Виды водозаборных выработок
В зависимости от глубины пролегания воды выделяют три вида скважин:
- на известняк, нередко бывает напорной, т.е. артезианской;
- на песок, она же безнапорная или фильтровая;
- абиссинский колодец или скважина-игла – упрощенная разновидность скважины на песок.
Артезианские сооружения считаются недоступными для самостоятельного бурения. Пролегают они глубоко, более 40 метров, высока вероятность, что придется проходить достаточно твердые слои. Без мощного бурового станка и оборудования здесь не обойтись. Такие скважины дают много воды, нередко их заказывают в складчину для нескольких участков сразу.
Фильтровые скважины – самый распространенный вариант. Водоносный слой залегает в песчаных горизонтах. Глубина бурения составит около 20-40 метров. Воды такое сооружение дает обычно достаточно, чтобы покрыть потребности средней семьи и обеспечить хозяйство.
Тип скважины зависит от ее глубины и характера пролегания водоносного слоя. Чаще всего сооружают фильтровую скважину, которая более производительна, чем абиссинский колодец, и не такая затратная как артезианское сооружение
Абиссинские колодцы – это вариант для тех, кому повезло с водоносным слоем, залегающим близко к дневной поверхности. В грунт забивают длинную трубу с острым наконечником. Сверху ставят насос или колонку.
Такое сооружение дает не слишком много воды, поэтому иногда делают две или три скважины.
Практический метод определения нужной глубины ↑
На практике насос в скважину устанавливают так:
- Сначала устройство опускают на страховочном тросе на всю глубину водяной скважины.
- Когда прибор достигнет дна, его поднимают на 1,5-2 м, временно фиксируют.
- После этого запускают для проверки работы.
- Если устройство работает нормально, нет никаких замечаний или нареканий, его окончательно фиксируют в этом положении.
Обычно наши соотечественники стараются все работы выполнить самостоятельно. Установка водоподъемного оборудования не кажется слишком уж сложной, поэтому многие выполняют ее своими силами. При монтаже помните, что ошибки могут закончиться незапланированным ремонтом или даже заменой насоса. Поэтому, если у вас есть хоть какие-то сомнения в правильности выполняемых действий, проконсультируйтесь со специалистом.
aqua-guru.ru
Как установить насос в скважину?
Описанные выше конструкционные различия влияют и на производительность агрегатов, и на способы установки насосов в скважины. То есть, погружной насос монтируется совершенно иначе, чем поверхностный. Поэтому ниже по тексту мы рассмотрим обе технологии по отдельности.
Установка поверхностного насоса в скважину
Поверхностные насосы монтируют либо в помещении, либо у оголовка скважины (в кессоне).
Таким образом, установка поверхностного насоса в скважину реализуется следующим образом:
Поверхностный насос для скважины
- К всасывающему патрубку насоса присоединяют шланг нужной длины.
- На конце шланга монтируют обратный клапан – особый фитинг, препятствующий сливу воды в колодец, после выключения насоса.
- К обратному клапану крепят сетчатый фильтр, защищающий насос и клапан от возможного проникновения частичек ила.
- Дополненный фильтром и клапаном шланг погружают в скважину на нужную глубину.
Впрочем, подключение насоса к скважине можно обустроить и с помощью адаптера. И в этом случае шланг будет подключен не к всасывающему патрубку насоса, а к штуцеру адаптера.
Если поверхностный насос снабжается выносным эжектором, то в скважину вводят более сложную систему, состоящую из двух шлангов – напорного и всасывающего. Причем на торце всасывающего шланга монтируют обратный клапан, эжектор и фильтр. А напорный шланг подсоединяют к боковому штуцеру эжектора (с помощью отвода).
Установка погружного насоса в скважину
Погружные насосы монтируются прямо в шахте скважины. Поэтому диаметр такого агрегата должен соответствовать габаритам обсадной трубы. Причем насос не должен входить в трубу «впритирку» — в этом случае он попросту «перегорит», из-за проблем с охлаждением моторного отсека. Впрочем, в паспорте устройства всегда указывают минимально возможный диаметр обсадных труб скважины, гарантирующий отсутствие проблем с охлаждением насоса.
Ну а сама установка глубинного насоса в скважину выглядит следующим образом:
Схема установки погружного насоса в скважину
- На патрубок насоса крепят обратный клапан – он избавит владельца скважины от необходимости контролировать наполнение рабочей камеры агрегата, препятствуя сливу воды после выключения насоса.
- К всасывающему патрубку крепят дополнительный чашеобразный фильтр – он нивелирует угрозу заиливания рабочей камеры.
- К обратному клапану крепят нагнетательный шланг, по которому вода пойдет вверх (из скважины). Всасывающий трубопровод у этой модели насосов отсутствует. Второй конец шланга крепят или к гидроаккумулятору, или к внутренней части адаптера, с помощью которого обустраивается «выход» из скважины.
- Шнур питания (электрический кабель) соединяют с нагнетательным шлангом с помощью специальных клипс или полимерных стяжек. Проволока, в данном случае, категорически не рекомендована – она может «пережать» кабель или шланг.
- В проушины (кронштейны) в верхней части корпуса насоса проводят полимерный канат (шпагат). Агрегат будет висеть в скважине именно на этом канате.
- Полученную конструкцию следует опустить в скважину. Причем насос должен поддерживать лишь канат. Оперировать связкой «кабель + шланг» — категорически запрещается. Впрочем, перед тем как опустить насос в скважину, канат можно соединить со связкой теми же стяжками. В ином случае придется пресекать возможный «перехлест» каната и напорного шланга.
После того, как агрегат погрузится в скважину на нужную глубину, канат фиксируют на специальном кронштейне, размещенном с внешней стороны оголовка обсадной трубы.
На какую глубину опускать насос? Ответ на этот вопрос зависит от глубины самой скважины, надежности фильтрующих элементов и качества водоносного слоя. Обычно, насос «подвешивают» в метре от дна скважины. Впрочем, возможен и вариант заглубления насоса до верхней границы фильтрующего элемента обсадной трубы.
Советы по размещению
Выбор положения устройства
Итак, мы определили, что главными параметрами, определяющими место установки помпы, являются статический и динамический уровни воды.
Наряду с этим эксперты советуют придерживаться таких правил:
- Устройство размещаем так, дабы отверстия, через каковые осуществляется забор воды, были как минимум на 1 метр ниже минимального динамического уровня.
- Наряду с этим нужно не забывать, что для насосов с различной производительностью динамический уровень может различаться, так что при замене одной модели на другую стоит скорректировать длину подвеса.
- Дабы турбулентность при заборе воды не приводила к засорению проточной части помпы, ее размещают на расстоянии от 1 до трех метров от дна скважины. Тогда песок и глина не будут подниматься, и попадать в водозаборные патрубки.
Совет! Исключением есть монтаж оборудования при прокачке скважин – в этом случае насос помещаем как возможно ниже, дабы он имел возможность захватывать песок и глину.
- Для глубоких артезианских скважин обстановка пара другая. Потому, что уровень воды в них в большинстве случаев довольно большой, то забор воды производиться приблизительно на уровне 2/3 от глубины – именно там, где заканчивается обсадная труба. Ниже опускать насос не рекомендуют – вероятны неприятности в ходе эксплуатации, и застревание при попытке извлечения.
- Особенную сложность представляет собой установка оборудования в неглубокие скважины с низким уровнем воды. Тут приходится выбирать – или мы защищаем помпу от сухого хода, или страхуем себя от попадания песка в проточную часть. Тут стоит обратиться к специалистам.
Наряду с этим не нужно думать, что единожды верно расположив водоподъемное устройство, возможно забыть об этом вопросе навсегда. Положение насосной части нужно периодически контролировать и корректировать. Так, летом в некоторых регионах уровень воды может понижаться очень заметно, и потому помпу нужно опускать ниже.
Верное закрепление
Инструкция по монтажу скважинного насоса достаточно несложна. При должной сноровке совладать с данной задачей возможно самостоятельно, не завлекая к работе экспертов.
Необходимо алгоритму:
- Для начала изучаем паспорт скважины, определяя динамический уровень воды.
- В случае если имеется возможность – контролируем расстояние до водного зеркала посредством шнура с грузиком.
- В соответствии с взятыми данными готовим трос, кабель и водоподъемный шланг требуемой длины. Для облегчения монтажа соединяем кабель электропитания со шлангом пластиковыми хомутами через каждые 3-4 метра.
- Вместо троса возможно применять шнур с пятикратным запасом по прочности. Для установки устройства на маленькой глубине (до 10м) монтируем на конце троса пружинящую подвеску из резинового жгута – она будет гасить вибрацию.
- Один конец подвеса надежно крепим к корпусу насоса, применяя штатные проушины.
- Подвесную систему прикрепляем к лебедке и опускаем насос в скважину. Наряду с этим следим, дабы корпус устройства не касался стенок, поскольку при работе вероятно повреждением деталей с нарушением герметичности.
Совет! В случае если зазор между корпусом аппарата и стенками мал, нужно применять резиновое демпферное кольцо.
Медлительно опускаем помпу на выбранную глубину, по окончании чего монтируем оголовок. Лишь затем стоит делать пуск насоса в тестовом режиме.
Различия поверхностных и погружных агрегатов
Все бытовые насосы по месту монтажа разделяют на два типа: погружные и поверхностные. Первые опускают вниз почти до самого дна скважины. Вторые работают на поверхности. Их устанавливают обычно рядом с источником воды или прямо на поверхности воды с помощью специального поплавка.
В работе поверхностных моделей используется принцип всасывания. На эффективность работы такого насоса существенно влияет расстояние, на которое приходится поднимать воду. Обычно их применяют, только если глубина до зеркала воды составляет от восьми метров или меньше.
Но при эксплуатации фильтрационной или артезианской скважины поверхностный насос может просто не справиться с нагрузкой. В таком случае выбирать придется именно погружную модель.
Выбирая между погружным и поверхностным насосом, следует учесть гораздо более высокий уровень шума при работе последнего. Чтобы устранить эту неприятность, достаточно закрыть насос деревянным коробом или установить его в отдельном помещении.
- Конструктивная специфика скважины иглы заключается в том, что забиваемый в грунт инструмент, обсадка и подающий воду канал являются одной и той же трубой, к которой и подключается насос.
- Так как глубина абиссинской скважины редко превышает 10 м, то для перекачки воды из нее используются поверхностные насосы.
- Если требуется сформировать запас воды и автоматизировать процесс откачки, к скважине игле подключают насосную станцию.
- Самый простой и дешевый агрегат для обустройства абиссинского трубчатого колодца — ручной насос.
- Если поверхностные насосы втягивают воду, то погружные выталкивают ее наверх. При выборе такого насоса в первую очередь учитывают высоту, на которую придется подавать воду, вернее, расстояние от поверхности до насоса.
Поэтому к данным о динамическом уровне воды следует прибавить еще пару метров. Граничной считается высота в 40 метров. Если данные превышают эту цифру, придется подбирать насос повышенной мощности. В техническом паспорте каждого изделия указана максимальная высота, на которую он может подавать воду.
Визуально насосная техника высокой и малой мощности значительно различается. Более производительные погружные насосы имеют крупный корпус и весят заметно больше моделей, которые справляются с глубиной погружения до 40 метров.
Ориентируясь на глубину погружения, лучше отдать предпочтение агрегатам с некоторым запасом производительности. Если насос рассчитан на работу на глубине 60 метров, он больше подойдет для 50-метровой скважины.
Если же его опустить на предельную глубину, агрегату придется постоянно работать с максимальной нагрузкой, что увеличит скорость его износа и сократит срок эксплуатации. Для скважины с глубиной погружения 60 метров лучше взять насос, рассчитанный на работу на глубине 70 метров.
По самым разным причинам вода может перестать поступать к устройству. Если при этом насос продолжает работать, он может перегреться, сломаться, сгореть и т.п. При наличии соответствующей автоматики устройство будет отключено от питания, как только начнет работать на холостом ходу, что предотвратит появление неисправностей.
- Погружные насосы сложно перепутать с поверхностными. Их узнают по удлиненным корпусам, выполненным из нержавеющей стали.
- Насос погружного типа верхом подсоединяется к подающей воду трубе. Внизу агрегата находится фильтр и водозаборное устройство.
- Погружной насос работает непосредственно в водозаборной выработке, его двигатель всегда охлажден водой, потому редко перегорает при правильной эксплуатации.
- Насосы погружного типа работают в скважине, потому не беспокоят владельцев звуком мотора. Однако для подобных систем нужен кессон, чтобы защитить источник от хищения оборудования.
Оптимальный способ определения глубины установки насоса
Наиболее точно и правильно устанавливается насосное оборудование исходя из имеющихся характеристик скважины, точнее, беря во внимание динамический водный уровень. Этот показатель всегда указан в паспорте водоносного сооружения
Однако следует обратить внимание на сопутствующие данные. В документе, кроме минимального уровня воды во время эксплуатации, указано, при какой производительности насоса он фиксировался. Если хотите воспользоваться данными о динамическом уровне, учитывайте, что более производительное выкачивающее устройство при этом устанавливать нельзя. Если же насос уже куплен и он мощнее положенного, нужно будет его устанавливать глубже расчетного уровня.
Теперь о том, как определить глубину установки оборудования в скважине. Правила погружения насоса говорят о следующем:
- устройство должно находиться ниже динамического уровня не менее 1 метра (больше можно);
- оптимальная установка насоса относительно дна колодца, — не менее 3 м.
То есть, выкачивающее воду устройство, следует располагать в оговоренном промежутке. Практически рассчитать, на какую глубину нужно опускать всасывающее оборудование относительно устья скважины можно так.
Общая глубина колодца (от оголовка до дна), — 21 м. Динамический уровень (расстояние от устья до водяного зеркала в момент водозабора), — 14 м. Значит столб воды во время активной эксплуатации скважины составляет 21-14=7 м. Выше упоминалось, что сверху насоса должно быть не менее метра воды, а приближать ко дну менее 3 м не рекомендуется. Остается промежуток 7-(3+1)=4 м, в котором оптимально располагается оборудование. То есть, если брать конкретный случай, нужно опустить выкачивающее устройство на тросе, длиной 15-18 метров.
Специфика погружного насосного оборудования
По типу устройства различают центробежные и вибрационные насосы. В первых для подачи воды используется вращающийся диск с лопастями, во вторых – специальная мембрана, которая передает воду с помощью многочисленных колебаний. Эти особенности конструкции важны, поскольку они по-разному сказываются на целостности скважины.
Вибрационный насос+скважина: да или нет?
Можно ли устанавливать в скважину вибрационный насос? Эти модели относительно недороги, просты в эксплуатации и обладают производительностью, которая подходит для значительного количества скважин.
Множество специалистов категорически возражают против применения любой вибрационной техники в шахте скважины. Однако отзывы владельцев сообщают, что насосы этого типа вполне успешно используются без какого-либо ущерба для сооружения. Итак, какой насос – вибрационный или центробежный – для скважины лучше?
Возражения специалистов вполне обоснованы. Длительное вибрационное воздействие практически всегда негативно сказывается на состоянии окружающих объектов. Скважина – не исключение.
Вибрации от насоса, расположенного рядом с фильтром, влияют на состояние обсадной трубы и окружающего грунта, которые постепенно разрушаются. Вибрация может вызывать значительное ускорение процессов заиливания и запесочивания.
Но происходит это не сразу. Обычно скважины в течение некоторого времени успешно сопротивляются вибрационному воздействию. Поэтому с помощью такого насоса можно и раскачать скважину, и прочистить ее, и успешно эксплуатировать без видимого ущерба.
Но разрушение от вибрации все же происходит, хотя и не слишком быстро. Постоянное использование вибрационного насоса может заметно сократить срок службы сооружения.
При необходимости применение вибрационных моделей вполне приемлемо, но только как временный вариант. Но при первой же возможности следует заменить такой насос на более безопасное центробежное устройство.
Ориентиры выбора центробежного насоса
Для этого необходимо внимательно изучить технический паспорт центробежного устройства и выяснить несколько важных моментов:
- какова производительность насоса;
- подходят ли его размеры для скважины;
- с какой глубины он может поднять воду;
- каковы особенности его установки и эксплуатации;
- каким образом, и на каких условиях осуществляется гарантийное обслуживание и т.п.
Обычно консультанты дают вполне профессиональные рекомендации при выборе такого оборудования. Следует помнить, что многие производители указывают предельные, а не средние характеристики для насосов, поэтому нужно учитывать некоторый запас эксплуатационного ресурса.
Непосредственно в маркировке отечественного насоса или в техническом паспорте зарубежного указываются две важные для выбора цифры. Первая (в примере 55) это расход в л/мин, вторая (75) – максимальный напор в метрах
Несколько слов о популярных моделях
Если принято решение использовать вибрационный насос, скорее всего, будет куплен “Малыш” или “Ручеек”. Эти модели отличаются хорошей производительностью, устойчивостью к поломкам и вполне демократичной ценой.
Их несложно прочистить или отремонтировать своими руками. Но для постоянного использования вибрационная техника не подходит, ее необходимо заменить как можно скорее.
Вибрационный насос “Малыш” – популярный, но не слишком подходящий выбор для скважины, поскольку вибрации устройства могут вызвать ее разрушение
Среди популярных марок погружных центробежных насосов стоит отметить “Водолей” и “Водомет”. Они очень похожи, но согласно отзывам пользователей “Водолей” заметно выигрывает в качестве и долговечности, хотя и стоит дороже.
Впрочем, и у “Водомета” есть свои приверженцы. Если повезет приобрести хорошо собранную модель, он продемонстрирует вполне приличные результаты.
Погружные центробежные насосы марки “Водолей” зарекомендовали себя как надежное и долговечное оборудование для скважины, способное справляться с повышенными нагрузками
Специальные скважинные насосы обойдутся в солидную сумму, но такие затраты со временем полностью себя оправдывают. В качестве примера такой техники стоит отметить модели 3STM2 и 4STM2 производства фирмы TAIFU.
Подготовка сопутствующих монтажу материалов
Застрявший в обсадной трубе насос может стать изрядной головной болью. А вытаскивать (как и опускать) его необходимо с помощью специального троса. Если насос уже укомплектован полимерным шнуром, необходимо убедиться в его высоком качестве и достаточной длине. Иногда разумнее приобрести этот элемент отдельно.
Считается, что надежный трос или шнур должен быть рассчитан на нагрузку, которая как минимум в пять раз превышает вес закрепленного на нем оборудования. Разумеется, он должен хорошо переносить воздействие влаги, поскольку часть его будет постоянно находиться в воде.
Если устройство подвешивают относительно неглубоко, менее чем в десяти метрах от поверхности, нужно позаботиться о дополнительной амортизации техники во время ее работы. Для этого используют кусок гибкой резины или медицинского жгута. Металлический трос или проволока для подвески не подходят, поскольку они не гасят вибрацию, но могут разрушить крепление.
Для электропитания насоса предназначен специальный электрокабель. Его длина должна быть достаточной, чтобы кабель лежал свободно и не был натянут.
Для подачи воды от насоса к домовому водопроводу используют специальные пластиковые трубы. Рекомендуются конструкции диаметром от 32 мм или больше. Иначе напор воды в системе будет недостаточным.
Для монтажа погружного насоса используют специальный кабель, который рассчитан на длительную работу под водой. Его сечение должно соответствовать техническим требованиям, указанным в паспорте изделия
Трубы можно использовать и металлические, и пластиковые. По поводу соединения металлических труб существуют разногласия. Некоторые специалисты возражают против резьбового соединения, как менее надежного. Рекомендуется использовать фланцы, причем болт должен находиться сверху, это предотвратит его случайное падение в скважину.
Но резьбовое соединение в скважинах применяется вполне успешно. При монтаже в обязательном порядке используется подмотка. Некоторые специалисты рекомендуют взять вместо привычной ФУМ-ленты или пакли льняное полотно или уплотнительную ленту “Tangit”. Льняную подмотку дополнительно укрепляют силиконовым герметиком или подобным материалом.
Характеристики водоподяющей трубы следует подбирать в соответствии с условиями ее работы. Для глубины до 50 метров используют трубы ПНД, рассчитанные на давление в 10 атм. Для глубины 50-80 м понадобятся трубы, способные работать под давлением 12,5 атм., а для более глубоких скважин используют трубы на 16 атм.
Помимо насоса, труб и шнура или троса перед тем, как установить погружной насос в скважину, рекомендуется запастись следующими материалами:
- хомутами для закрепления электрического кабеля на трубе;
- обратным клапаном;
- манометром;
- запорным краном для водопроводной трубы;
- стальным узлом крепления;
- кабелем электропитания и т.п.
Перед присоединением трубы к насосу на его выходной патрубок следует прикрепить ниппельный переходник. Обычно современные погружные насосы комплектуются таким устройством, но если его нет, этот узел нужно купить отдельно.
Следует помнить, что для прокачки скважины непосредственно после бурения, т.е. для удаления из скважины большого количества очень грязной воды, такой насос использовать нельзя. Он быстро выйдет из строя. Обычно скважину прокачивают отдельным насосом, который и стоит дешевле, и при работе с грязной водой функционирует лучше.
На какую глубину опускать насос в скважину
Правильное определение глубины погружения скважинного насоса напрямую влияет не только на бесперебойность подачи воды их скважины, но и на срок его эксплуатации. И даже на срок эксплуатации самой скважины! Давайте подробнее разберемся в этом вопросе. Для этого вначале опишем, как происходит забор воды из скважины. Сразу оговоримся, что будет рассматривать скважинный центробежный насос. Вибрационные насосы типа «Малыш», «Ручеек» в скважинах, особенно в песчаных (примерная глубина 11-21 м), недопустимы! Подробнее об этом читайте статью «Почему вибрационные насосы лучше не использовать в скважине».
Как вода подается из скважины
Насос в скважине висит на трубе ПНД (для страховки имеется еще нержавеющий трос, который крепится к насосу и оголовку скважины перед тем, как опускать насос на глубину). Заборный патрубок насоса находится в нижней точке насоса. Вода под действием давления вышележащих слоев поступает через патрубок на рабочее колесо насоса и под его действием поступает в водоотводную трубу (труба ПНД), а далее поднимается вверх в мембранный гидроаккумулятор.
Охлаждение скважинного насоса осуществляется той же водой. При этом для нормального отвода тепла необходимо, чтобы насос был полностью погружен в воду. И даже небольшой перебой в теплоотведении недопустим! Из-за сильных нагрузок при работе и компактных размеров насоса его подшипники работают в очень жестких с точки зрения тепловых нагрузок режимах. И они просто расплавятся, если не будет обеспечен постоянный отвод от них тепла. Отсюда следуют следующие выводы:
– насос должен быть погружен минимум на 1 м от уровня воды, чтобы вода самотеком могла в него поступать (скважинный насос не самовсасывающийся!);
– насос должен постоянно находиться в воде для его охлаждения.
Динамический уровень скважины – вот основная характеристика, которая определяет, на какую глубину опускать насос в скважину
Динамическим уровнем называется расстояние от поверхности земли до зеркала воды при максимальном ее опускании в скважине. Вода опускается в скважине по двум причинам:
– при уменьшении внутрипластового давления воды (это может быть вызвано интенсивным отбором воды из скважин, находящихся на этом водоносном горизонте, например в летний период);
– при работе скважинного насоса (здесь заметим, что если расход насоса превышает дебит скважины, то динамический уровень всегда будет опускаться до точки забора воды, поэтому правильный выбор технических характеристик насоса очень важен; см. статью «Как рассчитать насос для скважин»)
Самое главное правило: насос в скважине нужно опускать минимум на 1 метр ниже динамического уровня воды в скважине.
Динамический уровень должен быть указан в паспорте скважины. Попутно заметим, что как следует из вышесказанного, для насосов разной производительности динамический уровень разный! Поэтому если вы ставите в скважину насос большей производительности, то глубина его погружения должна увеличиться. Особенно тщательно нужно подходить к вопросу на какую глубину опускать насос в скважину 11 или 21 метров. Монтажнику в скважинах с таких глубиной нужно досконально ознакомиться с конструкцией скважины. Также по возможности не опускать насос в открытый ствол.
Второе правило: скважинный насос должен находиться минимум в 3 — 6 метрах от дна скважины.
Это связано с тем, что при заборе воды в районе заборного патрубка наблюдается сильная турбулентность. При небольшом расстоянии насоса от дна скважины, эта турбулентность может поднять находящиеся там частицы песка и их затянет в насос со всеми вытекающими последствиями.
И еще несколько слов относительно вопроса: «На какую глубину опускать насос в скважину». Как видно из вышесказанного, динамический уровень зависит не только от производительности насоса, но и от общего водозабора в прилегающей местности и дебита скважины. Этот водозабор может увеличиться, а дебит, наоборот, упасть (например, произошло заиливание скважины). В этом случае насос может оказаться вне воды. Поэтому, в любом случае, оснащайте скважину датчиками сухого хода, которые выключат насос при падении воды ниже критического уровня (см. статью «Датчики сухого хода»)
Очистка и небольшой ремонт скважинного насоса
Бывают случаи, когда устройство скважинного насоса не вращается и у его хозяина возникает необходимость разборки насоса. Учтите: у устройства отсутствует внутренний фильтр, а сетка, которая улавливает камни и крупный песок, крепится снаружи между двигателем и насосной частью. По этой причине прекращение вращения, как правило, обуславливается поломкой или засорением рабочих колес. Не крупный засор есть возможность попытаться устранить самостоятельно.
Чистить нужно в несколько этапов:
– Снимите защитную сетку. В новых моделях она закреплена специальным зажимом, открывающимся путем поддевания отверткой или легким нажатием посередине. На старых – есть два обыкновенных болта, которые легко откручиваются
– На широких моделях насосов есть возможность также снять кабель-канал – маленький металлический желобок, защищающий шнур от дефектов.
– Двигатель можно демонтировать и отсоединить от насосной части, открутив четыре болта ключом на 10. после этого надо снять муфты, которые направляют силу двигателя на насос.
– Разобранный аппарат бережно кладут на горизонтальную поверхность
Очень важно не повредить шнур
– Далее надо прокрутить вал головкой на 12 или торцовым ключом, обязательно поддерживая верхнюю часть аппарата. Когда вал сдвинется нужно подать струю воды в насосную часть с целью удаления оттуда частей из-за которых устройство заклинило. Убедившись, что вал может крутиться, старательно отмываем насос, и собираем его в обратной последовательности.
Не редко бываю случаи, когда собственник насоса, заметив, что ось в насосной части не вращается, решают, что заклинило подшипник. Но в насосной части находится один подшипник скольжения и соответственно заклинить не может. Здесь возникла проблема с рабочим колесами и их лучше всего заменить. Если есть запасные детали можно попробовать починить насос самостоятельно. Для этого нужно:
- Упереться в латунную часть низа аппарата и с усилием сдавить оболочку снизу и сверху.
- Воспользовавшись узкозубцами изъять стопорное кольцо. Кольцо находится в специальной канавке и ослабится, если сильно сжать оболочку.
- Все рабочие колеса снять один за другим, потом снять упорную крышку с подшипником.
- Ликвидировать причину заклинивания и сложить детали в обратном порядке.
Расчет насоса для скважины
Если экспериментальное определение количества жидкости, откачиваемой электронасосом, не вызывает больших затруднений, то для нахождения нужного напора используют несложные формулы. Есть несколько вариантов формул подсчета напора, один из них выглядит следующим образом:
H(м) = P x 10,2 + Нв + Нп, где
H(м) – определяемая высота подъема жидкости в метрах;
Р – давление, которое необходимо создать в магистрали потребителя, указывается в атмосферах или переводится в бары (bar);
Нв – разность высот между всасывающим фильтром электронасоса и магистралью потребителя;
Нп – потери давления из-за гидравлического сопротивления трубопровода.
Рис. 11 Таблица для расчета потерь в трубопроводе
Выбор подходящего электронасоса для скважины на воду рассмотрим на примере семьи из 5 человек, для обеспечения нужд которых необходим объем подачи около 3 м³/ч, при максимальном давлении в системе 3 бара. Предполагается, что разность высот составляет 30 м, а водопроводная магистраль сделана из пластиковой трубы внутренним диаметром 1″ дюйм (наружный диаметр 32 мм) под стандартный выходной патрубок электронасоса, ее длина составляет 50 метров.
Основную трудность в данных расчетах вызывает определение гидравлических потерь в трубопроводе. Дело в том, что они зависят не только от материала изготовления труб, но и объема проходящий по ним жидкости, поэтому при расчетах данный показатель проще определить в соответствии с таблицей на рис.11.
В колонках указаны два ряда цифр, нас интересует только нижний показатель с обозначением потерь на 100 метровом участке трубопровода (данные приведены в метрах). Для более точных расчетов в таблице указаны потери в коленах, запорной арматуре, тройниках, обратных клапанах (нужный параметр также указан в метрах).
Предположим, что у нас системе находится один обратный клапан, тройник, запорный кран и 3 колена под углом 90 градусов, общая длина потерь на которых, исходя из таблицы, составляет 12 м.
Итак, определяем потери:
Нп = (50 + 12) х 11 \ 100 = 6,82 (м)
И получаем общий результат:
H(м)= 3 х 10,2 + 30 + 6,82 = 67,42 (м)
Чтобы определить, какой насос выбирать, воспользуемся, к примеру, таблицей для моделей Grundfos (рис. 12). Из нее видно, что данному напору и объему перекачки наиболее подходит модификация SQ 3-65. При отсутствии подобных таблиц электронасос подбирают по напорным характеристикам и подаче (точка 1 на рис. 13).
Рис. 12 Таблица для напорных характеристик Grundfos
Похожие записи:
Чем заделать трещины в бревнах сруба
Делаем компостную яму своими руками
Как правильно выбрать унитаз самый удобный, на что обратить внимание
Как правильно класть кирпич? какие есть способы кладки?
Выбираем клей для утепления пенопластом 3 варианта на любой “вкус” и кошелек
Черновой ремонт пола на кухне: особенности проведения