Конструкции подпорных стенок и способы возведения

Описание технологии кладки

Перед кладкой гипсовых блоков выполняют подготовительные мероприятия. Специалисты советуют за 24 часа до кладки занести блоки в помещение с температурой не менее +5 С, чтобы гипс привык к температурному режиму и в дальнейшем не деформировался. Далее готовят пол и стену примыкания к перегородке.

Пол очищают от напольного покрытия, при необходимости выравнивают цементным раствором. На участке соприкосновения блоков с полом и стенками приклеивают войлочный уплотнитель либо пробковую подложку.

Пошаговая инструкция строительства стен из ГСБ: 

1. Если перегородка выполняется из пазогребневых гипсовых блоков, у плит нижнего ряда снимают гребень, чтобы будущее основание стены было ровным.

   Наносят на уплотнитель клеевую смесь для гипсовых блоков и устанавливают первый блок к стене примыкания, предварительно смонтировав скобы в технологические пазы снизу и сверху, сначала прикручивая к стене, а затем – к полу.

2. Выравнивают уровень первого блока киянкой. 
3. Каждый последующий блок 1-го ряда крепится скобой к полу. Места соединений с полом и предшествующего блока смазывают клеем. Излишки сразу убирают шпателем.
4. Каждый ГСБ проверяют уровнем.
5. Новый элемент ставят исключительно после того, как предшествующий прочно схватится. 
6. Клей разводят небольшими порциями из-за его способности быстро схватываться.
7. После того как клей будет выработан, инструмент тут же очищают от остатков.
8. Второй ряд укладывают с перевязкой 1/3 блока, который разрезают стандартной пилой с крупным зубом. В этом случае болгаркой пользоваться не рекомендуется из-за образования гипсовой пыли.
9. Промежуток между крайним рядом ГСБ и потолком выполняют не менее 2 см. 
10. ГСБ закрепляют к потолку скобами-анкерами, а свободное пространство заполняют монтажной пеной.
11. Если в стенке запланирована установка дверного проема, то предварительно на полу отмечают горизонтальную линию и поднимают 2 разобщенных ряда ГСБ.
12.  При ширине дверного блока более 0,8 м, допускается укладка ГСБ непосредственно на дверную коробку. При большей ширине, а также в случае, когда над дверью будет расположено более 1-го ряда камней, устанавливают перемычку, а вырезы под ней заполняют клеем.
13. Для прокладки электропроводки, электродрелью выполняются штробы.
14. Места под электроарматуру высверливаются коронками. 
15. После прокладки проводов, штробы закрывают шпаклевкой.

Возможные ошибки и сложности

Это связано с тем, что этот кладочный искусственный камень является легким, просто режется и имеет ровные поверхности.

Тем не менее, зачастую строители допускают ошибки, которые впоследствии очень тяжело исправляются.

Распространенные ошибки при кладке стен из ГСБ:

1. Не была проведена акклиматизация кладочного материала при температуре + 5С в течение суток, что привело к деформации стены.
2. Плохая подготовка пола и стены примыкания к кладке ГСБ: не было снято напольное покрытие, отделочный слой на стене, не выровнены поверхности и не уложена эластичная прокладка.
3. Не выполнена перевязка швов на 1/3 блока.
4. Плохо проклеены вертикальные и горизонтальные швы. 
5. Нарушена очередность установки скоб через два блока.
6. Не выполнен зазор после верхнего ряда перед потолочным перекрытием. 
7. В процессе укладки блоков они совмещались неточно.
8. Не соблюдено вертикальное и горизонтальное расположение блоков. 
9. Использованы низкокачественные изделия ГСБ.
10. Во влажных помещения на кухне и в ванной комнате были установлены не влагостойкие изделия.

Стена? Нет, клумба!

Ваша стенка легко превратится в клумбу, если использовать для ее строительства полые блоки. Элементы легко устанавливаются друг на друга, пустоты в нижних рядах заполняются песком, в верхнем ярусе — плодородным грунтом. Такая конструкция не нуждается в связующем растворе и удерживается собственным весом.

	1. Камни установите на дренажный слой, выровняйте по горизонтали и наполните песком или грунтом до краев.
	2. Второй ряд начните с половины камня. Затем выкладывайте цельные. Пустоты заполните песком.
	3. Последний слой камней заполните хорошим цветочным грунтом для растений.
	4. Высадите цветы. Все, клумба готова.

В швах стен из сухой кладки растут практически все растения, встречающиеся в альпинарии, например живучки, молодила, очиток. Высаженные растения в первое время поливайте ежедневно, чтобы они хорошо прижились.

Подпорные стенки как декоративный элемент ландшафтного дизайна

В ландшафтном дизайне сплошные линии не приветствуются, поэтому и, стараются разбивать различными элементами, чаще всего это лестницы, цветники, ниши или скамейки. Они не только вносят изюминку, разделяя, и в то же время соединяя воедино всю картину, но и зрительно расширяют или даже усложняют панорамную композицию. Это касается не только значительных террасированных цепочек, но и простых декоративных террас. Сами подумайте: небольшая возвышенная клумба, разделенная скамейкой, будет куда симпатичнее сплошной.

Украшение подпорных стенок – невероятно приятный процесс, открывающий уйму возможностей! Вариантов декора просто немыслимое количество и каждый дачник может внести свою лепту. Тут и различные облицовки, и широкий выбор растений: вьющихся, ампельных и т. д. А можно и вообще выполнить подпорку в виде альпийской горки, или сочетать одно с другим:

Подходит ли материал для погреба?

Погреба часто возводят на дачных участках, чтобы соорудить еще одно помещение под хранение инвентаря или зимних заготовок. В частных домах также делают подвалы, чтобы у владельцев была возможность хранить хозяйственные принадлежности.

Подвалы допускается строить не только из монолитного бетона, но и применяя бетонные и железобетонные блоки. Погреб из этого материала может служить качественным основанием под строительство жилого дома.

Согласно нормам и правилам строительства, возводить стены погреба из бетоноблока можно, но при этом стоит учесть некоторые факторы. Блоки должны быть выполнены из портландцемента определенной марки, что регулируется его прочностью.

Когда нельзя использовать бетоноблоки?

Погреба не должны промерзать, но при этом внутри них должна сохраняться прохладная температура. Сроки службы бетонного погреба такие же, как и срок службы самого бетона: чем более надежен материал, тем дольше прослужит подвал.

Есть моменты, когда возведение помещения под домом из бетоноблока нежелательно:

• когда целью является экономия средств на строительство;
• когда работы выполняет новичок;
• когда уровень грунтовых вод слишком близок.

Бетоноблоки не отличаются низкой стоимостью на строительном рынке, но этот недостаток решается самостоятельным изготовлением кладочного материала. Это будет дольше, но позволит значительно сэкономить.

Если работы выполняет новичок, лучше использовать монолитный вид бетона или другой материал, так как нужно учитывать все нюансы кладки стен подвала. Еще один нюанс: не стоит использовать кладку этим камнем, если рядом проходят грунтовые воды слишком близко. В таком случае монолитный бетон будет лучше, так как он не имеет щелей, образующихся в швах кладки.

Какие именно блочные камни подойдут?

Из всех категорий бетонных блочных изделий для строительства подпорных стен больше всего подходят сплошные бетонные rfvyb толщиной 400 и 500 мм. Длина составляет 600 мм, 1200 мм и 2400 мм. Монтаж блоков напоминает кирпичную кладку с обязательной перевязкой швов.

Стандартные линейные размеры:

• Длина – 880 мм.1180 мм и 2380 мм.
• Ширина изделий – 300 мм,400 мм, 500мм, и 700 мм.
• Высота – 300 и 600 мм. Блоки 300 мм выпускаются длиной исключительно 900 мм и 1200 мм.

Технические показатели:

Заводы по выпуску бетонных изделий пользуются специальной маркировкой, по которым легко определить линейные характеристики изделий.

Например, марка ФБС 12-4-6 означает:

1. ФБС – фундаментный блок сплошного сечения.
2. Цифра «12»-длина изделия 12 дециметров.
3. Цифра «4» — ширина 4 дециметра.
4. Цифра «6» — высота блока составляет 6 дм.

Чтобы самостоятельно рассчитать необходимое количество блоков, необходимо составить в масштабе развертку подпорной стены с линейными размерами. На чертеж схематично наносят кладочные камни с обязательной перевязкой каждого ряда.

Материалы и инструменты для возведения

Застройщик, который принял решения возводить подпорную стену на своем приусадебном участке с высотой не более 1.5 м, до начала работ должен подготовить оборудование, инструменты, оснастку и строительные материалы:

1. Блоки согласно проектной документации.

2. Доборные блоки разных размеров.
3. Кладочные компоненты для смеси: цемент и песок.
4. Материал для армирования: армосетка и арматура.
5. Геотекстиль, рубероид для гидроизоляции.
6. Гравий и песок для выполнения фундаментной подушки.
7. Бетономешалка ручная или электрическая.
8. Емкости для переноса укладочного раствора.
9. Измерительные инструменты: уголок, рулетка, стройуровень и отвесы с разметочными шнурами.
10. Лопаты.
11. Трамбовка.
12. Мастерок.
13. Стропы для тяжелых блоков, если они будут подниматься грузоподъемными механизмами.

Особенности проектирования

Подпорная стена может иметь определенное назначение. В зависимости от этого, конструкция предусматривает четыре составляющих, а именно:

• фундамент;
• водоотвод;
• тело;
• дренажную систему.

Именно подземная часть должна соответствовать техническим нормативам и выполнять основную функцию, тогда как тело предназначено для эстетических целей. Высокими стенки считаются, если они имеют высоту больше 2 м над уровнем почвы

На этапе проектирования важно предусмотреть еще и то, какой будет задняя стенка

Классификация здесь ведется по уровню наклона, он может быть:

• лежачим;
• пологим;
• крутым.

В последнем случае речь идет о прямом или обратном скате. Профили таких стен могут быть самыми разными. Но в основном это трапеция или прямоугольник. Грани обладают разными уклонами, это касается первой из упомянутых конструкций.

Что такое подпорная стена?

Эта конструкция представляет собой на вид обычную стену, выполненную из прочного материала, на которую возложены функции опоры для неустойчивых грунтов.

Если участок имеет неровный рельеф, предусматривает возвышенности и большое количество склонов, то в наиболее проблемных местах рекомендуется установить опоры, что позволит избежать обрушения и сползания грунта.

Не стоит не замечать неровности на вашем участке. Необходимо как можно скорее предпринять соответствующие меры, которые помогут обезопасить сам участок и вас от неприятностей. И в этом вам сможет помочь подпорная стенка, которую можно изготовить своими руками. Если грамотно подойти к выбору материала для этой конструкции, то эта стенка может превратиться в красивый элемент дизайна вашего участка, в результате ваша дача приобретет оригинальный облик.

При выборе конструкции подпорной стены необходимо учитывать ее назначение. Поэтому перед ее изготовлением необходимо выяснить, будет ли она выполнять лишь декоративную роль или же ей предстоит решать задачу по укреплению участка. Сам же процесс создания подпорной стенки включает себя три основных этапа:

1. Изготовление фундамента, который будет выполнять роль поддержки для опорной стенки;
2. Сооружение стены. Здесь имеется в виду непосредственно сама опора, которая внутренней стороной будет обеспечивать поддержку грунту, а внешней обеспечивать участку декоративные свойства;
3. Устройство водоотвода и дренажа. Эти меры необходимы для того, чтобы предотвратить избыточное увлажнение. Между стеной и грунтом обязательно будет скапливаться влага, поэтому владельцу придется подумать о том, как обеспечить эффективное ее удаление.

Можно ли строить из фундаментных сплошных блоков?

Штучные изделия ФБС изготавливаются из тяжелого бетона класса В 12,5 и по своим техническим характеристикам идеально подходят для возведения укрепительных сооружений.

Монтаж блочных камней по своей технологии напоминает кирпичную кладку, только вместо кирпичей укладываются массивные бетонные блоки. Укрепительная конструкция из сборного бетона возводится буквально за считанные часы и с минимальными трудозатратами.

Однако следует учесть, что блочная бетонная стена по прочности существенно отличается от монолитных армированных бетонных конструкций. Дело в том, что при большой высоте и протяженности бетонные блоки не могут обеспечить достаточную устойчивость и целостность стеновой конструкции.

Сдвигающая сила земляных масс и пучение грунтов выдавливают отдельные камни из кладки. Поэтому максимальная высота подпорной стены из блоков ФБС толщиной 600 мм ограничена и не должна превышать составляет 1,5 метра.

Основные технические показатели бетонных блоков:

Главные моменты в организации подпорной стенки

Устройство подпорных стенок из бетона – это сверхсложный технологический процесс, требующий проведения многих расчетов

Тут во внимание направляться принимать факторы, каковые воздействуют на надежность, прочность, а следовательно, и на срок работы

В случае если проведением таких расчетов занимаются эксперты, то работы будут гарантированно проведены в соответствии со всеми правилами и стандартами. Но как быть в том случае, если вы решили установить сборные железобетонные подпорные стенки самостоятельно?

Тут вам окажет помощь следующая инструкция:

1. Установка подпорных стен своими руками обязана проводиться лишь на устойчивых грунтах, а именно на глине, щебне, гравии, супеси и т. д.
2. Для успешного обустройства нужно, дабы промерзание грунта составляло не более полутора метров от почвенной поверхности.
3. В случае независимого обустройства стенки вам направляться не забывать, что наземная часть не должна быть более 1,4 метра. Для обустройства более высоких конструкций нужно прибегнуть к помощи специалистов, каковые способны провести особые расчеты и возвести сооружение в соответствии со всеми нормами и с учетом изюминок территории.
4. Грунтовые воды должны залегать на расстоянии не меньше чем одного метра от поверхности. Лучше, в случае если глубина их залегания будет более полутора метров.

Обустройство подземной части

Рассмотрим, как рассчитывается глубина фундамента в зависимости от рыхлости почвы:

1. В случае если грунт есть достаточно плотным, то соотношение глубины фундамента с высотой опоры над землей должно рассчитываться как 1:4.
2. В случае проведения работ на грунтах средней рыхлости нужно, дабы глубина фундамента составила треть от высоты опоры.
3. Для рыхлых и неустойчивых грунтов нужно, дабы глубина фундамента составляла половину от высоты стены.

Технология подпорной стенки из бетона предусматривает не только заливку качественного фундамента и возведения на нем прочной стенки. Тут кроме этого направляться позаботиться и о гидроизоляции, поскольку влага будет очень очень плохо воздействовать на внутреннюю сторону конструкции.

Исходя из этого, тут необходимо позаботиться об организации дренажа, отвода воды, и грамотно обезопасисть конструкцию от действия жидкости.

Как организовать отвод воды, дренаж и гидроизоляцию

Отвод воды возможно трех видов:

Дренирующий слой – это пространство между стеной и склоном, которое нужно заполнить крупнообломочным грунтом. Он представляет собой грунт, смешанный с большим песком, гравием либо галькой. Кроме этого тут понадобятся маленькие куски колотого кирпича.

Обустраиваем цементную подпорную стенку

Цементные стены по праву считаются наиболее долговечными конструкциями. В случае если речь заходит о сборных железобетонных конструкциях, то тут может пригодиться резка железобетона алмазными кругами.

Но значительно чаще цементные стены формируются способом заливки:

1. Роем траншею, глубина которой определяется в соответствии с высотой стены и характером грунтов, о чем упоминалось выше.
2. На дно траншеи засыпаем смесь щебня с гравием.
3. Укладываем арматурный каркас произвольной формы.
4. Устанавливаем опалубку.
5. Заливаем бетон. Не забудьте предусмотреть трубки для отвода воды. Возможно кроме этого выполнить отверстия в стенке по окончании застывания бетона, осуществив алмазное бурение отверстий в бетоне.

1. В то время, когда бетон подсохнет, опалубку возможно снять.
2. Сглаживаем стены при помощи штукатурки.
3. Сейчас возможно осуществить каждые облицовочные работы.

Создание подпорной стенки из кирпича

Одним из самых распространенных и бюджетных материалов считается подпорное ограждение из кирпича, сделанное своими руками. Плюсом для выбора такого строительного изделия служит то, что можно использовать кирпичи, оставшиеся после строительства дома или менее крупных построек во дворе, а кладка самой стенки требует тех же навыков.

Расчеты, материалы и инструменты

Если планируемая постройка будет достаточной высокой, то лучше проконсультироваться со специалистом.

Для того чтобы правильно построить кирпичную стенку, необходимо учитывать некоторые особенности. Прежде всего, необходимо выбрать устойчивую область почвы, где глубина грунтовых вод от поверхности превышает 150 см. Нужно учитывать и температуру воздуха. Если промерзание земли глубже 150 см, то строительство подпорной стенки лучше отложить пока температура не повысится. Стоит помнить, что строительство стенки выше 1,4 м над поверхностью почвы требует специфических расчетов, учитывающих подвижность грунта, его давление и общего веса конструкции. Такие расчеты сложно провести самостоятельно, поэтому необходима консультация специалиста.

Устройство подпорной стенки своими руками не составляет особой сложности, однако требует конкретных знаний и навыков.

Список дополнительных материалов и инструментов для выкладки стенки зависит от того, какой дренаж и раствор будет применяться. В основном для этого используется цемент, гравий или щебень, песок, кирпич, армированная сетка или рубероид. Инструменты, которые должны быть в наличии при возведении опорной кирпичной установки:

При сборе инструментов для работы нужно подготовить мастерок.

• лопата;
• молоток;
• мастерок;
• уровень;
• измерительная рулетка;
• канцелярский нож;
• колышки;
• шнур.

Фундамент

Ширина основы должна быть на 20—30 см больше, чем ширина самой кладки, а необходимая углубленность для устройства подпорной стенки из кирпича составляет не менее 30 см. Правильно рассчитывать нужное значение необходимо в зависимости от рыхлости грунта. Соотношение глубины фундамента от высоты стены изложено в таблице:

Для того чтобы основание прослужило долгие годы, необходимо использовать качественные материалы. В состав фундамента входит бетон, щебень и гравий, которые уплотняются глиной или цементом. Если высота ограждения составляет меньше 70 см, можно использовать раствор на основе цемента и песка (в пропорции 1:3). Его следует хорошо размешать и добавить воды пока не получится нужная консистенция.

Как построить?

Для возведения фундамента конструкции нужно вырыть траншею.

На месте, где будет находиться подпорная стенка, необходимо сделать траншею. По ее периметру строится опалубок. Дно нужно хорошо разровнять и утрамбовать. Затем засыпать 15 см гравия или щебня. Следующий слой — это армирующая сетка или один слой рубероида, размер которого равен размеру будущей опорной стенки. Последний слой — бетон. Его нужно залить и ждать несколько дней для того, чтобы конструкция просохла.

Требования

Требования к этим конструкциям формируются в зависимости от их назначения. По этому показателю они классифицируются на декоративные и укрепительные. Первые предназначены для придания ландшафта участку, имеющего небольшие уклоны, а вторые должны быть мощными и прочными, чтобы выдержать существенное давление грунта.

Особенности выбора

Строительная промышленность выпускает линейку блочной продукции, которая предназначена для укрепления и нивелирования погрешности существующего рельефа, тем самым, не допуская дальнейшего обрушения или сползания грунта. Преимущество применения блоков для таких конструкций – возможность одновременного выполнения декоративных функций, приведение окружающей территории к выбранному стилевому оформлению и защита от оползней грунта.

Для выбора типов блоков по материалам и размерам, застройщик должен учитывать следующие важные моменты:

• характеристика почвы и ее предрасположенность к разрушительным процессам под воздействием природных факторов;
• геометрия неровностей, рациональные методы компенсации склонов;
• какой должна быть подпорная конструкция: несущая или в форме устойчивого основания, для этого должны быть выполнены предварительные расчеты;
• материал стен определяют с учетом высоты, типа подпорной конструкции и принципа функционирования.

При выборе блоков для подпорных стен, которые размещены в густонаселенных районах, дополнительно должны обеспечиваться такие условия:

учитывать динамические воздействия от всех видов транспорта;
неизбежность сноса ветхих построек на площадке строительства;
важность выполнения археологических исследований;
обязанность демонтажа старых подземных инженерных коммуникаций и фундаментов;
потребность проведения реконструкции и укрепления окружающих строений застройки.

Разновидности конструкций

Укрепительные подпорные стены из блоков подразделяются на 3 вида:

1. Массивные, удерживают давление грунта благодаря своей большой массе. В этом случае прочность конструкции будет зависеть от размера заглубления. Такие стены требуют большой объем строительного материала. Поэтому для частного домостроения на участках с незначительным наклоном, рекомендуется выполнять невысокие подпорные конструкции выше уровня почвы на 0,6-0,7 м, заглублением 0,2-0,25 м и толщиной — 0,3-0,40 м.
2. Комбинированные, обладают меньшим весом, чем первые. С целью повышения устойчивости, возводят фундамент с размером намного большим, чем ширина подпорной стены. В этом случае слой грунта, будет давить на выступающие компоненты фундамента, тем самым снижая нагрузки и увеличивая устойчивость конструкции.
3. Тонкостенные выполняют Г- либо Т-образной конфигурации. В этой конструкции вертикальное давление почвы на опору будет снижать горизонтальные нагрузки и повышать устойчивость подпорной конструкции к опрокидыванию.

Из чего состоят?

Такая конструкция обычно, содержит 4 составные части:

• тело – главная видимая часть;
• фундамент – подземное основание;
• дренаж – система сбора атмосферных вод;
• водоотвод – система трубопроводов для отвода собранных атмосферных вод.

При этом если первая часть конструкции требуется в основном для реализации подпорной функции и преследует эстетическую цель, то остальные части конструкции необходимы для выполнения технических нормативов.

Такие сооружения группируются по высоте:

• небольшие до 1 м;
• средние до 2 м;
• высокие свыше 2м.

Выбор материала и габаритов блока и фундамента выполняется после расчета подпорной стены по нагрузкам, которые могут воздействовать на ее конструкцию:

• вертикальные: сила от засыпного грунта, воздействующая на стену и на участок; вес, оказывающий давление на верхнюю поверхность сооружения;
• общая масса подпорной стеновой конструкции;
• горизонтальные: сила трения, которая возникает на участках, где грунт соединяется с фундаментом;
• давление почвы на подпорную стену;
• силы, возникающие при сейсмических колебаниях почвы;
• ветровой напор, особенно для стен выше 2 м;
• потоки воды, в особенности в котловинах;
• вибрационные разрушительные силы, возникающие от движения транспорта, особенно железнодорожного;
• зимнее вспучивание грунта.

Монтаж ФБС

1. Укладка фундаментных блоков на промороженное, покрытое льдом, снегом или водой основание запрещается. 2. Фундаментные блоки укладывают на тщательно выровненное песчаное основание или песчано-цементную подушку толщиной не менее 5 см (на глинистых грунтах основания). Отклонение отметки выравнивающего слоя песка от проектной не должно превышать -15 мм. 3. Установку блоков начинают с установки маячных блоков в углах здания и на пересечении осей. Маячные блоки устанавливают, совмещая их осевые риски с рисками разбивочных осей, по двум взаимно перпендикулярным направлениям. К установке рядовых блоков следует приступать после выверки положения маячных блоков в плане и по высоте. 4. Кладку фундаментных блоков выполняют на цементном растворе не ниже М-50. Горизонтальные и вертикальные швы между блоками заполняют раствором на всю толщину стены и высоту шва. Толщина швов не более 20мм.

5. Установку блоков стен подвала следует выполнять с соблюдением перевязки (серия 2.110-1 “Детали фундаментов жилых зданий” выпуск 1 деталь 19). Для индивидуальных жилых домов высотой до трех этажей необходимая величина перевязки блоков не менее 240мм. Для определения необходимого количества блоков ФБС нужно сделать развертку каждой стены на которой нарисовать блоки с учетом их размеров и соблюдения перевязки.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы). В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня). Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты

Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м

Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки

Затем производим виброуплотнение залитого раствора

Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее

Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день. После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку. Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

• По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
• Затем засыпаем эту трубу щебнем.
• Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
• Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц. Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки

Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень

Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Что использовать для оформления?

Подпорные стенки из природного камня обычно не нуждаются в дополнительном оформлении. Иногда швы между камнями подкрашивают краской, делая камни более выразительными. Конечно, любая стенка может быть задекорирована растениями.

Вариант из красивого клинкерного кирпича не требует отделки по понятным причинам. Обыкновенный кирпич можно просто покрасить краской на водной основе для наружного применения. Если не полениться и покрасить отдельные кирпичи разным цветом, можно получить красочный рисунок. Применение облицовочных материалов по кирпичу — рискованное дело. Облицовка будет задерживать влагу в стене, что ускорит не только отслаивание покрытия, но и разрушение кирпича.

Невзрачную бетонную стенку можно облицевать искусственным камнем

Стенка отлита из бетона и отделана камнем

Стены из бетона и блоков также удобнее всего просто покрасить. Для хорошей адгезии покрытия необходимо поверхность стены очистить и загрунтовать. Конечно, такие конструкции можно оформить плиткой или природным камнем. Однако наличие влаги по другую сторону стены увеличивает риски отслаивания покрытия. Если Вы все же решились на такой вариант, работу нужно выполнить с высоким качеством.

В этом случае нужно начать с крепежа саморезами металлической сетки на стенку. Затем наносят раствор, и только после его высыхания проводят облицовку. Укладку необходимо производить с помощью плиточного клея, не оставляя каких-либо пустот для разрушительной влаги.

Наиболее эффективным для отделки стен из бетона и блоков представляется применение металлопрофиля и пластиковых панелей. Панели лучше закрепить на каркас из оцинкованного профиля. Существует огромный ассортимент цветовых и фактурных решений названных материалов. Из них следует выбрать вариант, который согласуется с окружающими строениями и ландшафтом.

Похожие записи:

Раздвижные двери своими руками: конструкции и способы монтажа (фото, видео, чертежи) Полезные поделки для дома (130 фото): своими руками из подручных материалов. обзор новинок, дизайнерских идей, украшений Способы применения соды и уксуса для прочистки канализационных труб Фото потолков из гипсокартона для зала: одноуровневые, двухуровневые, дизайн, подсветка Переделка дачной веранды на конкретном примере. часть iii Как вырезать круглое отверстие в плитке обычной наждачкой