиляции, отопления К=0,4;
• для разборки наружных инженерных сетей К=0,6.

Абсолютно те же коэффициенты применяют при подсчете позиций демонтажа во время осмечивания ремонтно-строительных работ. Для иных видов работ используют расценки из сборников на монтаж или строительство ГЭСН, ФЕР и ТЕР.

Цену на разборку целых жилых и общественных зданий, а также металлоконструкций, перекрытий, фундаментов, стен, кровель, перегородок и другие позиции демонтажа при производстве работ по реконструкции и ремонту зданий можно также найти в сборниках ГЭСН-46, ФЕР-46, ТЕР-46.

Что касается цен на работы по очистке помещений, уборке, дальнейшей погрузке и вывозу накопившегося строй. мусора, то некоторые сметчики очистку считают по расценкам из ГЭСНр-69, ФЕРр-69 и ТЕРр-69, а для осмечивания работ по перевозке и транспортировке очищенного мусора кое-кто использует в качестве альтернативы цены из сборников ТСЭМ, ТСЦ или СЦП. Потом они приводятся при помощи индексов к базису 2001 года.

Сколько стоит демонтаж старого окна: средние цены на рынке

Особенности и виды демонтажа старых окон

По своей специфике демонтажные работы могут несколько отличаться. Демонтаж окон ПВХ зависит от их способа фиксации в проеме – с помощью металлических пластин, которые замурованы в откосы или анкерование. Стоимость демонтажа металлопластиковых окон отличается демократичностью. Сами створки демонтируются легко, а стеклопакет снимается после вытягивания штапиков. Если выполнить работу изнутри, то специалисты прибегают к методу промальпа.

Демонтаж алюминиевых окон осложняется фасадным остеклением, что требует участия высотной спецтехники и профессиональных альпинистов. В таких случаях цены на демонтаж окон по сравнению со стандарной ценой могут отличаться и зависят от типа используемой крепежной системы – структурной или стоечно-ригельной.

Чтобы выполнить демонтаж окна, вам нужно:

обеспечить нормальный доступ к оконному блоку как изнутри, так и снаружи;

защитить все необходимые поверхности от грязи и пыли с помощью малярных пленок;

накрыть электроприборы, бытовую технику и отопительные батареи пленкой;

полы, покрытие лакированным паркетом или ламинатом, лучше защитить с помощью гофрой или подстилками из ткани (покрывалами, простынями и т.д.);

обеспечить нормальное электрическое питание (поскольку все работы производятся не только с использованием ручного инструмента, но и дрели, перфоратора, лобзика и т.д.

Чтобы дальнейшая установка новых окон не отняла у вас много времени, сохраните целостность проема окна. Если из-за плохого состояния конструкции такой возможности нет, специалисты компании в сжатые сроки произведут выравнивание поверхности проема и сделают реконструкцию поврежденной отделки.

Возможно Вам будет также интерестно:

• анкерование
• выравнивание поверхности проема
• герметизация стеклопакетов
• демонтаж алюминиевых окон
• демонтажные работы
• металлические пластины
• метод промальпа
• монтаж фасадного остекления
• окна ПВХ
• онировка стекол
• ПВХ
• покупать новое окно ПВХ
• ремонтно-строительные бригады
• сколько стоит демонтаж
• сколько стоит демонтаж старого окна
• створки
• стеклопакет
• стоимость демонтажа металлопластиковых окон
• установка новых окон
• установка окон
• фасадное остекление
• целостность проема окна
• цены на демонтаж окон
• штапик
• электрическое питание

Сколько стоит работа?

Выполнение работ профессионалами во многом зависит от следующих факторов:

1. Сложности. Оценивается мастером, предусмотрена прайсом компании.

2. Сезонности. В теплое время года работы всегда дешевле.
3. Этажности. Чем выше этаж, тем может дороже стоить работа, особенно, если окно особой конструкции и требует помощи промышленного альпиниста.
4. Количества. Расчет со строителями проводится, в зависимости от числа и габаритов оконных проемов в квартире, с учетом 1 м.
5. Региона. Московская, Ленинградская и северные области лидируют по зарплатам в федерациях, поэтому и услуги специалистов намного выше чем в других городах.

Составление сметы с расценками на работы по демонтажу деревянных окон проводится мастером строительной компании, после визуальной диагностики окна, и проведенных замеров. Если смета относится к составленному договору (например, эта компания будет ставить новые окна), то она обязательно прилагается к основному документу и акту о проведенной работе.

Средние цены по РФ на услугу составляют примерно 550-800 руб./м2. Большинство компаний, в целях привлечения клиентов, особенно, если они заказывают новые оконные конструкции с современными стеклопакетами, предоставляют услуги демонтажа бесплатно.

Когда требуется разборка?

Часто при покупке или обмене квартиры, «вторичное жилье» требует капитального ремонта из-за ветхости и ненадежности старых перегородок, или хочется просто изменить планировку – в этом случае демонтаж стен просто незаменим.

Квартиры студии, гостиные, соединенные с кухней-столовой, или даже балконом сейчас очень актуальны. Избавиться от ненужных «чуланов» или нагромождений встроенных шкафов, которые не впишутся в модный интерьер, создать более вместительную ванную, тоже можно с помощью разборки стен и перегородок.

Желая в загородном доме изменить планировку, или расширить, увеличить площади, хозяину так же без демонтажа стен не обойтись.

Но прежде чем приступить к работам следует знать, что любая перепланировка в своем жилье может осуществляться только после получения разрешения государственных органов, и занесении в технический паспорт всех планируемых изменений.

Это касается и новостроек. Обычный косметический ремонт – покраска, стен, смена обоев или замена дверей и напольных покрытий сюда не относится.

Предварительного согласования (в БТИ или госархитектуре) требует:

• монтаж просторных комнат, кухни за счет коридора;
• соединение туалета и ванной;
• перенос дверных проемов;
• ремонт перекрытий.

Получение разрешения на работы нужно даже в квартире, где «свободная планировка» и хозяин собирается устанавливать стены.

Что это такое?

Работы с оконной конструкцией, помимо установки, обязательно включают в себя демонтаж, после некоторого времени эксплуатации. Данное понятие специалистами поясняется, как первичный этап замены оконного проема, который проводится с сохранением (для реставрации) или без сохранения старого окна.

Демонтаж проводят с помощью специального столярного инструмента. Он включает в себя несколько основных этапов:

1. Подготовка к процессу.

2. Снятие оконных створок.
3. Распил и уборка импоста и рамы.
4. Отделение от стены подоконника и отлива.
5. Очистка поверхности от утеплителя и зачистка проема.
6. Уборка мусора.

Демонтаж можно выполнить своими руками или пригласить специалистов. Для выполнения шагов демонтажа, строители используют технический документ СП 325.1325800.2017, который описывает последовательность процесса, и применяется для любых зданий и сооружений.

В процессе снятия оконной конструкции обязательно соблюдают технику безопасности, и защищаются от возможных травм:

• рабочей одеждой;
• перчатками;
• очками;
• обувью;
• удобным головным убором.

Цены — от 500 рублей

Регулировка прижима фурнитуры и смазка подвижных элементов — 500 руб за створку, выезд мастера в пределах Москвы – бесплатно.

Если Вашим окнам более 10 лет, то потребуется замена старого уплотнителя на немецкий полиуретановый уплотнитель SCHLEGEL Q-lon, цвет по выбору: белый, темно коричневый, дуб, бежевый. – 200 руб за п.м.

Если Ваша конструкция простояла более 15 лет, то возможно потребуется заменить некоторые детали фурнитуры, например:

Наш сервисный центр с готовностью выполнит заказы любой сложности, в том числе, требующие поиска фурнитуры и заказе ее напрямую из Германии. Мы работаем не только с частными лицами, но и выполняем работы по ремонту деревянных окон различных производителей в офисах коммерческих и государственных компаний.

Похожие записи:

Обшить двери дермантином (видео) Душевые кабинки для маленькой ванны Как из проходного выключателя сделать перекрестный Насос для повышения давления воды и инжекторные насосы Как самостоятельно сделать кольца для выгребной ямы из бетона или пластика Замена кран-буксы в ванном смесителе