Установка подоконника расценка в смете

Процедура демонтажа старых пластиковых окон

Демонтаж пластикового окна также может выполняться с сохранением. Этот вариант выбирают чаще, чем в случае со старыми деревянными конструкциями, так как окна из ПВХ профиля со стеклопакетами очень часто обретают вторую жизнь на даче или работе. Последовательность этапов такого демонтажа в целом идентична процедуре извлечения из проема деревянных окон, однако имеются и отличия. Рамы из ПВХ профиля крепятся в проемах при помощи анкерных болтов либо с использованием монтажных пластин, которые обычно находятся под откосами. Вследствие этого, если неизвестно точное расположение этих крепежных элементов, нужно сначала демонтировать откосы и лишь затем приступать к извлечению рамы.

Расценка на демонтаж подоконников ПВХ в смете

Помимо расценок на демонтаж оконных заполнений в состав образца сметы 2020 на замену окон на пластиковые также могут входить демонтажные работы прочих оконных элементов, например, расценки в смете на демонтаж подоконных досок и расценки в смете на демонтаж подоконников ПВХ.

В том же сборнике ФЕРр56 под шифром ФЕРр56-3 числится таблица на демонтаж подоконников различного типа. Так, норма ФЕРр56-3-1учитывает демонтажные работы бетонных и мозаичных подоконников, нормы ФЕРр56-3-2 и ФЕРр56-3-3 применяются в качестве расценок в смете на демонтаж деревянных подоконников в каменных и деревянных конструкциях соответственно, а норма ФЕРр56-3-4 может быть включена как расценка в смете на демонтаж подоконников ПВХ. Все эти нормы можно увидеть на рисунке 2.

Рисунок 2. Таблица ФЕРр56-3

Прямой расценки в смете на демонтаж оконных решеток в составе сметных нормативных баз на данный момент нет. Поэтому при возникновении необходимости применения расценок на демонтаж оконных решеток возможно применение норм из строительной части сборников с учетом коэффициента из справочников на демонтаж.

Как правильно снять блок?

Пошаговая инструкция снятия деревянной конструкции своими руками, после подготовки помещения и инструмента к выполнению работ проводится двумя основными способами:

без сохранения рамы (полная замена);
с сохранением рамочной части (ее ремонт или использование для других проемов).

Демонтаж деревянной рамы без сохранения состоит из следующих этапов:

Снять оконные створки, если они присутствуют или удалить стекло (если сплошное). Для этого деревянные элементы поддевают стамеской, гвоздодером или плоскогубцами, удаляют старый крепеж и вытаскивают штапики. Створки или стекло от глухого окна отставляют подальше от места работы.
Снимают подоконник, отделяя его от стены таким образом, чтобы ее не повредить. Одновременно его откручивают от анкеров. При необходимости, бетонный подоконник можно простучать молотком для лучшего отделения, чтобы он легче вытащился из бетонных проемов.
Аккуратно снять отливы, предварительно разобравшись, как они были смонтированы – это облегчит их удаление от рамы.
Основную часть распилить ножовкой лобзиком или электропилой. Простучать по поверхности и вынуть ее из оконного проема.
Снять откосы, удалить старый утеплитель, зачисть поверхность от мусора, остатков крепежных элементов.

Полное удаление старой рамы по частям – намного удобнее, чем целиком, особенно когда древесина от времени рассыпается. В работе строительный материал нужно удалять уверенно, ведь он больше не пригодится.

Демонтаж оконной рамы с сохранением конструкции проводится практически по такому же принципу, за исключением некоторых нюансов:

при снятии створок их поддевают снизу и снимают как двери, независимо от их типа (раздвижные, откидные);
лишние элементы фурнитуры, мешающие работе, снимают или выкручивают столярным инструментом;
не разрезают стыки окна и откосов, а аккуратно снимают заделку, не нарушая их поверхность;
медленно поддевают стамеской и ломом под оконную раму с двух сторон (лучше, чтобы это делали 2 человека), а затем вытаскивают ее.

Для сохранения и ремонта окна, при демонтаже необходимо действовать слаженно, четко и аккуратно, чтобы потом не тратить время на ее восстановление. Выламывать и давить с силой на раму нельзя.

Когда требуется разборка?

Часто при покупке или обмене квартиры, «вторичное жилье» требует капитального ремонта из-за ветхости и ненадежности старых перегородок, или хочется просто изменить планировку – в этом случае демонтаж стен просто незаменим.

Квартиры студии, гостиные, соединенные с кухней-столовой, или даже балконом сейчас очень актуальны. Избавиться от ненужных «чуланов» или нагромождений встроенных шкафов, которые не впишутся в модный интерьер, создать более вместительную ванную, тоже можно с помощью разборки стен и перегородок.

Желая в загородном доме изменить планировку, или расширить, увеличить площади, хозяину так же без демонтажа стен не обойтись.

Но прежде чем приступить к работам следует знать, что любая перепланировка в своем жилье может осуществляться только после получения разрешения государственных органов, и занесении в технический паспорт всех планируемых изменений.

Это касается и новостроек. Обычный косметический ремонт – покраска, стен, смена обоев или замена дверей и напольных покрытий сюда не относится.

Предварительного согласования (в БТИ или госархитектуре) требует:

монтаж просторных комнат, кухни за счет коридора;
соединение туалета и ванной;
перенос дверных проемов;
ремонт перекрытий.

Получение разрешения на работы нужно даже в квартире, где «свободная планировка» и хозяин собирается устанавливать стены.

Демонтаж старого деревянного окна в доме своими руками

Наша задача – извлечь окно со стены с минимальными повреждениями откосов. Это сделать вполне реально, если у вас под рукой будет самый минимальный набор домашних инструментов. Для того чтобы правильно вынуть окно, необходимо разобраться с его конструкцией. Старое деревянное окно состоит из:

Деревянной рамы.
Створок.
Импоста (вертикальная или горизонтальная стойка, которая придает жесткость окну).
Подоконника и отлива.

Инструменты для работы:

Ножовка по дереву.
Отвертки.
Молоток.
Зубило.
Пассатижи или зажимные клещи.
Топор.
Рулетка.
Трещотка с головкой на 13.
Лом.

Естественно, что это не все элементы конструкции окна. Но, это все, что нам нужно знать для того, чтобы произвести демонтаж деревянного окна без помощи специалистов. Для начала необходимо освободить подоконник от посторонних предметов (цветы, фотографии, рассада) чтобы они нам не мешали. Далее следуем пошаговой инструкции, и делаем все так, как говорят специалисты.

ШАГ 1: снимаем внутренние створки с петель. Самое простое, что можно сделать при демонтаже деревянных окон – это снять створки с петель. Старые петли имеют цилиндрическую конструкцию внутри которой есть железный штифт, на котором держится створка окна. Наша задача – аккуратно извлечь штифт. Проще всего его вытащить пассатижами или зажимными клещами.

Вытаскиваем палец петли

Палец петли

Демонтаж створки

Необходимо хорошо зафиксировать клещи на кончике штифта и вращательными движениями вытаскивать его вниз. Возможно, нужна будет универсальная смазка WD-40. В большинстве случаев при демонтаже деревянного окна штифт вытаскивается без проблем. Перед полным извлечением второго штифта необходимо придерживать створку, ведь она может свалиться и разбиться. Отставляем створку деревянного окна подальше, чтобы она не мешала нам работать дальше.

ШАГ 2: демонтаж горизонтальной створки. Производим демонтаж внутренней горизонтальной створки. В нашем случае, петли немного отличаются. Никакого штифта нет, и чтобы снять створку с петель, необходимо ее открыть и просто сдвинуть в сторону. Таким образом, мы за 10 секунд сняли горизонтальную створку деревянного окна и переходим дальше.

ШАГ 3: демонтаж наружных створок. С внутренней частью окна мы разобрались. Теперь переходим к демонтажу наружных створок. Ситуация аналогичная. Только теперь мы имеем одну большую створку, которая открывается только в горизонтальном направлении вниз. Сверху есть две щеколды, которые фиксируют окно в закрытом положении, а снизу есть две петли, благодаря которым и осуществляется горизонтальное движение створок.

Чтобы выполнить правильный демонтаж окон своими руками нам необходимо снять и эту створку. Для того чтобы демонтировать створку нам необходимо сначала открыть щеколды. В нашем случае они были намертво закрашены краской. Пришлось применять молоток и зубило, чтобы сдвинуть все с мертвой точки. Следующим шагом необходимо открыть створку и обратно-поступающими движениями вбок снять с петель. Для этого дела были привлечены два человека, ведь створка имеет внушительные габариты, и был риск разбить ее, если снимать в одиночку.

Осталась последняя горизонтальная верхняя створка. Снимаем ее аналогичным образом. Отсоединяем щеколды, открываем и сдвигаем вбок с петель. Вот и все. Все створки сняты. Продолжаем заниматься демонтажем старых окон. Пришло время разобраться с рамой, подоконником и отливом. Для этого нам уже понадобятся инструменты, о которых мы ранее упоминали. Ведь сейчас придется крутить, резать, пилит и выбивать. Снятые створки лучше убрать подальше от зоны поражения, ведь сейчас бруски и опилки будут знатно лететь во все стороны.

Расценки на демонтаж пластиковых окон в смете

Расценки в смете на демонтаж окон могут быть частью как сметы по форме №4, локальной сметы или локального ресурсного сметного расчета на ремонтные работы, так и частью образца сметы на замену окон на пластиковые. Чаще всего расценки в смете на демонтаж оконных блоков ПВХ и расценки в смете на демонтаж подоконников при составлении сметы на замену окон можно найти в составе сборника ремонтно-строительной части ФЕР или ГЭСН под номером ФЕРр56. В составе указанного сборника, как можно убедиться, взглянув на рисунок 1, находится довольно большое количество необходимых при производстве данного вида работ норм.

Рисунок 1. Сборник ФЕРр56

Расценку на демонтаж окон ПВХ можно подобрать из норм таблицы ФЕРр56-1. Таблица ФЕРр56-1 рассчитана на демонтажные работы оконных коробок в каменных или рубленных стенах. Норма под номером 1 в указанной таблице помимо расценки в смете на демонтаж оконных заполнений содержит в составе работ также и расценку в смете на демонтаж оконных откосов, а точнее штукатурки оконных откосов.

При применении нормы под шифром ФЕРр56-1-2 будет учтена расценка в смете на демонтаж окон с выломкой четвертей в каменной кладке. А норма ФЕРр56-1-3 рассчитана на определение стоимости расценки в смете на демонтаж окон ПВХ в рубленых стенах. Следует также отметить, что нормы таблицы ФЕРр56-1 могут применяться и в качестве расценок в смете на демонтаж деревянных оконных блоков или расценки в смете на демонтаж алюминиевых окон в случаях, если технология производства работ совпадает с составом работ указанных норм. Единицей измерения в таблице ФЕРр56-1 является количество демонтируемых блоков в штуках.

Кроме того, нормы таблицы ФЕРр56-2 рассчитаны на снятие оконных переплетов. При применении нормы ФЕРр56-2-1 в смете учитываются работы по снятию неостекленных переплетов, а норма ФЕРр56-2-1 применяется на демонтаж переплетов остекленных.

Сколько стоит работа?

Выполнение работ профессионалами во многом зависит от следующих факторов:

Сложности. Оценивается мастером, предусмотрена прайсом компании.
Сезонности. В теплое время года работы всегда дешевле.
Этажности. Чем выше этаж, тем может дороже стоить работа, особенно, если окно особой конструкции и требует помощи промышленного альпиниста.
Количества. Расчет со строителями проводится, в зависимости от числа и габаритов оконных проемов в квартире, с учетом 1 м.
Региона. Московская, Ленинградская и северные области лидируют по зарплатам в федерациях, поэтому и услуги специалистов намного выше чем в других городах.

Составление сметы с расценками на работы по демонтажу деревянных окон проводится мастером строительной компании, после визуальной диагностики окна, и проведенных замеров. Если смета относится к составленному договору (например, эта компания будет ставить новые окна), то она обязательно прилагается к основному документу и акту о проведенной работе.

Средние цены по РФ на услугу составляют примерно 550-800 руб./м2. Большинство компаний, в целях привлечения клиентов, особенно, если они заказывают новые оконные конструкции с современными стеклопакетами, предоставляют услуги демонтажа бесплатно.

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 10-01-035-03

Наименование	Единица измерения
Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м
Состав работ
01. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню. 02. Фиксация подоконника с помощью клиньев. 03. Обработка швов и пустот пеной.

ЗНАЧЕНИЯ РАСЦЕНКИ

Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2009 года. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.

Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1

Всего (руб.)	Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Оплата труда машинистов	Стоимость материалов	Трудозатраты (чел.-ч)
6487,61	182,37	28,34	0,81	6276,9	21,38

НЕУЧТЁННЫЕ РЕСУРСЫ

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
101-9138	Доски подоконные ПВХ	м		0,00	0,00

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 6 487,61 Руб.

Посмотрите стоимость этого норматива в текущих ценах открыть страницу

Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 10-01-035-03

При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.

Подготовительный этап

Безусловно, перед тем как удалять оконный модуль из имеющегося проема следует произвести серию работ подготовительного характера, а именно:

Удостовериться в соответствии климатических характеристик. Ведь согласитесь выполнять строительные операции при минусовых температурах или избыточной влажности гораздо сложней.
Подготовить место проведения работ (очистить область проема от посторонних элементов);
Запастись необходимым строительным оборудованием. Набор столярного инструмента, монтажный нож, перфоратор, зубило и молоток – вот, пожалуй, наиболее полный перечень всей необходимой оснастки.

Сколько стоит монтаж подоконника

Подоконник – это простой элемент оконного проема, однако при этом решающий массу эстетических и практических задач. Так, он визуально создает целостную картину, нивелируя различия между толщиной оконной рамы и размерами стены. Если подоконник правильно установленный и хорошо подобранный, то он выполняет множество функций: он может служить дополнительным столом, подставкой для цветов или даже выступать в роли места для отдыха, если сможет выдержать большую нагрузку.

Установка пластикового подоконника достаточно популярна – нет необходимости красить его и можно монтировать при любых размерах стены, поскольку в настоящее время производятся подоконники шириной до 60 см. Изделия отлично зарекомендовали себя: они не царапаются, имеют большой выбор цветов, высокую влагостойкость и т. д. Так сколько стоит монтаж подоконника?

Монтаж обходится совсем недорого, а эффект от проделанной работы превосходит все ожидания. Обычно специалисты разделяют изделия на иностранные и отечественные.

Как замерить и выбрать подоконник?

Перед тем как приступить к установке подоконника, необходимо грамотно сделать замер оконного проема – от этого будет зависеть его функциональность.

Сначала следует измерить ширину окна и прибавить к ней 10 сантиметров – длину подоконника. Расстояние от окна до угла стены – это толщина подоконника, к которому приплюсовывается 5 сантиметров. Если сделать его немного шире, он закроет батарею и нарушит правильную циркуляцию воздуха в помещении, что неизбежно приведет к запотеванию окна.

Сколько стоит монтаж пластикового подоконника?

Для каждого вида подоконников установка будет рекомендоваться отдельно, но существует общая технология по его замене либо монтажу. При установке цена за работу может зависеть от материала изделия, производителя (отечественный, иностранный) и многого другого. Обычно при монтаже пластиковых подоконников, цена значительно ниже, чем установка сложных деревянных конструкций.

На нижней части пластиковых окон ставится подставочный профиль, к нему крепится отлив. К которому изнутри и прилепляется, собственно, сам подоконник. После того как конструкция выбрана и вырезана, ее необходимо примерить: если что-то мешает, это следует устранить, к примеру, выровнять откос и тому подобное.

Изделие должно плотно прилегать к раме и находится в горизонтальном положении, но при этом необходимо сделать небольшой уклон, не более 3 градусов ниже рамы. Тогда конденсат и вода не будут скапливаться между рамой и подоконником.

Этапы монтажных работ:

Подготовка стен. Чтобы в процессе установки ПВХ подоконников стоимость работ была ниже необходимо самостоятельно зачистить поверхность от неровностей и мусора, шпаклевки и засохшего раствора. Чтобы убрать пыль, нужно немного намочить это место – так монтажная пена будет лучше прилегать к стене.

Что это такое?

Работы с оконной конструкцией, помимо установки, обязательно включают в себя демонтаж, после некоторого времени эксплуатации. Данное понятие специалистами поясняется, как первичный этап замены оконного проема, который проводится с сохранением (для реставрации) или без сохранения старого окна.

Демонтаж проводят с помощью специального столярного инструмента. Он включает в себя несколько основных этапов:

Подготовка к процессу.
Снятие оконных створок.
Распил и уборка импоста и рамы.
Отделение от стены подоконника и отлива.
Очистка поверхности от утеплителя и зачистка проема.
Уборка мусора.

Демонтаж можно выполнить своими руками или пригласить специалистов. Для выполнения шагов демонтажа, строители используют технический документ СП 325.1325800.2017, который описывает последовательность процесса, и применяется для любых зданий и сооружений.

В процессе снятия оконной конструкции обязательно соблюдают технику безопасности, и защищаются от возможных травм:

рабочей одеждой;
перчатками;
очками;
обувью;
удобным головным убором.

Углы створки, потерявшие жесткость

Если краска на деревянных окнах облазит, то угловые соединения створок могут пересохнуть и сесть, что станет причиной провисания створок и их заклинивания в раме.

Снимите створку и удалите с нее старую краску. Вы сможете увидеть щели в расшатавшихся угловых соединениях между гнездом и шипом и заполнить их клеем для дерева. Используйте оконные тиски, чтобы сохранить правильную геометрию створки, пока клей схватится. В торцевые зазоры соединений врезкой сквозного шипа в проушину могут быть забиты деревянные клинья, которые вы сможете заменить новыми, посадив их на клей.

Если таких клиньев нет, то для усиления стыков вы можете просверлить в них сквозные отверстия и забить туда деревянные штыри (нагели), намазанные клеем. Используйте сверло, соответствующее толщине штыря — 6, 8 или 10 мм; в каждый стык забейте по два штыря. Как только клей высохнет, срежьте выступающие торцы штырей стамеской или рубанком.

Другой вариант — укрепить все шатающиеся стыки угловыми металлическими накладками для усиления деревянных элементов (уголками). Убедитесь, прежде чем крепить эти уголки, что створка имеет правильную геометрическую форму. Для придания створке аккуратного вида стамеской выдолбите посадочные гнезда так, чтобы уголки находились заподлицо с поверхностью створки или немного ниже, и заделайте их шпаклевкой.

Чтобы установить усиливающий металлический уголок, сначала выдолбите стамеской посадочные гнезда. Прикрутите уголок шурупами так, чтобы он лег ниже поверхности створки. Зашпаклюйте установленный уголок, а когда шпаклевка высохнет, зачистите это место наждачной бумагой.

Эти статьи Вам тоже могут быть интересны:

Ремонт ручки пластикового окна
Мебельная фурнитура. Как установить петли и врезать замки
Ремонт дверей своими руками
Установка оконной фурнитуры и запирающих устройств

Нужные инструменты

Для работы мастеру понадобится следующий столярный инструмент:

Пила (любая из – сабельная, болгарка, лобзик, электропила).
Молоток (обычный и резиновый).
Плоскогубцы, отвертки, гвоздодер.
Лом (лучше нескольких видов), топор.
Строительный нож (с вставными лезвиями).
Шлифовальная машина (для ремонта и восстановления окна).
Стамеска, долото, зубило, чтоб поддеть раму.
Шпателя, наждак для зачистки поверхности проема.

Также может пригодиться резак по бетону, строительный скотч (чтобы аккуратно вытащить раму, не повредив стекла, если предстоит ремонт конструкции), ветошь, промышленный пылесос, широкий полиэтилен для покрытия полов и защиты вещей от пыли в комнате, мешки для мусора.

От каких факторов зависит стоимость?

Конечно демонтаж стен из целых бревен, еще и несущих, будет в разы сложнее и дороже, чем ликвидация небольшой перегородки из деревянных досок в небольшой квартире.

Если на стене имеются инженерные конструкции, стоимость работы возрастает (проводка, радиатор отопления и др.), окна, двери так время и сложность работы увеличиваются.

Важны и следующие факторы:

размеры помещения и высота, толщина стен;
время, потраченное на работу;
цена за кв. метр разрушаемой стены;
полный демонтаж стен или выборочный – последний более ответственный, где требуется сохранять основные элементы помещения.

Когда требуется аккуратная разборка стены (ее очистка от побелки или краски) с последующим ее возведением (на другом месте), стоимость работ увеличивается. Демонтаж стен из дерева в особенности межкомнатных перегородок на много дешевле, чем из кирпича и бетона – объем работ и сложность меньше.

На конечную стоимость будет влиять количество специалистов, выполняющих разборку и применяемое оборудование, а также общий объем работ и вывоз мусора на свалку.

В смету включаются все выполняемые работы, начиная с обязательной зачистки, и заканчивая вывозом мусора (если хозяин сам не решит его утилизировать) с учетом метража, типа, толщины стен и продолжительности разборки.

Цена работ в среднем по РФ за м2

Средняя стоимость работ по демонтажу деревянных стен по РФ за м2 очень демократичная:

Перегородки и стенки (от 100 мм толщиной) – от 140-200 руб. Например, разборка небольшой разделительной конструкции из дерева (6м) между смежными комнатами в квартире будет стоить 6м х 200 руб. = 1 200 руб.
Демонтаж стены из бревна от 250 руб.
Работы по ликвидации несущей конструкции сруба размером 7 м составят 1 750 руб.

Различные виды демонтажа

Работы по разборке, сносу или демонтажу являются одной из самых важных частей сметы на ремонтные работы, потому что при капремонте необходимо рассчитать и стоимость затрат на демонтаж старых конструкций или оборудования, а также на уборку и вывоз строй. мусора.

Расчет демонтажа требуется также при составлении смет на ремонт электропроводки, водопровода, канализации и т. п. А также смет на замену оборудования.

Вот некоторые наиболее распространенные демонтажные работы, расценки на которые можно найти в ремонтных сборниках.

При общестроительных работах для осмечивания разборки:

стен используют ценники ГЭСНр-53-(01-02), ФЕРр-53-(01-02), ТЕРр-53-(01-02);
перекрытий и подшивок потолков – сборники ГЭСНр-54-(01-03), ФЕРр-54-(01-03), ТЕРр-54-(01-03);
кирпичных перегородок – ГЭСНр-55-05-01, ФЕРр-55-05-01, ТЕРр-55-05-01;
окон и подоконников – ценники ГЭСНр-56-(01-03), ФЕРр-56-(01-03), ТЕРр-56-(01-03);
напольных покрытий и плинтусов – сборники ГЭСНр-57-(01-03), ФЕРр-57-(01-03), ТЕРр-57-(01-03);
кровель и их элементов – ГЭСНр-58-(01-04), ФЕРр-58-(01-04), ТЕРр-58-(01-04);
лестниц и поручней – ценники из сборников ГЭСНр-59-(01-04), ФЕРр-59-(01-04), ТЕРр-59-(01-04);
снятия краски с оконных или дверных коробок – ГЭСНр-62-45-(01-05), ФЕРр-62-45-(01-05), ТЕРр-62-45-(01-05);
снятия обоев, разборки облицовки – ГЭСНр-63-05-(01-02), ФЕРр-63-05-(01-02), ТЕРр-63-05-(01-02), ГЭСНр-63-07-(01-05), ФЕРр-63-07-(01-05), ТЕРр-63-07-(01-05), ГЭСНр-63-10-(01-02), ФЕРр-63-10-(01-02), ТЕРр-63-10-(01-02);
расчистки лепнины можно использовать цены из сборников ГЭСНр-64, ФЕРр-64, ТЕРр-64.

По демонтажу и разборке трубопроводов, кранов, смесителей, ванн, моек и другого сантехнического оборудования, а также радиаторов отопления, вентиляционных шахт, вентиляторов и воздуховодов используют расценки из ГЭСНр-65-(01-38), ФЕРр-65-(01-38), ТЕРр-65-(01-38).

Для разборки трубопроводов внешних инженерных коммуникаций можно ориентироваться на цены из сборников ГЭСНр-66-(01-03), ФЕРр-66-(01-03), ТЕРр-66-(01-03). Там же можно найти цену на демонтаж люков, а также демонтаж труб, сальников, компенсаторов в проходных или непроходных каналах и разборку изоляции.

Демонтаж электропроводки и приборов осмечивают из сборников ГЭСНр-67-(01-04), ФЕРр-67-(01-04), ТЕРр-67-(01-04).

В благоустройство территории тоже входят такие работы как корчевание пней, вырубка ненужных деревьев, обрезка сухих веток, разборка и снятие асфальтного покрытия, тротуаров, бордюров, разборка заборов и ограждений и т. д. Цены на них находятся в сборниках ГЭСНр-68, ФЕРр-68, ТЕРр-68.

Применение понижающих коэффициентов

Для иных видов демонтажа, особенно в позициях, касающихся разборки оборудования, опытные сметчики используют специальные понижающие коэффициенты применительно к расценкам на соответствующие монтажные работы.

Умножив цену монтажа на соответствующий коэффициент, получают цену демонтажа, разумеется, без цены на материалы. Делается это с таким расчетом, что затраты рабочей силы и материалов на монтаж оборудования куда больше, чем затраты на его разборку.

Например, цена установки трансформатора, умноженная на корректировочный коэффициент, даст цену его демонтажа. Стоимость самого трансформатора и вспомогательных материалов в расчете на его разборку не учитывается.

Методика МДС по определению коэффициентов корректировки предлагает следующий их расчет.

Если демонтируемое оборудование не требовало при своем монтаже сварочных работ, то затраты на его разборку должны включать в себя зарплату монтажников, а также затраты на использование машин и механизмов, в том числе зарплату машинистов. Полученный результат умножается на усредненный коэффициент, который зависит от дальнейшего пути использования демонтированного оборудования:

если оно годно для дальнейшего использования и для этой цели консервируется для продолжительного хранения, то понижающий коэффициент равняется К=0,7;
если демонтированное оборудование будет использоваться в дальнейшем, но не требуется его длительное хранение, то коэффициент будет равен К=0,6;
если оборудование не предназначено для использования, оно должно быть разобрано и разрезано на части и сдано в лом, коэффициент будет К=0,5;
если оборудование так же сдается в лом, но не требуется его разборка и резка, то в этом случае К=0,3.

В случае демонтажа сложного оборудования с крупными габаритами, которое монтировалось с помощью сварки, расценку на его демонтаж определяют согласно индивидуальным единичным ценам.

Для демонтажа, необходимого при производстве строительных работ, сметчики используют следующую методику расчета коэффициентов:

если требуется разборка сборных бетонных, ж/бетонных и деревянных конструкций, то К=0,8;
на разборку металлоконструкций используют К=0,7;
при демонтаже внутренних водопроводных, газопроводных, канализационных систем, сетей вентиляции, отопления К=0,4;
для разборки наружных инженерных сетей К=0,6.

Абсолютно те же коэффициенты применяют при подсчете позиций демонтажа во время осмечивания ремонтно-строительных работ. Для иных видов работ используют расценки из сборников на монтаж или строительство ГЭСН, ФЕР и ТЕР.

Цену на разборку целых жилых и общественных зданий, а также металлоконструкций, перекрытий, фундаментов, стен, кровель, перегородок и другие позиции демонтажа при производстве работ по реконструкции и ремонту зданий можно также найти в сборниках ГЭСН-46, ФЕР-46, ТЕР-46.

Что касается цен на работы по очистке помещений, уборке, дальнейшей погрузке и вывозу накопившегося строй. мусора, то некоторые сметчики очистку считают по расценкам из ГЭСНр-69, ФЕРр-69 и ТЕРр-69, а для осмечивания работ по перевозке и транспортировке очищенного мусора кое-кто использует в качестве альтернативы цены из сборников ТСЭМ, ТСЦ или СЦП. Потом они приводятся при помощи индексов к базису 2001 года.

Как подготовить помещение

Чтобы после демонтажа вам не пришлось заниматься генеральной уборкой комнаты, необходимо знать, как ее подготовить к этому процессу.

Первое что нужно сделать, это убрать все предметы, находящиеся на подоконнике. Это могут быть комнатные горшки и вазоны с цветами, игрушки, фоторамки;
Шторы или занавески следует снять в целях защиты их от пыли;
Чтобы мебельный гарнитур не покрылся слоем пыли, все его предметы нужно накрыть пленкой. Пола это тоже касается, либо вместо плёнки его можно застелить гофрокартоном;
И последнее, что нужно сделать, это обеспечить беспрепятственный доступ к оконному проёму и электрической розетке.