Как сделать почву плодородной? часть 1

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/886919-kak-sdelat-podelku-planetu-svoimi-rukami.html

http://liveposts.ru/articles/creative-handmade/other-at-creative-handmade/kak-sdelat-svoimi-rukami-maket-zemli

Как сделать заземление в частном доме, на даче

Известкование

Для определения кислотности можно воспользоваться разными способами. Или посмотреть, какие сорняки растут на вашем участке. О кислой земле говорят растущие на ней сорняки: хвощ, лютики, подорожник и др

Поэтому важно провести раскисление почвы с помощью известкования

Известкование грунта проводят каждые 5 лет по осени. Именно так тяжелый грунт становятся рыхлыми. Кроме того, подобный прием усиливает деятельность разных микроорганизмов, которые усваивают азот, разлагают гумус и значительно улучшают питание растений.

Весной известкование используют

Доломитовую муку вносят под крестоцветные (капусту, редис, репу), но ни в коем случае не под картофель, иначе он заболеет паршой.
Под картофель вносят древесную золу. Причем ее вносят в 2 раза больше, чем доломитовую муку.
Крупная яичная скорлупа отпугнет вредителей. А для уменьшения кислотности скорлупки лучше измельчить в мелкую крошку на кофемолке или мясорубке и добавлять в лунки.

Мульчирование

Мульчирование – вариант медленного, но постоянного насыщения грунта питательными веществами. К дополнительным преимуществам относят ограничение роста сорняков, им попросту не пробиться через слой травы.

Мульчу делают из скошенной или вырванной травы, раскладывая растения по грядкам и между ними. Слой удобрений может доходить до 10 см, в период сезонных заморозков почву и корни укрывают слоем травы до 15 см.

Плюсы применения травы:

умягчение грунта на участке;
сохранение влаги, поскольку трава препятствует быстрому испарению воды – это важно для песчаных грунтов;
обеспечение постоянной подкормки из-за постепенного и длительного разложения травы.

Мнение эксперта

Лидия Пономаренко

Опытный садовод, огородник и цветовод.

Мульчирование скошенными растениями является особенно эффективным способом разрыхления тяжелых грунтов с глиной. Выкладывать мульчу можно с периода таяния снега и до осенних заморозков.

Приподнятые органические грядки

Обустроить такую конструкцию на участке сможет каждый, даже начинающий садовод. Вам нужно соорудить короб из досок. Не стоит делать бортики слишком высокими, достаточно 15−20 см. Такая конструкция идеально подойдет для клубники, зелени, редиса.

Дно устилаем картоном. Этот материал защитит от роста сорняков. Дополнительно наверх можно уложить пластиковую сетку. Так ваши насаждения не пострадают от кротов.

Далее закладываем органику — можно смешать несколько компонентов (измельченные ветки, опавшую листву, прошлогодний навоз и ботву). Можно обойтись и без навоза, т. к. этот компонент содержит большое количество как полезных, так и вредоносных бактерий. Альтернативным вариант — компост из остатков растительности или тот же навоз, который наполовину разложился.

После внесения всех компонентов, наверх насыпаем песчаную землю. Вот и все, грядка готова. Первым делом на ней нужно посеять сидераты для улучшения структуры почвы. Саму же зелень после скашивания вы можете применить в качестве мульчи.

Зеленое удобрение

Необязательно покупать дорогие подкормки, чтобы сделать почву плодородной и легкой. Ведь приготовить эффективное удобрение можно самостоятельно. Причем для его создания подойдет любой растительный материал, который найдете на участке. А это скошенная трава, увядшие листья и цветки, побеги, оставшиеся после обрезки деревьев и даже прополотые сорняки. Главное, чтобы растительные остатки не были больны, поражены вредителями или обработаны гербицидами.

Как готовить удобрение:

Заполните бочку измельченными частями растений на 2/3 объема.
Залейте массу водой до верха и накройте пленкой. При этом сделайте в ней 2–3 отверстия для газообмена.
Настаивайте удобрение 7–10 дней, не забывая ежедневно помешивать.

Полученный раствор процедите и разбавьте водой в пропорции 1 к 10. После этого полейте грядки. Это удобрение хорошо тем, что моментально усваивается растениями, к тому же оно снижает кислотность грунта и защищает корни культур от вредителей и болезней.

Из чего состоит почва и почему меняется ее состав?

Структурная почва – это почва, которая состоит из мелких крупинок фракцией от 10 до 0, 25 мм. Это же состояние почвы в народе называется рыхлой, но такое состояние возможно только при наличии сбалансированного состава. Если баланс компонентов нарушен, то почва становится сыпучей как пыль или твердеет как камень. Далеко не все растения могут выжить в таком типе грунта.

В процентном соотношении, структура рыхлой почвы состоит из таких основ:

Органические соединения – 10%.
Кислород от 15 до 25%.
Вода от 25 до 35%.
Минеральные компоненты в пределах 50-60%.

При среднем представленном значении всех компонентов, почва остается рыхлой и достаточно насыщенной всем необходимым для хорошего роста большинства культур. Затвердевание почвы со временем происходит потому, что растущие в ней культуры активно используют все или некоторые из элементов, в результате чего баланс нарушается и почва теряет структурность.

Такую почву трудно перекапывать, она плохо пропускает воду в нижние слои, растениям приходится направлять все усилия на рост корневой системы при сильном сопротивление, а это сказывается на качестве и количестве урожая.

Если ваша почва постепенно стала твердой, то это происходит по нескольким причинам:

Вы недостаточно увлажняете почву;
Вы каждый год высаживаете на одно место одну и ту же культуру;
Вы не следите за состоянием почвы и не проводите ее рекультивацию для сохранения баланса.

Если уже ваша земля окаменела, то еще не все потеряно и ее баланс можно восстановить различными методами, которые мы сегодня рассмотрим.

Самостоятельная подготовка грунта

Единого рецепта при самостоятельной подготовке грунта нет. Если говорить о приблизительном составе, то нужно 25-50% компоста, 20-25% земли, 10-15% песка и 30-35% торфа. Как видно, главный компонент такого грунта – компост. Остальные составляющие могут присутствовать, но не обязательно все сразу.

Основное требование к почве при ее подготовке, чтобы в ней не содержалось болезнетворных микроорганизмов, семян посторонних растений, спор грибов, личинок различных насекомых, дождевых червей и пр. Все это может погубить высаженные семена и рассаду, и весь труд пропадет даром. Поэтому брать землю с огорода не лучший вариант, так как гарантии, что она чистая от перечисленных выше лишних вкраплений, никто не даст. Да и состав почвы может быть не оптимален, так как она может быть закисленной, бедной органикой или глинистой.

В самом начале роста, при зерновом посеве, растение может обойтись и без земли, так как питается энергией самого зерна. Но в процессе развития ему необходимо попасть в питательную среду, чтобы получать для роста все необходимое. Поэтому ему требуется грунт. Так же дела обстоят и с рассадой, потому что такие растения продаются с минимумом питательного грунта и требуют пересадки, чтобы продолжать свое развитие. И чем больше рассады, тем больше грунта нужно для нее. Например, для одного саженца помидора требуется минимум 1 литр земли.

Подготовка грунта для рассады

В основном грунт подготавливают с осени, после уборки урожая. Сторонники метода самостоятельной подготовки почвы для своих растений уверяют, что грунт, взятый из естественной среды и правильно обработанный, позволяет растению развиваться в естественных условиях, без тепличного подхода, что делает их более приспособленными к условиям после пересадки в открытый грунт.

В качестве одного из обеззараживающих средств в землю можно добавить табачную пыль, которая убивает многие болезнетворные микроорганизмы и придает почве рыхлость. С целью улучшения рыхлости в землю добавляют также песок и торф. Можно заменить песок перлитом или вермикулитом. Торф, кроме рыхлости, придает почве гигроскопичность, то есть она быстро впитывает влагу и сохраняет ее довольно долго. При добавлении песка его лучше просеять, чтобы фракция была однородной. Если вы взяли верховой болотный торф, то нужно помнить о его высокой кислотности. Чтобы понизить показатель кислотности, нужно добавить просеянную древесную золу или доломитовую муку. Все это перемешивается с заготовленным компостом, и грунт для высадки рассады готов.

Грунты для различных растений

Каждое огородное растение требует своего особого грунта, поэтому нужно изучить, какие почвы для каких растений лучше подходят.

Так, при посадке огурцов надо знать, что они не любят единообразия. Поэтому для их высадки лучше смешать торф, компост, древесные опилки и дерновую землю. Сюда же можно добавить золы, суперфосфат и сернистый калий. Пропорции зависят от количества подготовленного грунта.

Если вы высаживаете томаты, то надо знать, что пасленовые растения любят рыхлые и питательные почвы. Поэтому в грунт для одного растения добавляются минералы, примерно граммов 600 торфа, около 200 грамм опилок, а земля пополам перемешивается с перегноем. Иногда добавляются мочевина, сульфат калия и другие полезные компоненты.

Для крестоцветных растений смешивают перегной, дерновую землю и торф, причем каждого компонента должно быть равное количество. Второй вариант — это смесь земли, золы, извести и песка.

Баклажаны высаживают в грунт, состоящий из перегноя, торфа и перепревших опилок. Можно также взять землю, древесную золу, сульфат калия и суперфосфат, тщательно перемешав все составляющие до получения однородной смеси.

Но даже при пересадке растений в правильно приготовленный грунт, нужно помнить о подкормке рассады. Она необходима, если растения выглядят слабыми. Но перекармливать тоже нельзя, потому что лишние удобрения и поливы могут погубить молодое растение.

Высаживание растений

Другой эффективный способ улучшения структуры пахотного слоя – высаживание сидератов: вики, фацелии, люпина. А все свободные места засаживают почвеннопокровными растениями. Они препятствуют образованию корки на поверхности после дождя и полива водой. А также, перегнивая, пополняют верхний слой органикой.

Некоторые растения, наоборот, любят глинистый грунт. Поэтому посадите на участке:

Лиственные растения – калину, жасмин, иргу, лещину, белый терновник;
Хвойные – канадскую сосну, тис, болотный кипарис;
Многолетники – болотный ирис, татарник, большие хризантемы, лилейник, пионы.

Землю стало невозможно копать, как ее сделать мягче?

Обсуждение в нашей группе вКонтакте:

Светлана Курбатова: У меня была такая же проблема. Стала весной закапывать в грядки побольше сухих листьев и сухой прошлогодней травы. Ещё весь сезон постоянно мульчирую гряды большим количеством травы. В ход идёт все: и выполотые сорняки, и скошенная трава. Ещё вторую весну добавляют в землю опилки. Предварительно вымачиваю их в растворе мочевины несколько часов и в грядки. После всего этого земля мягкая, рыхлая. И сорняков почти нет. А раньше землю невозможно было копать. Корка по верху, как зацементировано. И сорняков тьма. Ещё хочу отметить, что грядки у меня высокие и обшиты досками. Поэтому ухаживать намного легче. Вот такие методы я применяются на своём огороде. Может и вам пригодятся. Удачи.

Наталия Филипская: Светлана, я почти так же «разработала» кусок земли, освободившийся после сноса старого сарая. добавлю еще — у меня два мусорных ведра на кухне, для пищевых и бытовых отходов, и все пищевые идут в компост. там такие черви! мне теперь и незачем землю копать В этом году посадила на высокую грядку помидоры, копала, копала лунку, так до твердой земли и не добралась ткнула рассаду в эту смесь из компоста, опилок, веток, мульчи — короче, из всего, что накопилось на огороде за прошлый год. вот уже две недели — растут мои красавцы! Крепенькие! Тьфу, тьфу, тьфу

Татьяна Кучерявая: Светлана, спасибо за совет!а зачем опилки в мочевине вымачивать?

Светлана Курбатова: Татьяна, я использовала свежие, не выдержанные опилки. А у них есть такое противное свойство- вытягивать из почвы азот. И потом растения голодают. А если вымочить опилки в растворе мочевины- проблема исчезает и от опилок одна польза.

Светлана Курбатова: Наталия, я тоже на компостнике ращу. Только я туда высаживала кабачки. А на осенью эту землю всю на грядки запихала. И снова компостник по новой заполнила старыми листьями, ветками, травой, отходами, в общем всем, чем можно. Компостник у меня высокий- сделала его из старых железных кроватей, входит много. А весной опять посадила кабачки, а в компанию к ним пару бархатцев. Такие кабачки в оба года наросли! А помидоры садить побоялась, как бы не зажировали. А ещё пищевые отходы я закапываю под чёрную смородину. Особенно ей картофельные очистки хорошо. Не помню где вычитала, но реально помогает. Куст перестал болеть, ягоды крупные.

Наталия Филипская: Светлана, мне тоже в своем доме не проблема насушить картофельных очисток зимой складирую в сетку, а с весны и до осени прикапываю под кустами. а помидоры я садила не в компостник, неудачно выразила мысль с опилками поступаю проще, у меня печное дровяное отопление и я всю зиму поверх почвы слоями то опилки то древесную золу — и перепревает хорошо и компенсируют недостатки друг друга. Еще и накидываю по весне компост, мульчу и не копаю, только лунки под рассаду и пластиковые бутылки для полива.

Галина Викторова: Наталия, если поверх опилок сыпать золу древесную, можно опилки не вымачивать, да?

Галина Викторова: Светлана, подскажите а какие пропорции примерно для вымачивания опилок? И как долго? Заранее благодарю У нас почва тоже как камень

Наталия Филипская: Галина, вроде да, где-то читала, что достаточно смешивать опилки с золой и уже лет шесть так и делаю.

Галина Викторова: Наталия, спасибо!

Светлана Курбатова: Галина, я беру спичечный коробок мочевины и развожу в десятилитровой лейке. И из этой лейки заливают опилки либо в большом тазу, либо в небольшой бочке. Смотря сколько опилок нужно. Выдерживают примерно часа четыре- шесть. Иногда на ночь оставляю. И ещё: оставшийся раствор развожу 1:1 водой и поливаю цветы, клубнику, ягодные кустарники. Весной это для них хорошая подкормка. Рассекатель с лейки снимаю, чтобы не забивался остатками опилок и вперёд.

Светлана Курбатова: Наталия, я про золу не знала. Спасибо за совет. Действительно легче, чем с замачиванием возиться. У меня тоже печки в доме. Проблем с золой нет. Но я ещё просто по грядкам раскидывала и при посадке добавляла. Ну и ещё, конечно, от вредителей везде сыпала в течение сезона. Ещё недавно прочитала о зольном настое. Попробую в этом году сделать.

Галина Викторова: Светлана, благодарю вас за ответ!

Светлана Курбатова: Галина, удачи. Если будут ещё вопросы, спрашивайте. Что знаю, с удовольствием расскажу.

Участвовать в обсуждении можно перейдя на страницу в нашей группе вКонтакте.

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/373660-chto-delat-esli-zemlja-na-grjadkah-tvjordaja-kak-kamen.html

http://lifehack.sait-pro-dachu.ru/kak-sdelat-pochvu-ryhloj-i-bogatoj.html

http://7dach.ru/Koti575/zemlyu-stalo-nevozmozhno-kopat-kak-ee-sdelat-myagche-68192.html

Полезные свойства для почвы и растений

Благодаря богатому содержанию гумуса, хорошим водно-воздушным свойствам он является наилучшим грунтом для выращивания различных растений и на грядках огорода, и на промышленных фермах. Это почва, в которую палку воткни — вырастет.

Характеристика чернозема как удобрения

Гумус, в большом количестве содержащийся в черноземе, имеет в своем составе много питательных веществ, необходимых растениям. В нем почти сто процентов азота и около шестидесяти фосфора, необходимого для растений. Протекающие в черноземе химические и физические процессы приводят к тому, что полезные вещества гумуса очень хорошо усваиваются растениями;
Благодаря большому содержанию гумуса, грунт с добавкой чернозема поддерживается рыхлым. Это позволяет ему насыщаться кислородом и улучшает дыхание корней растений и жителей поверхностного слоя земли;
Органические вещества гумуса склеивают минеральные части почвы, поэтому из чернозема и можно ладонями сформировать характерные масляные на вид колбаски. Чернозем, «склеивая» песок и глину, делает из них плодородный грунт. Благодаря этому земля хорошо удерживает в себе и в то же время отлично отдает растениям необходимые им питательные вещества и влагу;
Происходящие в черноземе химические процессы имеют свойство выделять тепло и подогревать грунт для корней растений. Добавкой к химическому подогреву является хорошее притяжение солнечных лучей темный цветом чернозема. Корням комфортно в таком грунте и растения отлично развиваются.

Виды чернозема

https://youtube.com/watch?v=yWW8K0aKqaE

Содержание гумуса составляет 9-10% в жирных сильногумусных, 5-9% в нежирных среднегумусных, 4-5% в малогумусных и до 4% в слабогумусных черноземах.

По толщине слоя черноземные почвы подразделяют следующим образом:

от 25 см до 0,7 м — средне и маломощные;
от 0,7 до 1,2 м — мощные;
1,2-1,5 м сверхмощные.

Разделяют чернозёмы и по различиям формирования:

Оподзоленный. Сформировался и присущ широколиственным травянистым лесам.
Обыкновенный. Встречается в степной местности. Образовался и поддерживается благодаря отмиранию травяной растительности.
Южный. Чернозем степных зон южных областей. Произошел в процессе формирования и развития типчаково-ковыльных степей.
Выщелоченный. Образовался в зонах лесостепей, как следствие органического разложения различных, преимущественно злаковых растений, а также листьев деревьев.
Типичный. Его образование происходило в лесостепях и лугово-степных зонах на суглинках в результате распада различных трав и злаковых культур.

Приготовление компостов

Улучшить структуру и повысить плодородие грунта вы можете и без свежего навоза, используя компост. Вариантов приготовления масса, все зависит от того, что у вас имеется под рукой. Можно использовать растительные остатки, бумагу, древесину, сено, листья и даже кофейную гущу или чайные отходы.

Компост — сбалансированное удобрение, которое содержит все необходимые для растений микроэлементы — азот, фосфор, калий, кальций и другие макро и микроэлементы. На протяжении 3−4 лет это удобрение обеспечит полноценное питание для огородной растительности, которое даже не смывается дождями. Согласитесь, преимуществ у такой подкормки много!

Внесение компоста целесообразно на сбитой и тяжелой глинистой земле — этот компонент делает землю более рыхлой, легкой и плодородной.

Роль грунта

Значение почвы в жизни нашей планеты сложно переоценить, поскольку она является незаменимым элементом земной коры, который обеспечивает существование растительных и животных организмов.

Поскольку через верхний слой земли протекает большое число самых разных процессов (среди них – круговорот воды и органических веществ), он является связывающим звеном между атмосферой, литосферой и гидросферой: именно в верхнем пласте земли перерабатывается, разлагается и трансформируются химические соединения. Например, растения, которые произрастают в грунте, раскладываясь вместе с другими органическими веществами, трансформируются в такие полезные ископаемые, как уголь, газ, торф, нефть.

Немаловажны и защитные функции почвы: земля обезвреживает оказавшиеся в ней опасные для жизнедеятельности вещества (это особо важно, так как в последнее время загрязнение почвы приобрело катастрофический характер). Прежде всего – это токсичные химические соединения, радиоактивные вещества, опасные бактерии и вирусы

Запас прочности верхнего слоя земли имеет лимит, поэтому, если загрязнение почвы будет и дальше повышаться, то она перестанет справляться со своими защитными функциями.

Распространённые ошибки при выполнении монтажных работ

Специалисты отмечают, что при самостоятельном монтаже чаще всего допускаются такие ошибки:

Попытка защитить электроды от коррозии путем покраски. Такой способ недопустим, т.к. препятствует перетоку в землю.
Соединение стальной металлосвязи со штырями болтами. Коррозия достаточно быстро нарушает контакт между элементами.
Чрезмерное удаление контура от дома, что значительно увеличивает сопротивление системы.
Применение слишком тонкого профиля для электродов. Через небольшой промежуток времени коррозия вызывает резкое увеличение сопротивление металла.
Контакт медных и алюминиевых проводников. В этом случае ухудшается соединение за счет контактной коррозии.

При обнаружении недостатков в конструкции их следует устранять незамедлительно. Чрезмерное увеличение электрического сопротивления или нарушение целостности цепи нарушает работу заземления. Контур не сможет гарантировать безопасность.

Контур заземления необходим для частного дома. Эта конструкция обеспечит электрическую безопасность жильцов и исключит трагические случайности. Однако следует помнить, что эффективность работы заземления зависит от правильности расчетов, выбора схемы и проведения монтажа. Если есть сомнение в собственных силах, то лучше использовать готовый комплект.

Какие виды систем заземления существуют и что такое защитное заземление?

УЗИП — что это такое, описание и схемы подключения в частном доме

Делаем открытую ретро-проводку своими руками

Технические характеристики и область применения кабеля КГ

Основные технические характеристики силового кабеля АВВГ

Как провести проводку в квартире своими руками?

Органика — альтернатива минеральным подкормкам

Для тех, кто не знает, хочу отметить, что минеральные удобрения — суперфосфат, калийная соль и т. д., делает почву мертвой. Неграмотное внесение минеральной подкормки убивает все живое в почве. Весной и осенью лучше насытить почву органическими компонентами — перегноем, компостом, соломой, листвой, золой, торфом и т. д. Это натуральные вещества, которые уже не один век применяют садоводы на даче.

Они улучшают структуру грунта, делают его более рыхлым, насыщают полезными компонентами, удерживают влагу и способствуют размножению почвенных микроорганизмов

Все это важно как для самой почвы, так и растительности, которая на ней произрастает

Из готовых органических препаратов вы можете использовать Исполин, биогумус, костную и рыбную муку. Сейчас на рынке очень большое количество натуральных подкормок для наших растений. Чтобы органика по максимуму обогатила почву, нужно строго придерживаться дозировки на упаковке.

Посадить длиннокорневые растения

Сидераты — так специалисты называют культуры, которые обладают длинной корневой системой и имеют способность удобрять собой землю. Посадка длиннокорневых растений — это любимый способ удобрения и разрыхления почвы тех, кто отрицает любые химические воздействия на грунт и голосует за органическое земледелие.

Прелесть сидератов в том, что на их корешках содержатся так называемые клубеньковые бактерии. Они занимаются тем, что выуживают из воздуха азот и фактически насыщают этим азотом землю, связывая его и удерживая в грунте. Мощная корневая система растений, которые являются сидератами, разрыхляет грунт, насыщает его кислородом, то есть фактически аэрирует, причем не только в верхнем слое.

Если вы хотите применить этот способ разрыхления грунта на собственной даче, посадите бобовые культуры. Они относятся к категории сидеральных. Кроме них на грядках можно высадить люпины — красивые цветы-сидераты, которые привнесут эстетическую составляющую в ландшафтный дизайн вашего приусадебного участка, а заодно и распушат грунт. Также с этой целью можно применить зеленый горошек или люцерну. Эффект будет аналогичным.

Мульчируем скошенной травой

Подобный метод того, как сделать землю плодородной и мягкой, достаточно эффективен. К тому же он безопасен. Правда, эффект от мульчирования почвы травой наступает немного позже, чем от удобрения навозом. Но при этом слой прекрасно удерживает влагу в грунте, к тому же делает землю рыхлой и мягкой и защитит растения от вредителей и болезней.

Как мульчировать поверхность? Выкладывайте скошенную траву на участок слоем в 7–8 см. На 20 квадратных метров посадки потребуется 1 стандартный тюк соломы.

Владельцам легких суглинков и супесей прибегать к подобным удобрениям можно в любое время года. Если же у вас тяжелая глинистая почва, то мульчируйте поверхность с начала июня. Иначе грунт не прогреется и не высохнет ранней весной. Оставляйте скошенную траву до следующего сезона, и спустя несколько лет глина постепенно превратится в рыхлый и легкий суглинок.

Защелоченный грунт

Щелочные почвы — явление довольно редкое, но такое тоже иногда случается. Обычно причина кроется в неправильной агротехнике (избыточное раскисление и пр.). Если щелочность грунта повышенная (от 7,5 рН), то растения не могут полноценно усваивать из него железо, а иногда и марганец (при сильной защелоченности). Железистый хлороз проявляется характерным пожелтением листовых пластинок в межжилковых пространствах.

Восстановить и подкислить слабощелочную почву можно верховым торфом (1,5-3 кг/м2), а также навозом свежим (до 3-4 кг/м2) или перепревшим (8-9 кг/ м2). Мульчируют грунт, одновременно делая его нейтральным и восстанавливая структуру, при помощи перепревших опилок, коры (исключительно хвойных древесных пород) или хвои. Ранней весной, перед перекопкой вносят некоторые виды минеральных удобрений (нитрат аммония, мочевина и пр.) для нейтрализации щелочи в земле. Восстановить баланс и окислить почву допускается и гранулированной серой (0,2 кг/м2).

Пошаговая инструкция по улучшению глинистой почвы

Улучшение глинистого участка требует от его владельца систематических, последовательных действий. Алгоритм работ такой:

Выяснить, есть ли необходимость в дренаже. Если нужно — сделать его, в противном случае все работы станут бесполезными.
Выяснить уровень pH почвы. В идеале взять пробы и отвезти в лабораторию. Кислые почвы необходимо известковать.
Внести органику. Подойдет навоз, перегной, компост. Чем больше органики, тем вольготнее будет дождевым червям и полезным для растений бактериям.
Сделать мульчирующий слой. Следить за его влажностью — пересыхание недопустимо.
Свести к минимуму количество перекопок участка, а лучше совсем от них отказаться.

Главная проблема глинистых почв — находящиеся в них питательные элементы недоступны для усвоения растениями. Именно поэтому нужно упор делать не на внесении песка, а на добавление органики. Она является пищей для бактерий, перерабатывающих питательные вещества и помогающих растениям их поглощать.

Удобрить навозом

Продукты жизнедеятельности крупного рогатого скота — настоящий кладезь органики. В том, что мы с вами называем навозом, содержится колоссальное количество полезных веществ. По сути, там есть все, что необходимо растениям для быстрого роста, успешного развития и качественного плодоношения. Именно поэтому после внесения навоза почва на грядках становится плодородной, насыщенной и жирной, как говорят в народе. В принципе, в качестве удобрения подходит любой навоз, будь то конские экскременты, свиные или коровьи. Но при внесении такой органики в землю, необходимо соблюсти несколько важных правил.

Внесение свежих удобрений допустимо исключительно в осенний период. И исключительно на те грядки, где урожай уже собран, а остатки огородных культур убраны. Дело в том, что свежий навоз — вещество очень агрессивное. Если вносить его бездумно, он попросту сожжет корневую систему растений и погубит их. Поэтому внесение свежего навоза допустимо только в землю, где ничего не растет и в ближайшие несколько месяцев расти не будет. Навозу необходимо около полугода, чтобы превратиться из агрессивного вещества в удобрение, которое полезно для растений. Поэтому при внесении нужно обязательно учесть этот период.
Перепревший навоз можно смело использовать в весенний период в момент посадки растений. Удобрение, которое перепрело, уже не несет никакой угрозы. Его можно смело добавлять в лунки при посадке картофеля, а также в посадочные ямки при выращивании рассады.

На один квадрат дачной грядки вам потребуется порядка шести килограммов коровьего навоза, чтобы действительно удобрить землю качественно. Если коровьего навоза в вашем распоряжении нет, но есть конский, его потребуется до восьми килограммов на “квадрат”, то есть немного больше. И кстати, навоз — это не только отличное органическое средство для насыщения грунта полезными веществами. Это еще и прекрасный разрыхлитель. Он работает примерно так же, как пекарский порошок в тесте: насыщает землю кислородом и делает ее мягче и пышнее.

Гряды по Хольцеру

Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это — первичный запас медленной органики и «губка» для влаги на время засухи.

Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала — огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона — жарко и сухо. Солнечная подветренная — жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра — влажно и не жарко, теневая с ветром — не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной — будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений — злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов — всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.

Кстати, площадь склонов вала — это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки — продольными жердями. Огромное достоинство вала — ранний и быстрый прогрев грунта. Между грядами образовалась траншейка — в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину — стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки — не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.