Какой клей лучше для крепления унитаза

Подключение к водопроводу

При закрытом подключении используется медная труба или гибкий водопроводный шланг.

К бачку унитаза подходит водопроводная труба. Она может быть, как с внутренней, так и с наружной резьбой. При внутренней резьбе необходимы дополнительный переходник и уплотнительная подмотка.

После соединения с водопроводной трубой проверяется работа сливного бачка на герметичность и отсутствие протечек. Если протечки отсутствуют, то следует окончательно затянуть болты, затем поставить крышку унитаза.

Кладка плитки вокруг установленного ранее унитаза своими руками

Если же менять унитаз вы не собираетесь, а напольное покрытие в санузле хотите сменить, то нужно обратить внимание на некоторые моменты. Облицовка плиткой должна идти строго от унитаза

Облицовка плиткой должна идти строго от унитаза.

Плитку располагают относительно центра фронтальной ножки унитаза симметрично друг другу. При кладке плитки вокруг сантехнического прибора понадобится больше расходного материала, чем при установке унитаза на кафельную плитку.

Запаситесь лишними плитками в случае неправильного реза керамики. На лицевой части кафельной плитки вычерчивается деталь, которая должна быть вырезана.

Чтобы плитка при резке не лопнула и легко отделилась, очерченный участок разделяется на небольшие сектора. Затем с помощью станка или небольшой болгарки производится разделка небольших секторов, каждый из них удаляется пассатижами.

Далее идет примерка. Если плитка подходит к ножке унитаза, то следует сделать ее более гладкой, обработав круглым напильником.

Самое сложное -отрезать кафель по боковым сторонам унитаза, потому что в данном случае следует удалить не края плитки, а вырезать середину одной из сторон.

Маркером отмечается линия криволинейного среза. Участок разделяется на небольшие части. При этом на нем следует сделать штриховые надрезы. Чтобы быстрее и аккуратнее отломать сектора, участок разрезается на полоски. Затем отламывается каждая часть с помощью пассатижей.

Затем вымеряется плитка около фасадной ножки унитаза так, чтобы она подходила к боковой, как с внешней, так и с внутренней стороны. Ее тоже нужно разделить на сектора и по очереди обламывать. Когда плитка готова, примерьте ее к фасадной части унитаза.

Точно также вырезают кафельные плитки и с другой стороны унитаза. Фигурный распил можно производить и с помощью шлифмашинки диском по камню, но нужно быть осторожным и аккуратным, соблюдать технику безопасности. Желательно иметь опыт работы со шлифовальной машинкой.

Если специального инструмента для вырезывания плитки у вас нет, то можно отмеченный вырез сделать с помощью просверленных отверстий. Но в данном случае край получится зубчатый.

Чтобы его отшлифовать, сделать гладким и ровным, потребуется немало ваших усилий. Итак, плитка разрезана. Теперь настал момент ее укладки. Клеящий состав наносится на поверхность пола и на тыльную сторону плитки и разравнивается зубчатым шпателем. Борозды на кафеле и полу должны быть перпендикулярны.

Плитка укладывается, прижимается и резиновой киянкой пристукивается. При этом кафельную плитку выкладывают в том же порядке, как и вырезали ее сначала: вокруг задней ножки унитаза, боковой, фасадной правой стороны, затем фасадной боковой и задней левой стороны.

Только после того, как вы обрамили унитаз плиткой, следует выкладывать остальную часть кафеля.

Как видите, процесс выкладывания кафельной плитки вокруг унитаза довольно сложный, тем более, что в санузле, особенно, если он отдельно от ванны, негде развернуться, чтобы правильно разметить плитку. Разметка не всегда получается симметричной, необходимо подгонять каждую плитку.

Поэтому вам наш совет: устанавливайте унитаз на уже выложенную кафельную плитку, не наоборот. Только так вы сможете красиво и аккуратно сделать монтаж унитаза, правильно подсоединить его к канализационной и водопроводной трубе, осуществить проверку на протечку соединений.

Какой клей выбрать

Дешевле всего приклеивать унитаз к керамической плитке раствором на основе цемента, но его шов не всегда будет выглядеть эстетично. Также сложно будет в будущем демонтировать, особенно если унитаз подключен к чугунной канализации. Жидкие гвозди также хорошо справляются с задачей, но будет сложно поменять сантехнику на новую.

При использовании силикона есть большая вероятность смещения унитаза или его повреждения. Быстро поможет приклеить эпоксидка, но при демонтаже есть большой риск того, что плитка и сантехника повредятся.

Цементный раствор

Можно использовать, если унитаз ставится на длительное время. Для установки нужен молоток, цемент, зубило. Фаянс устанавливается на место, его выпуск подключается к канализационной трубе, а контуры очерчиваются маркером.

Унитазная чаша убирается, а по начерченному контуру делается насечка на кафеле и лёгкий скол верхней глазури молотком и зубилом. Таким способом улучшается сцепка цемента с плиткой. Действия проводятся в защитных очках .

Готовится раствор с песком или без него. Консистенция должна быть густой. Место установки смачивается, на него обильно наносится раствор по отмеченному контуру. Унитаз кладется на раствор и немного придавливается к полу. Излишки цемента убираются резиновым шпателем .

Герметики

Выбирая силиконовый герметик, необходимо обращать внимание на его состав. Уксусный

Имеет резкий запах, стоит недорого

Уксусный. Имеет резкий запах, стоит недорого.

Нейтральный. Дорогой, применяется с любым материалом.

Герметики устойчивы к УФ лучам, хорошо сцепляются с сантехническими деталями, устойчивы к повышенным температурам, образуют гибкий, красивый шов.

• Ceresit Sanitary . Специальный герметик для сантехники, его можно использовать при повышенной сырости. Обеспечивает хорошую сцепку, предотвращает распространение плесени. Устойчив к солнечным лучам, имеет длительный срок эксплуатации. Перед нанесением герметика поверхность нуждается в обязательной зачистке для повышения адгезионных характеристик материала.
• Baumit Silikon. Не допускает распространения грибка, устойчив к ультрафиолету, может использоваться при t=+5…+35 °C. Используется для фиксации внутренней сантехники и при плиточных работах. Устойчив к высоким температурам. Форма выпуска – тубы по 310 мл.

Жидкие гвозди

Акриловые. В основе водная эмульсия.

Неопреновые. На основе органического красителя.

Смеси не поддаются воздействию влаги, устойчивы к повреждениям механического характера. Они быстро схватываются, поэтому монтаж проводят очень быстро. Для установки подойдут составы следующих марок.

• Belife – однокомпонентный полиуретановый состав. Обладает высокой силой первоначальной сцепки. Экологичен, безопасен для человека.
• LIQUID NAILS LN-901 – средство подходит для сырых помещений. Корректировать положение приклеиваемых деталей можно ещё 10 мин. с момента нанесения. Выдерживает t=-29…+60 °C, может использоваться внутри и снаружи помещения. Полностью высыхает за сутки. Это универсальный, прочный состав, устойчивый к механическим воздействиям.
• Titebond Multi Purpose – универсальное средство светло-бежевого оттенка. Имеет вязкую консистенцию. Застывает полчаса, детали сцепляются намертво. Клеящее вещество токсичное, с резким запахом, поэтому все работы с ним проводятся в средствах защиты. Устойчиво к сырости и низким температурам.

Пошаговая инструкция по установке унитаза на клеевой состав

Начинают установку унитаза к полу без болтов с того, что склеиваемые поверхности зачищают от пыли, грязи, моют и высушивают. Затем определяют место установки, обводят унитаз карандашом или маркером.

На глянцевую плитку

Установка унитаза на герметик, без болтов, на глянцевую плитку производится следующим образом:

1. Гладкий кафель слегка зачищают наждачкой или обстукивают зубилом с молотком, чтобы придать шероховатость для лучшего сцепления с клеем.
2. Поверхности обезжиривают ацетоном или любым растворителем.
3. Наносят клеящее средство на поверхность пола в месте установки унитаза. Специалисты рекомендуют укладывать слой толщиной до 5 мм, чтобы фаянсовая поверхность унитаза, имеющая неровности и пустоты, полностью пропиталась клеем.
4. Унитаз устанавливается согласно размеченному контуру и крепко прижимается к полу. Излишки клея на стыках убираются шпателем и ветошью.
5. После полного высыхания клея подводят канализационные трубы, фитинги, после чего унитаз готов к эксплуатации.

На другие поверхности

Установка сантехники без сверления возможна еще одним способом – на тафту. Такой способ используют, если полы деревянные. Прокладка между полом и унитазом из дерева или резины называется тафтой. На нее и монтируется унитаз. Рассмотрим пошагово, как установить унитаз без болтов на тафту:

1. Из деревянной доски толщиной 30-32 мм вырезают заготовку по форме нижней части опорной стойки унитаза. Обрабатывают ее олифой для защиты от сырости и плесени. Если используется заготовка из резины, то ее толщина должна соответствовать 5-15 мм.
2. С нижней стороны тафты вбиваются гвозди в хаотичном или шахматном порядке – не до конца, а с выступами на 2-3 см. Это делается для лучшего сцепления при склеивании.
3. В месте установки унитаза должно быть подготовлено углубление такого размера (обычно 5 – 7 см), чтобы при укладке клеящего материала и тафты унитаз встал на одном уровне с полом – заподлицо.
4. Выемка заполняется цементным раствором.
5. Тафта гвоздями вниз устанавливается на цементную подушку.
6. Конструкция схватывается около 12-13 часов.
7. Сантехнику прикрепляют к тафте шурупами с резиновыми шайбами-прокладками. Они предотвратят деформацию опоры при закручивании.

Жидкие гвозди

Достаточно распространены и жидкие гвозди. Этот клеящий материал поможет справиться с установкой сантехники на кафельную плитку. Монтаж унитаза на жидкие гвозди имеет некоторые нюансы. Для того чтобы выполнить установку на жидкие гвозди, необходимо нанести их на обе стыкуемые поверхности. Далее, понадобится отсоединить унитаз от плитки и положить его на бок. Некоторое количество времени следует подождать, после чего производится окончательная установка прибора.

Обратите внимание! Как правило, время ожидания между предварительной и окончательной установкой прибора находится на этикетке клеевого состава.

Чтобы сантехнический прибор не шатался, рекомендуется нанести шов из жидких гвоздей по периметру основания унитаза, соединенного с плиткой. После того как данная конструкция застынет, она будет готова к эксплуатации. Надежность такого способа довольно высока.

Интересно: Строим туалет на даче самостоятельно

Второй этап: рабочий процесс

Сначала надо подготовить рабочее место. Для этого надо убрать все вещи, которые могут помешать при установке прибора на новый пол. Наилучший вариант, когда в ванной или туалете нет никаких предметов.

Технология производства работ следующая:

1. Сначала унитаз отсоединяют от системы водопровода и канализации. Для этого перекрывают подачу воды в бачок прибора, закрывают центральный вентиль и снимают шланги, идущие к поплавку на бачке.
2. Надо извлечь из прибора всю воду, которая там осталась. Для этого применяется тряпка и резиновая груша.
3. Затем снимают крепления на подошве прибора. Обычно унитаз крепится на деревянной доске или бетонной стяжке. Если старые крепления невозможно снять, то их срезают зубилом и молотком.
4. После этого можно отсоединить устройство от канализации. Для этого снимают выход прибора с патрубка канализации.
5. Старое цементное покрытие надо убрать.
6. Рекомендуется хорошо очистить от грязи и старого уплотнения все патрубки.
7. После того как пол в помещении будет поднят на новый уровень, надо поставить унитаз на деревянные бруски в выбранном для установки месте. Горизонтальность поверхностей проверяется строительным уровнем.
8. Если нет возможности точно совместить оси выхода унитазного устройства с канализационным патрубком, то лучше всего применить гибкую пластиковую гармошку. В некоторых случаях лучше применять резиновую гофру. Иногда можно из двух стандартных патрубков (например, по 135 °) сделать достаточно приемлемый переходник, который позволит точно совместить оси трубы канализации и выхода унитазного прибора, но тогда надо будет позаботиться о хорошей герметизации стыков.
9. Затем надо будет унитаз закрепить на новом полу. Основание устройства обводят фломастером, отмечают места креплений, а затем высверливают отверстия. Устройство закрепляют болтами или дюбелями.
10. Закрепляют всю систему. Для этого можно использовать цемент и песок. Все чаще многие люди крепят унитаз к полу с помощью силиконового клея, но это не всегда удобно. Иногда используют пеноблок, так как его легко резать ножовкой.
11. После указанных работ надо присоединить с помощью шлангов бачок устройства к водопроводной сети.

Разновидности герметиков

Для заделки стыков в санузлах используют однокомпонентные составы. Они не требуют подготовительных работ, малочувствительны к температуре, быстро отвердевают при высыхании. Состав их разнообразен.

Акриловый – применяются только водостойкие. Такие смеси не пропускают воду и не повреждаются при образовании конденсата.

Силиконовый герметик для унитаза – лучший вариант для ванной и санузла. Пасты очень стойки к перепадам температуры, к высокой влажности, не имеют резкого запаха. Силиконовая смесь подходит для работы с металлом, кафелем, плиткой.

Полиуретановый – эластичный влагонепроницаемый состав, отличающийся высокой износостойкостью, долговечностью, герметичностью

Однако такие смеси токсичны, для внутренних работ применяются редко и с большой осторожностью.

При выборе учитывают не только состав, но и pH смеси, так как это влияет на свойства и условия эксплуатации.

Кислые

Включают в состав уксусную кислоту. Дешевы, практичны, очень надежны. Используются при монтаже керамических унитазов, пластиковых конструкций. Не годятся для стальных изделий и каменных. Обладают резким кислым запахом, так что после отвердевания помещение придется долго проветривать.

Кислые составы довольно легко растворяются концентрированной уксусной эссенцией, так что удалить их не составляет большого труда.

Нейтральные

Составы на базе спиртовых растворов. Обладают хорошей адгезией почти ко всем материалам и используются при работе с камнем, металлом, кафелем, стеклом. Сохраняют свои свойства в широком температурном диапазоне и со временем практически не теряет эластичности. Нейтральные составы заметно дороже.

Санитарные

Разновидность силиконового герметика, содержащего дополнительные ингредиенты. Они обеспечивают ему несколько особенностей.

• Сантехнический герметик для унитаза обязательно содержит фунгициды – вещества, препятствующие размножению бактерий и грибков, что снижает вероятность появления в туалете плесени и неприятных запахов.
• Повышенная эластичность средства. Герметиком можно соединять подвижные узлы.
• Быстровысыхающий состав дает минимальную усадку, так что швы надолго исключают возможность протечки.
• Герметик не содержит токсичных компонентов. Безопасен и допускается к использованию в жилых помещениях.

Как сделать выбор

При выборе учитывают удобство использования, цвет, срок годности

При покупке герметика учитывают следующее:

• Форма – туба с насадкой-носиком стоит дешево и подходит для заделки небольшого количества швов. Для работы в большом объеме нужен картридж под пистолет.
• Цвет – чаще всего берут прозрачные и белые смеси. Но есть возможность подобрать и другой оттенок.
• Срок годности – чем ближе он к концу, тем более вязким становится состав. Возникают сложности с выдавливанием средства и его застыванием. Так что герметик с истекающим сроком годности покупать не стоит даже при очень большой скидке.
• Неповрежденная упаковка – если упаковка вскрыта, состав высохнет за 3–4 дня.

Стоит обращать внимание на фирму-производителя. Известный бренд чаще гарантирует высокое качество

Что такое герметик

Для затирки швов и закупорки различных трещин раньше использовались цементные растворы. Как показала практика, их долговечность и стойкость перед влагой и различного рода микроорганизмами далека от идеала. Потому в современном строительном деле используются исключительно продукты химической промышленности, получившие обобщенное название герметиков.

Такие средства применяются для работы с самыми разными поверхностями:

• дерево;
• бетон;
• кирпич;
• кафель;
• пластик;
• металл;
• фаянс и прочее.

Используют герметики как для наружных, так и для внутренних работ. Применение их напрямую зависит от назначения средства и входящих в состав активных компонентов.

Как прикрепить унитаз к плитке?

Ну разметить,просверлить дюбель загнать привинтить понятно.

А если на силикон кислотный/саниехнический? Два обрезка склеил не оторвёшь?

Плюсы понятны, а минусы?

Силикон эластичен, поэтому разорвать его не есть большая проблема. А что, старых винтов в кабинке не сохранилось?

Нет, плитку по новой положил, унитаз тоже новый , винты/саморезы не проблема, есть кусок автомобильной камеры.Перф имеется свёрла тоже. Хотелось бы знать минусы приклеивания на селикон.

Я приклеил на склеивающий силикон для аквариумов. Держится надежно.

Во всех руководствах, по установке буржуйских унитазов, рекомендуется,

приклеивать на герметик, для герметизации (извиняюсь)

Даже отверстия, для дюбелей нужно заполнять герметиком,

что бы избежать затопления соседей, при небольших утечках.

Во всех руководствах

Ссылочек не дадите?

А то как-то не солидно

Я думаю, дело не в затоплении соседей, а в том, чтобы всякие жидкости органического происхождения не затекали под унитаз, и не ароматизировали оттуда воздух.

Я думаю, дело не в затоплении соседей, а в том, чтобы всякие жидкости органического происхождения не затекали под унитаз, и не ароматизировали оттуда воздух

Может и для этого. Про затопление я только предположил.

Ссылочек не дадите?

А то как-то не солидно

Оговорился я , “всех руководствах, по установке буржуйских унитазов”, которые я видел

Я извиняюсь, не доверяю как-то силиконам. На дюбеля + силикон ,- это пожалуйста, кашу маслом как говориться. А чтобы так рисковать,- пардон.

У нас ведь унитаз есть не только прибор для сидения на нём, но и порой – табуретка для доставания с верхних полок порошка стирального, замены лампочки в туалете и т.д.

Представьте ситуацию,- не совсем трезвый хозяин (сосед, электрик. ) весом за 100кг взгромоздясь на табурет (наш унитаз) начнёт выкрутасы,- ладно унитаз сорвёт с насиженного места,- так прольётся же чего -нибудь вонючее.

Вобщем я – за перестраховку в этом деле. У меня уже 2 раза дюбеля меняли,- расшатывается прибор и всё тут!

Достаточно зафиксировать на один силикон. Нюанс лишь в том, что при этом надо сутки-больше “горшок” не трогать. После – не оторвёшь. Хоть стой на нём, хоть переступай с краю на край, ища давно потраченную заначку от жены…

Более того, – именно так очень дорогие сан-агрегаты и фиксировали в элитных ремонтах, где тот же тёплый пол под плиткой монтировали во всю площадь помещеньица.

Достаточно зафиксировать на один силикон.

Не вы первый это утверждаете. У моих друзей тоже только на силиконе, я испытывал изделие,

и мне показалось, что действительно, унитаз выдержит кого угодно.

Но себе я все же сделал на дюбеля + силикон. У меня теплого пола нет – ничего не помешает.

А уверенности больше

Вобще продаётся специальный крепёж для унитазов. Шуруп под ключ с пластиковыми колпачками.

А под низ действительно проще силиконом обмазать чтоб запахи не заводились если вода туда подкапает.

Оговорился я , “всех руководствах, по установке буржуйских унитазов”, которые я видел

+1. На один силикон не надёжно + в отверстие под дюбель наполнить силиконом

Силикон (любой) в щели со временем потемнеет, будет грязный неряшливый ободок, который не убрать по простому. Думаю, маловероятно, что при уборе кто нибудь станет тщательно вытирать влагу и грязь с контура подошвы прибора.

Да и мало-ли, ещё понадобится унитаз демонтировать, например, трубу какую нибудь заменить за ним, а у нас прибор приклеен, да ещё и намертво, так, что при попытке его расшатать будет реальная возможность оторвать (плохо приклеенную) плитку или его расколоть. То есть, если мазать силиконом подошву с целью герметизации, то только тонкой полоской. Но, часто эта самая подошва бывает не совсем плоская, даже у брендов. В этом случае, тонкого слоя силикона может не хватить и горшок будет качаться. Поэтому, я ставлю унитаз на линолеум, притягиваю штатным крепежом.

Установка унитаза на кафельный пол с помощью цемента

Этот способ чаще используют до того, как выполнена отделка пола кафелем. Однако в тех случаях, когда предыдущий унитаз монтировался до отделки и именно на цемент, данный способ может оказаться единственным доступным.

В этом случае желательно подобрать модель нового унитаза так, чтобы крепления и контур установки совпадали по расположению. Если это не так, лучше зацементировать выемку в кафельном полу до уровня верхней плоскости плитки, и далее монтировать унитаз как описано выше.

Если все же выбран монтаж унитаза на цемент, необходимо заранее подготовить места для крепежа изделия винтами, установить в отверстия пластиковые или деревянные (нежелательно, поскольку дерево в цементной стяжке быстро наберет влагу) дюбели.

Далее готовят цементный раствор и заполняют им углубление в кафельном полу. После чего унитаз устанавливают на дюбели и раствор.

По контуру унитаза цементный раствор после установки сразу же убирается, тщательно очищается поверхность как сантехнического устройства, так и плитки.

Состав цементного раствора для такой установки унитаза можно принять следующий: цемент/песок/воды = 3/6/1. В раствор можно добавить также жидкое стекло, десятую долю от объема цемента. При этом жидкое стекло смешивается вначале с водой, приготовленной для затворения цемента, и лишь потом эта смесь вливается в перемешанные сухие компоненты (цемент и песок).

Важные нюансы:

• перед нанесением цементного раствора плитку с глянцевой поверхностью необходимо накернить или обработать абразивом (удалить глянцевый слой) и очистить растворителем;
• соединяемые поверхности следует смочить водой;
• выдерживать цементный раствор до полного отверждения надо не менее 24 часов, при повышенной влажности или температуре ниже 10 градусов Цельсия – до 2…3 суток.

Если отверстие в полу слишком глубокое, можно применить еще один интересный, хотя и мало используемый сейчас вариант монтажа – на тафту.

Так называется массивная деревянная доска, которая нижней частью «утапливается» в цементной стяжке. К верхней части крепится унитаз любым подходящим способом – на дюбели или клей.

Как видно из приведенной схемы, для лучшего соединения тафты со стяжкой в нижнюю часть доски до половины ее толщины вбиваются гвозди (или вкручиваются шурупы). Головки гвоздей (шурупов) надежно удерживают доску в стяжке.

Обязательна обработка тафты олифой или лаком в несколько приемов, поскольку в противном случае дерево может начать гнить и плесневеть!

Верхняя часть тафты может располагаться выше плоскости чистового пола (как и показано на схеме) или быть с ним вровень либо немного ниже.

Порядок выполнения работ

В первую очередь место раскола необходимо очистить от пыли и различных мелких осколков. Для этого понадобится:

• наждачная бумага;
• мягкая ткань;
• растворитель.

Первым делом зачищается место, где отколот кусочек. Чем сложнее трещина, тем меньше необходимо зачищать место, чтобы не усугубить ситуацию. После небольшой шлифовки, быстро протереть очищенное место мягкой тканью.

После протирания смазываем чистую поверхность растворителем или ацетоном, чтобы обезжирить место склеивания. После всех этих процедур необходим обычный или строительный фен, которым можно быстро высушить повредившееся место.

Раскол смазывается клеевым водостойким раствором или герметиком, затем прикладывается осколок. В некоторых случаях можно использовать двойной слой клея. Необходимо приложить максимально возможное усилие, чтобы создать хорошее сцепление с клеем

Но если переусердствовать, отколотая часть или место откола разрушится еще больше, поэтому важно рассчитывать свое усилие

Осколок можно зафиксировать при помощи скотча или тугого жгута. Если все сделано правильно, отколотая часть будет надежно приклеена и сможет продержаться довольно долгое время.

Такой метод подходит для склеивания незначительных отколов внешней части унитаза. Если раскол произошел внутри чаши, то вместо клеевой смеси лучше использовать эпоксидную смолу. Но некоторые серьезные повреждения не могут быть восстановлены подобным методом.

Для сливного бачка порядок действий абсолютно такой же, как и в случае с туалетом. Обычно материал, из которого сделан бачок, немного тоньше, поэтому склеиваться он должен быстрее. Для склеивания обширных трещин, можно использовать эпоксидную смолу.

При использовании смолы, необходимо будет зашлифовать швы и протереть их войлоком во избежание загрязнения. Бачок унитаза реставрируется намного проще, чем чаша унитаза.

Как правильно установить унитаз на силикон

На строительных форумах ведется довольно активная дискуссия о том, как установить унитаз на силикон, и стоит ли это делать. Как противников, так и последователей этого мнения достаточно. Фактически унитаз приклеится, и его можно даже будет использовать по назначению, но силикон разработан именно для герметизации швов, а потому его прочность в застывшем состоянии оставляет желать лучшего. Он скорее подойдет для таких случаев, как необходимость заклеить трещину в унитазе. чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение.

Если нет уверенности, что унитазом будут пользоваться аккуратно, а с маленькими детьми в этом быть уверенным просто невозможно, лучше выбрать специальный клеящий состав для сантехники и комплектующих. Не каждый день возникает ситуация, когда нужно, к примеру, встать на унитаз с ногами, но если это будет необходимо, то силикон такой нагрузки не выдержит.

Как показывает практика, установка унитаза без болтов менее затратна в плане времени по сравнению с монтажными работами по установке унитаза с помощью специального крепежа. Более того, если нет дрели или специального сверла, для того чтоб сделать отверстия, то клей позволяет быстро и качественно установить сантехнику. Клей высохнет за 12 часов, и унитазом можно будет пользоваться. При аккуратной эксплуатации сантехники нет разницы в крепеже, так что способ крепления пьедестала необходимо выбирать индивидуально.

Просмотров: 2958

Подготовка к установке унитаза на кафель

Перед процессом приклеивания, подготавливается поверхность:

• Унитаз ставится на предполагаемое место установки и очерчивается с помощью маркера.
• Произвести вывод канализации, трубы с холодной водой. Предусмотреть выход труб над поверхностью до 15 см. Это необходимо для качественного соединения труб с самим унитазом. Не следует пренебрегать этим, так как плохой выход приведет к проблеме плохого соединения и наращиванию системы.
• Плоскость кафеля обрабатывается наждачкой, чтобы придать шероховатости. К такой плоскости лучше приклеится исходный материал. Эта же процедура проделывается с той частью унитаза, которая будет соприкасаться с полом. На которую наносится клей.
• Напольная плоскость и ободок унитаза очищаются от пыли и обезжириваются. Для этого применяется уайт-спирит либо подобный обезжириватель.
• Чтобы на чистую поверхность не нанеся лишний клей, внешнюю сторону, от отмеченной, заклеивают малярной лентой либо обычным скотчем.

Как поставить унитаз на дюбели

Крепление дюбелями –- самый практичный вариант. Фиксация этим способом отнимает мало времени. Но чтобы сделать всё правильно, придется сначала подготовить поверхность: добиться ее максимальной гладкости. При наличии перепадов основания прибор будет качаться.

Если пол выложен кафелем, то в плитке нужно аккуратно просверлить отверстия для крепления. Нужно делать это крайне аккуратно, чтобы не повредить поверхность плитки. При просверливании отверстий запрещено сильно давить на рабочий инструмент, иначе плитка треснет и придется менять ее.

Дюбельное крепление обычно применяют к унитазам с малыми габаритами. Если он массивный и тяжелый, надежной фиксации добиться не получится.

Подробная инструкция по крепежу

Чтобы произвести крепление дюбелями, нужно для начала разметить поверхность и отметить место, где встанет устройство. Далее размечают отверстия для дюбелей. Следующий шаг — проделывание отверстий дрелью. После того как отверстия в покрытии будут высверлены соответствующим сверлом, нужно использовать строительный перфоратор, чтобы просверлить бетон. Чтобы сильно не углубиться внутрь, на бур нужно наклеить маркер из изоленты. Погружать бур в пол нужно именно до этой метки.

Теперь устанавливают сантехнику, совмещая отверстия и вставляя дюбели в отверстия.

Сливной патрубок соединяют с помощью гофры со стояком канализации. На дюбели устанавливают болты, прокладки и закручивают. Нельзя сильно затягивать крепеж, поскольку поверхность может треснуть.

Похожие записи:

10 лёгких оригами для первого знакомства Канализация из бетонных колец без откачки: расчёт, монтаж и обустройство опалубки 2 способа сделать балкон с выносом Самые яркие светодиодные ленты: особенности, обзор лучших моделей и производителей Подробная инструкция по шумоизоляция потолка в квартире Байрамикс