Канализация и цена пластиковых емкостей

Цена на септики

Стоимость септика под ключ складывается из цены изделия, стоимости монтажа, расходов на доочистку стоков и последующее техническое обслуживание. Для примера возьмём сооружения, рассчитанные на 3 человека (по производительности 0.6 м³ в сутки). Получим 4 ценовые категории:

• 30 000 рублей

  Строительство септика из трех бетонных колец обойдется вам в среднем от 30 тысяч рублей. Их монтаж потребует привлечения крана-манипулятора и свободной площади на участке.

  Сборная конструкция не гарантирует полной герметичности емкостей — возможно просачивание неочищенных стоков в грунт и заполнение септика грунтовыми водами. Дополнительные расходы потребует покупка и монтаж пластиковых герметичных вставок.

  Монтаж требует дополнительных расходов на аренду спецтехники, покупку гидроизоляционных материалов. Время на монтаж — 2-3 дня.

• 45 000 рублей

  Переливной энергонезависимый септик из полиэтилена с тремя отсеками стоит от 45 тысяч рублей без учёта обустройства дренажных систем, в которых требуется доочистка осветленных стоков.

  Один раз в год требуется удаление осадочных загрязнений ассенизаторской машиной. При монтаже спецтехника не нужна, время на монтаж — 1 день.

• 60 000 рублей

  Локальная канализационная станция из полипропилена с тремя отсеками, насосом и биофильтром будет стоить от 60 тысяч рублей. Для питания рециркуляционного насоса требуется подвести электричество. Таймер для работы насоса входит в комплект.

  Благодаря высокой степени биологического разложения грубодисперсных загрязнений удаление ила можно проводить раз в 2 года. Откаченные илистые отложения можно складировать в компостной яме, а после ферментизации применять как удобрение. При монтаже спецтехника не требуется, время на монтаж — 1 день.

• 70 000 рублей

  Аэрационная установка изготовлена из коррозийно-стойкого монолитного листового полипропилена и является самым эффективным очистным сооружением, обеспечивающим глубокую биологическую очистку хозяйственно-бытовых сточных вод.

  Она комплектуется аэрационным компрессором и эрлифтами для подачи сточных вод в аэротенк и удаления ила из отстойника, есть модификации с дополнительным биофильтром. Требует подведения электричества. Стоимость — от 70 тысяч рублей. Обслуживание: 1 раз в год производить очистку эрлифтов и фильтров компрессора, 1 раз в 2 года производить откачку твердого осадка фекальным насосом или ассенизаторской машиной.

Артикул: 2230845-276

Евролос ПРО 5+

Аэрационная установка биологической очистки

• Производительность 1 м³ в сутки
• Очищает до 1000 л стоков в сутки

105800рублей Цена септика

Артикул: 2230845-274

Евролос ПРО 4+

Аэрационная установка биологической очистки

• Производительность 0.8 м³ в сутки
• Очищает до 800 л стоков в сутки

99900рублей Цена септика

Артикул: 2230845-271

Евролос ПРО 3

Аэрационная установка биологической очистки

• Производительность 0.6 м³ в сутки
• Очищает до 600 л стоков в сутки

86500рублей Цена септика

Артикул: 2230843-182

Евролос БИО 4+

Локальная станция очистки сточных вод

• Производительность 0.8 м³ в сутки
• Очищает до 800 л стоков в сутки

91500рублей Цена септика

Артикул: 2270390-1111

Евролос ГРУНТ 3+

Автономная канализация для высокого УГВ

• Производительность 0.6 м³ в сутки
• Очищает до 600 л стоков в сутки

124400рублей Цена септика

Артикул: 2270390-1113

Евролос ГРУНТ 4+

Автономная канализация для высокого УГВ

• Производительность 0.8 м³ в сутки
• Очищает до 800 л стоков в сутки

131900рублей Цена септика

Артикул: 2270390-1114

Евролос ГРУНТ 5

Автономная канализация для высокого УГВ

• Производительность 1 м³ в сутки
• Очищает до 1000 л стоков в сутки

137600рублей Цена септика

Артикул: 2230843-180

Евролос БИО 3+

Локальная станция очистки сточных вод

• Производительность 0.6 м³ в сутки
• Очищает до 600 л стоков в сутки

88700рублей Цена септика

Монтаж

Вначале выбирают место. Оно должно удовлетворять требованиям нормативов по минимальным расстояниям от следующих объектов:

• дом — 8 м;
• забор — 2 м;
• скважина или колодец — 50 м;
• природный водоем — 30 м;
• водопровод — 10 м;
• деревья — 3 м.

Также, учитывают возможность подъезда ассенизационной машины.

Готовые емкости

Общий алгоритм монтажа емкости из пластика или металла выглядит так:

1. Проводят разметку котлована и траншеи для канализационных труб.
2. Роют траншею. Формируют уклон с понижением от дома (туалета) из расчета 2 см на 1 м.
3. Роют котлован. Глубину котлована рассчитывают таким образом, чтобы канализационная труба в траншее совпадала с входным отверстием в емкости, а глубина залегания днища была не ниже 3 м от уровня земли.
4. Уплотняют грунт на дне траншеи и котлована.
5. Засыпают подушку из песка (или щебня и песка — зависит от типа грунта).
6. Трамбуют песок, выравнивают по горизонту в котловане, по углу уклона — в траншее.
7. Опускают на дно котлована железобетонную плиту.
8. Опускают емкость, проверяют правильность расположения, крепят к плите.
9. Утепляют стенки емкости по бокам и сверху, прорезая в листовом утеплителе отверстия для канализационной трубы, вентиляционного вывода и люка.
10. Подключают к канализации.
11. Проводят обратную засыпку грунтом, смесью песка и грунта или только песком (зависит от степени морозного пучения в регионе).

Особенности установки емкости из бетонных колец

Обычно для сборной емкости используют кольца серии КС15 или КС20 (ГОСТ 8020-2016), которые имеют диаметр соответственно 150 или 200 см. Существует еще серия КС25, но к ним нет серийного днища, а есть только плита перекрытия. Если надо сделать выступающую над поверхностью земли горловину с люком, то можно взять кольцо КС7. Выпускают также готовые бетонные кольца с днищем — КОД15 и КОД20, и с перекрытием КСП15 и КСП20.

Выгребная яма из ЖБ колец

Монтаж канализации из бетонных колец проходит в следующей последовательности:

1. Проводят разметку, роют траншею и котлован, уплотняют грунт на дне, засыпают подушку — все аналогично предыдущему варианту. Отличие в том, что у готовых емкостей есть входное отверстие для трубы, а бетонных колец его нет. Поэтому угол уклона траншеи и глубину котлован подбирают таким образом, что вход канализационной трубы был не ниже 30 см от края верхнего кольца.
2. На песчаную подушку укладывают бетонное днище.
3. Опускают первое кольцо, стыкуют с днищем, промазывают швы цементным раствором. Устанавливают остальные кольца, обмазывают снаружи и изнутри швы раствором. А после твердения раствора — наносят битумную мастику.
4. Устанавливают плиту перекрытия, монтируют люк, устраивают вентиляционный выход. Заводят трубу канализации, герметизируют точку ввода.
5. Засыпают пазухи котлована.

https://youtube.com/watch?v=gjwWLE1f6Yw

Процесс установки

1. Подготовительный этап. Сначала следует подготовить почву к установке системы

Следует учитывать способ устройства канализации, в также брать во внимание материалы. Например, колодец из железобетона не потребует большую площадь, но яма будет глубокой. Делается разметка

После этого можно начинать копать

Делается разметка. После этого можно начинать копать.

Если сложно выкапывать самостоятельно, можно нанять экскаватор, который значительно облегчит работу. Он способен выкопать приличную площадь всего за полчаса.

2. Установка ёмкости. Готовый заводской резервуар устанавливается быстро и легко. Пластиковые накопители лёгкие, поэтому можно вполне справиться самостоятельно. Совсем иная ситуация у изделий из кирпича или железобетона. Здесь свои особенности. Например, для обеспечения скорого ухода жидкостей из ямы, нужно осуществлять кладку из кирпича в шахматном порядке, чтобы оставалось пустое пространство. Глухая кладка здесь не подойдёт.

Два нижних бетонных кольца необходимо оборудовать отверстиями. Их можно просверлить или прорезать болгаркой. Отверстия должны быть большими, иначе будут засоряться отходами. Сверху вся конструкция накрывается бетонной крышкой. Не нужно забывать и про вентиляционное отверстие.

3. Следующий этап: осуществление герметизации. Для внутренней герметизации хорошо подходит битум. Внешним герметиком может быть жирная глина.

4. Установка труб. Их нужно прокладывать под определённым углом. Желательно уложить трубы глубоко, чтобы исключить возможность их промерзания. Если же это невозможно, необходимо утеплить трубы. Промерзание приведёт к засору и усложнит процедуру прочистки.

5. Завершающий этап: засыпка всей системы песком и землёй.

Общие сведения

Объем септика зависит

• Во-первых от того для какого жилья он выбирается с постоянным или временным проживанием,
• во вторых от количества проживающих человек
• в третьих от того сколько сантехнических приборов подключено.

Как рассчитать объем для дома с временным проживанием

• Если в доме отсутствует ванна, то количество стоков значительно снижается.
  При отсутствии туалета, например на даче, также не потребуется емкость большого объема.
• В таких случаях обычно расчет делается 100л/сут на человека.
• Получившиеся число увеличивается на 1/3, для того чтобы купировать переполнение резервуара.
• Если в доме постоянно проживают и установлены унитаз, ванна, умывальник, мойка и подключены устройства работающие с водой, то формула расчета следующая
• По статистике СНиП в таких условия проживания один человек использует 200 л воды в сутки.

Пример

В доме живут 5 человек.

5*200=1000л
Объем увеличивается на ½.
Емкость объемом 1500л прекрасно подойдет.

Вода в таком септике должна, находиться на очистке 14 дней.
В своем большинстве такие очистные конструкции устанавливают, для больших семей, и отвод очищенной воды, происходит в грунт, через обустроенный природный фильтр.

Когда с объемом вопрос решен, можно приступить к выбору накопителя.

https://youtube.com/watch?v=J2vMHiQCZa4

Достоинства пластика в сравнении с другими материалами

До появления пластика при обустройстве систем канализации использовались другие материалы.

На бытовом уровне для транспортировки стоков в наружной части канализации применяли трубы из асбестоцемента, керамики и чугуна. Асбоцемент материал хрупкий и имеет невысокий срок службы в условиях постоянного воздействия влажности (почвенной и внутренней). Канализационные трубы из керамики чуть прочнее и дольше служат, но дороже и сложнее в монтаже. Чугунные трубы дорого стоят, но хуже всего, что при небольших углах уклона они склонны к заиливанию, а при потере герметизации внешняя канализация теряет способность к самоочищению, что приводит к сложно устранимым засорам. Пластиковые трубы лишены этих недостатков.

Для сбора и частичной переработки стоков обычно устанавливали колодцы из железобетонных колец, кирпича или монолитного бетона. Иногда в качестве емкости для канализации применяли сварные резервуары из стального листа. Но у всех этих материалов есть недостатки, которых нет у пластика.

Бетонный и металлический септики – по характеристикам значительно проигрывают пластиковомуИсточник avokzal70.ru

Накопительная емкость для канализации собранная из железобетонных колец актуальна до сих пор. Прочный, надежный и долговечный материал полностью соответствует тем требованиям, которые к нему предъявляют. При условии, что производитель изготавливает кольца без нарушения технологии. Бетон материал «капризный» – некачественные ингредиенты (например, просроченный цемент, карьерный песок с примесью глины) или экономия на добавках могут существенно снизить срок службы канализационного колодца. Самое «слабое» звено – стыки колец между собой и с дном. И чтобы они оставались герметичными, надо провести надежную гидроизоляцию. А главный недостаток – накопительная емкость или септик из железобетонных колец обходится недешево даже в том случае, когда объем сточных вод небольшой.

Кирпичный септик это удел самостроя – непрактичный и неэффективный, в сравнении с пластиковой емкостью для канализации загородного домаИсточник rinnipool.ru

Емкость из монолитного бетона по продолжительности изготовления и затратам сродни небольшому капитальному бассейну без отделки. Такое сооружение затем очень тяжело демонтировать, если возникнет необходимость модернизации автономной канализации или перепланировки участка.

Пластиковая емкость для септика и накопителя стоков не имеет вышеперечисленных недостатков. Её достоинства:

• доступная цена;
• инертность по отношению к любому виду бытовых стоков;
• абсолютная герметичность;
• экологическая безопасность;
• высокая прочность на изгиб и разрыв;
• небольшой вес (упрощает транспортировку и монтаж);
• продолжительный срок службы.

Единственный недостаток – необходимость в жесткой фиксации емкости в котловане (например, к бетонной плите в основании) и проведение мероприятий по уменьшению воздействия сил пучения. Это необходимо делать, чтобы емкость не «всплыла» на поверхность.

Пластиковый септик закрепляется на бетонной плите либо на надежных растяжкахИсточник skopelitissa.com

Только торфяники и гумусный (плодородный) слой имеют невысокую плотность (1150-1200 кг/м3), а самые легкие суглинки и супеси (1600-1700 кг/м3) гораздо тяжелее пластикового резервуара со стоками. Поэтому силы пучения будут стремиться вытолкнуть его на поверхность.

Септик и станции биоочистки

Схема устройства септика.

Пластиковая емкость типа «септик» является самым популярным современным типом устройства автономной канализации.

По количеству камер септики бывают:

• однокамерные, то есть состоящие из единственной секции;
• двухкамерные — представляющие собой герметичную емкость, разделенную надвое;
• трехкамерные — внутренний объем септика разделен на три секции.

Первая (если это не однокамерный тип) камера накопительной емкости работает в качестве отстойника-накопителя для канализации, в ней отстаиваются сливные воды. Во второй камере происходят процессы разложения органики. Третья камера предназначена для исполнения функции отстойника, очистителя и осветлителя органических соединений, поступивших из второй камеры.

После пластиковых емкостей септика осветленные стоки направляют на доочистку в фильтрационном поле или в колодце фильтрации.

Несомненные преимущества септика состоят в том, что он способен принять значительные объемы канализационных вод и не требует высоких эксплуатационных расходов. Но после септика сточные воды все же необходимо доочищать.

Септик с биофильтром — это усовершенствованная конструкция обычного септика. Она включает в себя дополнительную емкость, заселенную колониями бактерий. Именно она выполняет функцию биофильтра компактного и высокоэффективного.

Для поддержания постоянной работоспособности этого типа канализации необходимо регулярно контролировать состояние биофильтра. Ведь продолжительность жизненного цикла бактерий всего около двух недель.

Схема конструкции станции биоочистки.

Конструкция станции биоочистки включает в себя несколько емкостей:

• приемный отстойник, в котором происходит разделение жидких отходов;
• активатор, где перерабатывается органика;
• вторичный отстойник, выполняющий финишную очистку канализации.

Хотя это и самый дорогостоящий тип канализационного устройства, он имеет ряд преимуществ.

Главное достоинство станции биоочистки состоит в том, что она позволяет из бытовой канализации на даче или в частном доме  получать техническую воду, которую можно применять для хозяйственных нужд, например, для полива растений на приусадебном участке.

Особенности полимерпесчаных изделий

Полимерпесчаный колодец – это сборная конструкция из конусного перехода, шахты и дна. Они производятся из полимеров с добавлением песка. Конструктивные элементы – кольца с шипом и пазом. Это обеспечивает плотное прилегание. Дополнительная герметизация не нужна, но при сборке можно соединения обработать силиконом.

Основа изделия – днище. Дальше устанавливают кольца. Верхнее – конусное, на нем монтируют люк.

У полимерпесчаных изделий есть большие преимущества:

• надежные и прочные;
• любая деталь весит не более 60 кг;
• устойчивы к статическим и механическим нагрузкам – выдерживают 0,4 т;
• служат до 100 лет;
• удобно обслуживать;
• не боятся влаги и мороза.

Полимерпесчаные колодцы применяются для различных целей.

Преимущества и недостатки пластиковых емкостей для канализации

Перед покупкой емкости для частного дома, нужно точно определиться с конечной целью его установки. При этом учитывается количество проживающих. Для семьи из двух-трех человек вполне достаточно накопительной емкости, а для загородного частного дома с числом проживающих в пять и более человек, потребуется установка локальной очистной системы (ЛОС).

Перед приобретением резервуара следует понять сильные и слабые стороны ее использования. К положительным качествам следует отнести:

1. Простая установка – сосуд в заводском исполнении может быть установлен на участке буквально за считанные часы.
2. Использование пластиковых емкостей обходится значительно дешевле других вариантов накопителей.
3. Простое обслуживание, которое заключается в вызове ассенизаторской машины дважды за сезон. При полном качестве откачки накопившихся стоков стоимость операции составляет от 12 до 18 тысяч руб. в зависимости от применяемого оборудования и способа выполнения. Дороже обойдется вакуумная откачка. Кроме того, оплачивается дорога, по Подмосковью затраты составят от 20 до 50 рублей за километр.

В соответствии с правилами СанПиНа откачка из накопительных емкостей производится не реже двух раз в год.

1. Накопительные емкости можно устанавливать на любых типах грунтов, поскольку их применение не связано с фильтрацией стоков.
2. Продолжительность эксплуатации таких установок составляет 20-30 лет.

Легкий пластиковый бак может быть установлен даже одним человеком, но это же свойство является и отрицательным моментом – сосуд может всплыть при высоком уровне грунтовых вод в месте установки, узнайте как произвести монтаж в случае высоких грунтовых вод. Поэтому при монтаже такой системы нужно применять якорную плиту из полнотелого бетона. Емкость крепится к ней стальными тросами или полосами на анкерных болтах.

К недостаткам можно отнести следующие моменты.

1. При использовании большинства видов емкостей, запах из него все же проникает в окружающую среду, создавая неприятную атмосферу.
2. Необходимость в регулярной очистке емкости с нечистотами.
3. Ограниченность емкости сосуда, который в любом случае необходимо очищать дважды в год.

Изделия из пластика выпускаются достаточно прочными, особенно если это армированный стекловолокном вариант

Но материал хрупок и боится ударов, что требует особой осторожности при монтаже

Монтаж канализационной емкости

Чтобы установить емкость под канализацию самостоятельно необходимо:

• вычислить подходящий объем оборудования и определиться с его материалом;
• подобрать оптимальное место для установки;
• смонтировать и проверить работоспособность системы.

Вычисление объема канализационного бака

Перед установкой всей наружной канализационной системы необходимо определиться с объемом канализационной емкости.

Объем необходимого оборудования зависит:

от количества проживающих в доме человек (особенно важно, если расчет емкости ведется для загородного коттеджа, в котором люди постоянно живут);
от количества сточных вод (в среднем один человек потребляет в сутки около 200 литров жидкости);
от предполагаемого периода проведения очистительных работ.

Специалистами разработана универсальная формула для вычисления объема канализационной емкости:

V=n*x*Vсут, где

• n – период между очистительными работами, измеряется в сутках;
• x –  количество постоянно проживающих в доме людей;
• Vсут – предполагаемый объем сточных вод на одного человека в сутки.

Например, в доме постоянно проживают 3 человека. Предполагается, что очищаться емкость под канализацию будет каждые 30 дней.

V=30 дней*3 человека*200 литров в сутки=18000 литров, то есть бак должен быть объемом не менее 18 м³.

Расчет объема канализационного бака достаточно прост. Но пренебрежение этой процедурой приведет к негативным последствиям.

Выбор места для установки канализационной емкости

На следующем этапе оборудования канализационной системы надо определить место, в котором будут располагаться емкость для канализационных стоков. При выборе места размещения следует руководствоваться следующими правилами:

• чтобы жидкость могла самотеком поступать в бак, последний располагают в самой низшей точке приусадебного участка;
• для удобства очистки сооружения необходимы дороги, по которым сможет подъехать специализированная техника;
• желательно, чтобы трубопровод, подводящий стоки к емкости, был прямым. Это избавит от установки дополнительного оборудования, например, поворотных колодцев;
• устанавливать емкость для канализации вблизи дома не рекомендуется, так как могут возникнуть неприятные запахи. Слишком большое расстояние между домом и канализационным баком приведет к необходимости прокладки длинного трубопровода.

Самым оптимальным расстоянием от дома до агрегата считается 6 метров.

Монтаж канализационной емкости

Чтобы самостоятельно установить канализационную емкость необходимо:

• Выкопать яму для оборудования. Размеры ямы должны приблизительно на 50 см с каждой стороны быть больше габаритов емкости.
• На дно выложить слой песка, создающего основу для емкости. Если в местности, где планируется устанавливать емкость для канализации, преимущественно присутствуют глинистые почвы и подземные воды находятся близко к поверхности целесообразнее под баком сделать прочный бетонный фундамент. Это позволит избежать наклона оборудования, при образовании которого аппарат быстро выйдет из строя.

Подготовка котлована

• Установить бак. Пластиковые емкости для канализации должны быть установлены строго горизонтально. Если самостоятельно поставить агрегат не получается, то необходимо прибегнуть к помощи подъемной техники.
• Подключить канализационный трубопровод.

Установка и подключение канализационной емкости

• Проверить все стыки на герметичность. Для этого надо пустить в систему большое количество воды под напором.
• Засыпать емкость со всех сторон песком.
• Закрыть предусмотренной конструкцией бака крышкой.
• Закопать, оставив на поверхности отверстие для очистки бака.

Правильно установленная канализационная емкость

Правильно подобранная и установленная емкость для канализации прослужит длительное время.

Накопительная емкость для канализации является простым решением для бытовых систем. Установить бак самостоятельно не сложно и не требует специальных навыков.

Из чего делают накопительные емкости?

Пластик

Некоторые хозяева предпочитают приобретать готовые пластиковые конструкции, в производстве которых используется:

•  полиэтилен низкого давления;
•  стеклопластик;
•  полипропилен.

По стоимости первый вариант считается самым доступным. Однако степень его жесткости меньшая, чем у остальных двух видов пластика. По этой причине эксперты советуют покупать полиэтиленовые резервуары, имеющие обтекаемую форму, ребра жесткости и толстые стенки (минимум 10 мм). Их особенностью является лучшая сопротивляемость выталкиванию и деформации при давлении подземных вод и пучении почвы во время морозов.

Железобетонные кольца

Чтобы избежать якорения емкости к бетонной плите и всех тех неприятностей, которые могут быть при использовании пластикового накопителя, многие предпочитают устанавливать на своих приусадебных участках накопители, собранные из железобетонных колец.

Такие резервуары имеют свои достоинства. Например:

1. 1 Прочность, возможность выдержать нагрузки давления почвы при морозном пучении.
2. 2 Долговечные.
3. 3 Просты в монтаже (если используются кольца диаметром один метр).
4. 4 Можно сливать любые отходы жизнедеятельности, кроме строительных химических веществ и стоков после промывки очистительных систем для питьевой воды либо конденсата от конденсатного котла.
5. 5 Не требуют особенного обслуживания. Откачивать скопившийся ил нужно раз в год.

Но у этого варианта есть один существенный недостаток — нет возможности использовать в местностях, где повышенный уровень грунтовых вод. Минимальная глубина должна составлять 130 см от поверхности земли. Хорошо, если подземные воды пролегают на глубине более двух метров. Кроме того, добиться идеальной герметичности очень сложно. Поэтому существуют специальные армированные железобетонные септики, которые благодаря своей монолитности имеют лучшую герметичность.

Прокладка внутренних канализационных труб

Внутренние трубы канализации должны иметь уклон 2-5% (2-5 см на метр длины).

Центром всей внутренней системы канализации является канализационный стояк. Он представляет собой вертикальный отрезок трубы, к которому подсоединяются все внутренние канализационные трубы. Канализационные стоки, попадающие в трубу стояка направляются в наружную трубу, по которой попадают в выгребную яму (накопительную емкость, септик). Диаметр трубы стояка не должен быть меньше диаметра сливной трубы от унитаза, т.е. 100-110 мм. Если же унитаз в системе не предусмотрен, тогда диаметр трубы стояка составит 50 мм.

Канализационный стояк обычно располагают как можно ближе к унитазу и как можно дальше от жилых помещений и кухни. Трубу стояка в обязательном порядке шумоизолируют мин. ватой или вспененным полиэтиленом и закрывают коробом из гипсокартона. 

Система труб канализации

Также в обязательном порядке в канализационном стояке устанавливается ревизия (отверстие в трубе с крышкой), которая позволит производить очистку трубы в случае её засорения. Ревизия устанавливается на высоте 1 метр от пола, выше унитаза.

Гидрозатворы

Все подключенные сантехнические приборы (унитаз, ванна, раковина, биде и т.д.) должны иметь гидрозатвор (сифон). Гидрозатвор представляет собой отрезок трубы, изогнутый буквой S или буквой U, который не даст неприятным запахам из канализационной системы попасть в дом. Унитаз имеет встроенный гидрозатвор, а для остальных приборов гидрозатворы следует купить в магазине, при том что гидрозатвор для ванны имеет немного другую конструкцию нежели гидрозатвор для раковины.

Диаметр внутренней трубы от унитаза до стояка должен быть не менее 100 мм. Диаметр труб от ванны, раковины и других сантехнических приборов должен быть 40-50 мм.

Вы, наверное, спросите: почему к унитазу подключается труба диаметром 100 мм, а к ванне всего 50 мм, ведь объем воды в ванне больше, чем в унитазе? Канализационная труба, подключаемая к унитазу имеет большой диаметр по нескольким причинам.

Во-первых, через унитаз кроме воды сливаются твердые отходы, которые в случае использования трубы меньшего диаметра могут засорить трубу.

Во-вторых, в унитазе сливается большое количество воды за короткий промежуток времени, при таком сливе в системе канализации резко возрастет внутренне давление, которое может выдавить воду из гидрозатворов других сантехнических приборов, что приведет к появлению неприятного запаха в доме. Поэтому труба от унитаза должная иметь некоторый запас в диаметре, чтобы кроме стоков в трубе находился воздух, который убережет систему канализации от скачков давления.

В-третьих, увеличивать диаметр трубы от ванны не имеет смысла по двум причинам: диаметр сливного отверстия в ванне не больше 40 мм, а как известно пропускная способность трубы не может быть выше пропускной способности её самого узкого участка. И вторая причина — это малое пространство под ванной.

 Длина трубы от унитаза до стояка не должна превышать 1 метр, при этом к ней не допускается присоединение других сантехнических приборов.

Длина труб от остальных сантехнических приборов (раковины, ванны, душа) не должна превышать 3 метра. Но в отличии от ситуации с унитазом, все эти приборы допускается присоединять к общей трубе, которая будет соединена со стояком. При этом диаметр общей трубы равен наибольшему диаметру подключенной к ней трубы, т.е. если к общей трубе подключена раковина с трубой в 50 мм, и ванна с трубой 50 мм, то общая труба подводки к стояку должна быть не 100 мм в диаметре, а всего 50 мм.  

Стыковка труб канализации

Стыковка вертикальных труб с горизонтальными должна осуществляться с использованием косых тройников или фитингов с поворотом в 30°, 45°, 60°. Исключение составляет стыковка горизонтальной трубы со стояком, она должна составлять 90°. 

Вентиляция системы канализации

Для вентиляции системы канализации и регулировки давления в системе устраивается фановая труба. Фановая труба представляет собой продолжение канализационного стояка, конец которой выводится наружу через кровлю. Диаметр фановой трубы не должен быть меньше диаметра трубы стояка, т.е. 100-110 мм. Фановая труба должна возвышаться над кровлей на 50 см и иметь защиту от попадания атмосферных осадков внутрь трубы.

Разумеется, в этой статье отображена не вся информация о системе канализации в частном доме, но я постарался максимально подробно и доступно описать все важные моменты, касающиеся устройства системы канализации, чтобы дать вам общее представление о канализации загородного дома. В следующих статьях будет рассмотрена технология монтажа различных составляющих системы канализации. Подписывайтесь на новые статьи и оставляйте свои комментарии.

Виды резервуаров для канализации в частном доме

Задача переработки сливных вод заключается не только в их накоплении и периодической откачке, с этим вполне справляются и выгребные ямы.

Наиболее подходящим для этой цели являются пластиковые емкости, специально производимые для септиков.

Резервуары, используемые в качестве накопителя сточных вод, образующихся в процессе их использования, служат для сохранения  жидкости до наполнения. После этого ее откачивают специально оборудованной ассенизаторской машиной – илососом и вывозят для переработки в специально оборудованное место.

Пластиковые резервуары для канализации в частном доме бывают различных видов:

• прямоугольной формы (еврокуб);
• цилиндрические (цистерна);
• шарообразные.

Емкости, изготовленные из пластика, всегда выполняются с ребристыми стенками, что увеличивает их прочностные характеристики и не позволяет деформироваться при заполнении жидкостью.

Основными материалами для изготовления таких баков являются поливинилхлорид (ПВХ) или полипропилен. Но более прочными являются сосуды из композитных материалов, в состав которых вводятся стекловолокно или углеродистые армирующие волокна. Но такие изделия и стоят дороже.

Объемы резервуаров для септиков из пластика весьма разнообразны, на рынке предлагаются сосуды вместимостью от 500 литров до 100 тонн в горизонтальном и вертикальном исполнении. Это дает возможность выбора способа установки резервуара в зависимости от наличия свободного места на участке.

Правила эксплуатации накопителя

Для продления срока службы герметичных сооружений при эксплуатации пластиковых выгребных ям необходимо придерживаться ряда рекомендаций:

1. Исключить попадание в резервуар полиэтилена. Фантики от конфет и пакеты относятся к числу абсолютно неразлагающихся предметов.
2. Не допускать попадание вместе со сточными водами раствора марганцовки, различных окислителей и хлорсодержащих препаратов, применяемых при стирке.
3. Минимизировать попадание в резервуар лекарственных препаратов, шерсти животных.

Остатки грибов и гнилые овощи желательно также не сливать в выгребную яму. Пищевые отходы лучше заложить в компост.

Большой вред автономной канализационной системе может принести и попадание в нее машинного масла и антифриза.

Для облегчения работы по очистке выгребной ямы и ускорения разложения бытовых отходов рекомендуется применять биопрепараты. Они успешно справляются с поставленной задачей, не нанося при этом вред пластиковой емкости.

Внесение биопрепаратов позволяет в разы сократить частоту вызовов дорогостоящей ассенизаторской техники для очистки выгребной ямы

Активные микроорганизмы биоактиваторов не только ускоряют процесс разложения, но и эффективно разжижают канализационные отходы, уменьшая их объемы.

Согласно действующим санитарным нормам и правилам накопитель необходимо очищать стерилизующими смесями два раза в год. Эту процедуру выполняют после ассенизаторской чистки с тем, чтобы иметь возможность на какое-то время полностью нейтрализовать действие болезнетворных бактерий.

Для дезинфекции используют кислотные химические растворы щадящего действия, которые не разъедают пластик.

Виды септиков и их особенности

Септик – основной элемент индивидуальной канализации, который позволяет жильцам загородного дома использовать все блага цивилизации (теплый туалет, душ, посудомоечную и стиральную машины и т.д.), не отравляя при этом окружающую среду.

С его помощью канализационные воды эффективно очищаются и утилизируются.

Современный рынок предлагает самые разнообразные септики, среди которых есть и локальные станции очистки – дорогостоящие, но очень эффективные сооружения

Вся совокупность этих сооружений подразделяется на следующие типы:

• Накопитель. Так можно назвать простой бак из пластика, вкопанный в землю. Накопителем считается и обычная яма, стены и дно которой изолированы от грунта с помощью кирпича, бетонных колец или методом сплошного бетонирования. По сути, речь идёт о выгребной яме, в которой накапливаются отходы жизнедеятельности с последующей их откачкой и вывозом.
• Переливной септик. Это сооружение состоит, как правило, из двух или трех колодцев. В них канализационные стоки не только собираются, но и очищаются в процессе отстаивания и постепенной сепарации при перемещении сточной массы из одной камеры в другую. Дополнительную очистку проводят анаэробные бактерии.
• ЛОС (локальные станции очистки). Это самые современные, очень удобные, хотя и весьма дорогие сооружения. В деле очистки задействованы кроме анаэробов с аэробами системы многоступенчатой фильтрации, УФ устройства и др. Существует множество моделей таких станций, но для их работы необходимо электричество, что и усложняет их повсеместное распространение.

Первый из указанных вариантов нуждается в регулярном проведении откачки сточной массы полностью. Во втором –  осветленные и очищенные воды перед утилизацией должны пройти через систему грунтовой доочистки. Оставшиеся фракции удаляют, используя для этой работы ассенизационные машины.

Третий тип позволяет сбрасывать обработанные стоки в грунт, водоем, канаву без выполнения дополнительных очистных манипуляций.

Независимо от технической сложности, степени производимой очистки и зависимости от энергообеспечения в устройстве септика используются одни и те же виды емкостей, выполненные из полимерных соединений, бетона или кирпича.

На окончательный выбор емкости для септика влияют:

• предполагаемый объём стоков;
• вид грунта в местности установки будущего сооружения;
• близость грунтовых вод к земной поверхности;
• условия эксплуатации объекта – сезонность, интенсивность и т.д.;
• сложность будущих монтажных работ;
• стоимость материалов и услуг.

Возможно, что, выбирая ёмкость, вы придете к выводу, что проще и удобнее соорудить септик самостоятельно. Отлично, рассмотрим и такой вариант развития событий.

Похожие записи:

Как самостоятельно разобрать, помыть и обслужить домашний кондиционер Шпаклёвка стен под покраску Принцип работы трехходового крана и его конструкция Как правильно разводить шпаклевку для стен? Сколько стоит монтаж дымохода из сэндвич труб Имитация под брус: как выбрать качественные материалы