Обустройство полов своими руками для деревянного дома

Лаги из бруса: необходимость и преимущества

Обычный лаг – это деревянная балка (могут использоваться также полимеры или железобетон) сечением 50х50, 100х100 или 150х150 мм, на которую производится укладка настила. Брус для лаг пола обычно изготавливается из хвойных пород деревьев (сосны, ели), реже – лиственницы, и еще реже – дуба, что связано со стоимостью древесины. Размер бруса для лаг пола должен быть таким, чтобы крепежные элементы входили в древесину на глубину не менее 50-60 мм.

Лаги в доме из бруса обеспечивают полу следующие эксплуатационные достоинства:

1. Повышенные показатели тепло- и шумоизоляции покрытия.
2. Более равномерное распределение нагрузки на доски пола, что повышает их механическую прочность и долговечность.
3. Наличие проветриваемого зазора между лагами и досками, при котором снижается вероятность грибкообразования и создается возможность для удобной прокладки необходимых инженерных коммуникаций.
4. Обеспечивается естественное выравнивание пола.

Правильный выбор вида древесины производится с учетом особенностей фундамента под дом из бруса. Известно, что для таких домов чаще всего закладывают столбчатый, ленточно-столбчатый или винтовой фундаменты. При этом образуется естественный пролет между отдельными элементами фундамента, в зависимости от величины которого подбирается поперечное сечение лаг. Какой брус на лаги пола выбрать, определяется также его относительной влажностью – она не должна быть больше 8-10%.

Выбор размеров можно производить, руководствуясь данными следующей таблицы:

Примечание. Минимальные размеры лаг принимаются как для предыдущего по таблице значения ширины пролета.

Наличие лаг существенно ускоряет и обустройство пола, поскольку отпадает необходимость в обустройстве стяжки. Обеспечиваются также и надлежащие экологические характеристики покрытия, свойственные домам из клееного бруса.

Завершающий этап

Между лагами сначала прокладывается утеплитель, затем настилается полиэтиленовая пленка, служащая гидроизолятором.

Потребуется:

• теплоизоляционный материал;
• пароизоляционная пленка;
• строительный степлер и скобы;
• саморезы;
• шуруповерт.

Следующий этап работы – это тепло- и звукоизоляция пола. По мере монтажа лаг и перемычек образуются клетки, которые необходимо заполнить защитным материалом, таким как каменная вата или волокнистые плиты из стеклянного волокна. Чтобы обеспечить наилучший комфорт в помещениях, толщина материала должна равняться толщине лаги, то есть она должна быть 150 мм. В этом случае будет обеспечена не только достаточная звукоизоляция помещения, но и его теплоизоляция.

Материал следует вставить в каждое «окошко», затем с обеих сторон закрыть пароизоляционной пленкой с нахлестом в 150 мм. Пленку лучше всего крепить к самим лагам при помощи строительного степлера

Чтобы избежать насыщения ваты влагой и, как следствие, промерзания конструкции, необходимо особое внимание уделить тем местам перекрытия, где с одной стороны может быть отрицательная температура. В этом случае это место нужно максимально обеспечить пароизоляционным слоем

Далее следует перейти к черновому настилу пола, который можно выполнить либо обрезной доской, либо листовыми материалами. Выбирать основание пола нужно, исходя из финишной отделки. Например, если в дальнейшем будет укладываться ламинат, то основание нужно делать из фанеры, толщина которой не должна быть меньше 18 мм. Черновой пол должен крепиться к брусьям обязательно саморезами, так как они очень плотно прижимают доску к лаге и крепко ее удерживают.

Регулируемые лаги

В продаже можно найти и готовые регулируемые лаги, в которых уже имеются отверстия для пластмассовых втулок. Стоят такие материалы больше традиционных, но скорость их укладки значительно выше.

Опытные мастера не рекомендуют жёстко крепить ни традиционные, ни регулируемые лаги к основанию пола. В этом случае значительно повышается уровень шума в помещении, да и конструкция быстрее теряет свои эксплуатационные характеристики. Но и укладывать их на изоляционный материал тоже не стоит. Оптимальный вариант — уложить на твёрдую поверхность без закрепления. При этом слой утеплителя должен располагаться в зазорах между лагами. Так значительно повысится прочность и долговечность основания пола и конечного напольного покрытия.

Технология укладки деревянного пола на лагах своими руками (с видео)

Деревянный пол считается одним из самых популярных и традиционных видов покрытий. Так как он состоит из натуральных материалов, то и на бюджете для его создания не приходится экономить. Зато в доме всегда будет тепло и комфортно, ведь приятно ощущать естественную природную текстуру пола. Деревянный пол обладает устойчивостью и прочностью к механическим нагрузкам. К тому же при укладке деревянного пола на лаги своими руками легко можно заменить любой поврежденный элемент.

Сам пол выполняется из шпунтованных досок. Они могут быть произведены из высушенной в автоклаве дельной древесины или из ДСП, которая облицована шпоном из дорогих древесных пород.

На гранях с одной стороны досок располагаются шипы, с другой стороны имеются пазы, с помощью которых их легко уложить друг к другу. Получается красивое качественное единое покрытие без каких-либо щелей или зазоров.

Лаги представляют собой деревянные бруски продолговатой формы стандартных размеров — 40 х 60 мм или 50 X 50 мм.

Устанавливают лаги горизонтально непосредственно на бетонное основание пола на расстоянии друг от друга, примерно равное 50-60 см.

Для их укладки необходимы дюбели-гвозди, молоток, дрель и уровень, который позволит придерживаться строгой горизонтальности (если будет необходимость, то под лаги можно дополнительно поместить обрезки фанеры или доски).

Необходимо позаботиться и о звукоизоляции будущего пола. Для этого нужно воспользоваться специальной подложкой. К бетонному основанию лаги можно крепить двумя способами: с использованием дюбелей или анкерных болтов длиной, большей высоты бруска на 5-6 см.

В первом ряду доски должны быть повернуты шпунтом к стене, а между стеной и досками нужно оставить небольшой зазор, деформационный шов, необходимый на случай сжимания или расширения дерева (примерно 0,8-1 см). Второй ряд должен укладываться с учетом смещения по отношению к предыдущему на 1-2 лаги. Таким образом, можно заметно уменьшить количество отходов материала. Не стоит забывать о подгонке полотна друг к другу с помощью молотка и бруска.

В расположенные вдоль стен доски можно завинчивать шурупы сверху, так они все равно будут закрыты плинтусом. В других рядах прикручивать их следует с использованием саморезов к лагам через нижнюю стенку паза.

Каждая доска должна быть выровнена относительно другой не только по стыкам, но и по поверхности основания, чтобы во время эксплуатации не было разницы в высоте.

На видео «Укладка деревянного пола своими руками» наглядно продемонстрировано, как выполняется эта работа:

Утепление полов по лагам

Поскольку компания «Кейль строй» чаще всего возводит каркасные дома и дома из профилированного бруса на винтовых сваях, то в этой статье мы приводим описание утепление пола по лагам с использованием минеральной ваты. Это великолепный способ утепления пола — он достаточно прост, но при этом очень эффективен; воспользовавшись им, вы гарантировано забудете, что такое холодный пол!

Итак, чтобы получить в вашем загородном доме теплый пол, необходимо смонтировать «бутерброд», который включит в себя следующие слои: ветрогидрозащиту/теплоизоляцию/пароизоляцию/напольное покрытие.

Общие требования к напольному покрытию в доме из бруса

Чтобы определить, каким будет пол деревянного дома, надо знать условия, требования, которые следует соблюдать при установке:

1. Деревянный дом возводят на облегченном фундаменте (свайный, ленточный), где по конструктивной особенности присутствует подпол.
2. Пол должен иметь настил, каркас без монолитной поверхности, куда укладывают утеплитель. Если настелить на балки лаги и сделать напольный настил, то теряются сантиметры высоты дома. Чтобы этого не было, его укладывают на балки.
3. При обустройстве напольного настила снизу делают пароизоляцию, которая защищает черновой пол от гниения, а поверх утеплителя для защиты настилают гидроизоляционный слой.
4. Пол должен обеспечивать звукоизоляцию между комнатами на этажах, быть теплым.
5. При нагрузках настил не должен скрипеть, прогибаться, деформироваться. Для этого подбирается шаг установки лагов (40-70 см), толщина досок (2,5-4 см).
6. Материалы конструкции защищают от воздействия влажности.

Утепление пола

Технология утепления будет полностью зависеть от выбранного утеплителя.

Наиболее распространенные материалы для утепления:

• минеральная вата.
• шпательное стекловолокно,
• пенопласт, экструдированный пенополистирол и пенополиуретан,
• эковата.

Наиболее распространенными сейчас являются минеральные утеплители и материалы на основе стекловолокна. Их отличает безопасность для здоровья человека, высокий уровень шумоизоляции, низкая теплопроводность, негорючесть, простота монтажа. Утепление пола минватой можно произвести своими руками. Достаточно правильно подготовить каркас и пристрелять строительным степлером гидроизоляцию. Идентичные операции производят со стекловолокном. Утеплитель должен закладываться плотно между брусками. Поверх утеплителя расстилается слой пароизоляции.

В последние годы широкое распространение для утепления горизонтальных перекрытий получила эковата. Это сыпучий утеплитель на основе целлюлозы с добавками антисептиков. Обладает очень низкой теплопроводностью. К преимуществам также относится очень низкая стоимость материала, ведь для его производства используют вторичную переработку бумажных и картонных отходов. Для утепления пола может применяться сухой и мокрый метод утепления. Сухим методом эковата задувается в полости между балками. Процедура достаточно простая и может выполняться самостоятельно при помощи строительного пылесоса. При мокром методе при помощи специальных инструментов наносится эковата с водой. Получается вязкий клейкий материал, которые также заполняет все полости.

Устройство чернового пола под мягкие половые покрытия

Выбор материала для черного пола под мягкие покрытия велик. Здесь ровность покрытия не имеет значения, т.к. все неровности будут сглажены подложкой настила. Основанием для рулонных изделий могут служить любые материалы, обладающие достаточной прочностью, чтобы не прогибаться под весом человека и мебели.

В качестве покрытия можно использовать:

• шпунтованные доски с перспективой использования в качестве чистовой отделки, если мягкая часть придет в негодность;
• струганные доски, толщиной не менее 50 мм и шириной до 200 мм;
• листы ДСП и ОПС при условии стыковки по балкам или лагам;
• водостойкая фанера из 11-25 слоев.

Изготовленное основание используется для укладки паркета, ковров, паласов, ковролина, линолеума или резиновой плитки. Задачей чернового покрытия этого типа является равномерное распределение давления на несущие и поддерживающие конструкции.

Плиты укладываются на обрешетку или непосредственно на бетонные полы. Первый способ применяется для устранения неровностей и прокладки коммуникаций. Крепление осуществляется с помощью гвоздей или саморезов

Следует обращать внимание на то, чтобы шляпки метизов были на одном уровне с основанием. Во втором случае материал укладывается на поверхность, не требующую выравнивания

Фиксация проводится на синтетический клей, который равномерно распределяется по поверхности доски или плиты. Минус второго способа в том, что нельзя провести демонтаж покрытия, не разрушив его.

Как самостоятельно рассчитать необходимое расстояние между лагами?

Когда вы производите монтаж пола на лаги, оперируйте правилом: чем толще доска для пола, тем шире укладка и дальше друг от друга расположены лаги.

К примеру, для доски, размер которой равен 5 см, можно сделать шаг (расстояние между лагами) в полтора метра.

Если же вы применяете тонкие доски, шаг можно делать маленький, чтобы не было прогиба доски. Самая часта длина шага между лагами – 50-70 см.

Расстояние между лагами чаще всего составляет 50-70 см

Также учитывайте, что вам потребуется дополнительное расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутрь. Если размер основы не соответствует значениям в таблице, то он высчитывается в большую сторону.

Технология укладки деревянного пола на лагах своими руками (с видео)

Деревянный пол считается одним из самых популярных и традиционных видов покрытий. Так как он состоит из натуральных материалов, то и на бюджете для его создания не приходится экономить. Зато в доме всегда будет тепло и комфортно, ведь приятно ощущать естественную природную текстуру пола. Деревянный пол обладает устойчивостью и прочностью к механическим нагрузкам. К тому же при укладке деревянного пола на лаги своими руками легко можно заменить любой поврежденный элемент.

Сам пол выполняется из шпунтованных досок. Они могут быть произведены из высушенной в автоклаве дельной древесины или из ДСП, которая облицована шпоном из дорогих древесных пород.

На гранях с одной стороны досок располагаются шипы, с другой стороны имеются пазы, с помощью которых их легко уложить друг к другу. Получается красивое качественное единое покрытие без каких-либо щелей или зазоров.

Лаги представляют собой деревянные бруски продолговатой формы стандартных размеров — 40 х 60 мм или 50 X 50 мм.

Устанавливают лаги горизонтально непосредственно на бетонное основание пола на расстоянии друг от друга, примерно равное 50-60 см.

Для их укладки необходимы дюбели-гвозди, молоток, дрель и уровень, который позволит придерживаться строгой горизонтальности (если будет необходимость, то под лаги можно дополнительно поместить обрезки фанеры или доски).

Необходимо позаботиться и о звукоизоляции будущего пола. Для этого нужно воспользоваться специальной подложкой. К бетонному основанию лаги можно крепить двумя способами: с использованием дюбелей или анкерных болтов длиной, большей высоты бруска на 5-6 см.

В первом ряду доски должны быть повернуты шпунтом к стене, а между стеной и досками нужно оставить небольшой зазор, деформационный шов, необходимый на случай сжимания или расширения дерева (примерно 0,8-1 см). Второй ряд должен укладываться с учетом смещения по отношению к предыдущему на 1-2 лаги. Таким образом, можно заметно уменьшить количество отходов материала. Не стоит забывать о подгонке полотна друг к другу с помощью молотка и бруска.

В расположенные вдоль стен доски можно завинчивать шурупы сверху, так они все равно будут закрыты плинтусом. В других рядах прикручивать их следует с использованием саморезов к лагам через нижнюю стенку паза.

Каждая доска должна быть выровнена относительно другой не только по стыкам, но и по поверхности основания, чтобы во время эксплуатации не было разницы в высоте.

На видео «Укладка деревянного пола своими руками» наглядно продемонстрировано, как выполняется эта работа:

Подготовительные работы перед укладкой

Прежде чем осуществить монтаж и выбрать способ укладки, рекомендуется оценить состояние грунта. Например, в некоторых местностях лаги можно укладывать прямо на землю, но предварительно настелить гидроизоляцию под них. Именно такое устройство позволяет деревянному полу прослужить не один десяток лет. В некоторых случаях лучше дополнительно воспользоваться щебнем и песком, однако иногда даже этого бывает недостаточно. Итак, видео по теме:

Поскольку нет конкретных инструкций по соответствию особенностей помещения и способов укладки, лучше всего воспользоваться оптимальным вариантом, который подходит для любых условий, даже для мест с повышенной влажностью.

И по сей день самым беспроигрышным вариантом является деревянный пол в частном доме на цементно-песчаной или бетонной стяжке. Такой пол может выступать в роли жесткого основания или гидроизоляции. Но главным моментом все равно будет планирование грунта. Чтобы была возможность регулировать расход строительных материалов, грунт хорошенько утрамбовывают. А уже на утрамбованную почву можно засыпать песок толщиной в 20 мм и более. Поверх песка настилается гидроизоляции, в качестве которой может выступать целлофан или рубероид.

Схема устройства деревянного пола по грунту на лагах (с пучинистым грунтом)

Устройство «наливных» полов

Для укладки смеси пригодны все цементные основания, очищенные от пыли, масел, клея и других веществ, ослабляющих прочность сцепления. Приготовленная смесь равномерно разливается по поверхности и при необходимости разравнивается с помощью широкого шпателя. Толщина «наливного» пола обычно составляет 5—20 мм. Каждый участок пола необходимо заливать за один проход. Если площадь участка велика, то его можно разбить на отдельные полосы и запивать через одну. Как и все цементные растворы, «наливной» пол как минимум в первые два дня после укладки не должен пересыхать. Желательно на этот период укрыть полы полиэтиленовой пленкой, что позволит получить более прочную поверхность. Ходить по покрытию можно уже через два дня, а максимальная твердость наступает через четыре недели.

«Наливные» полы на основе эпоксидных и полимерных материалов более дорогие. Но это стоит того, так как после нанесения на основании пола такие смеси переходят в твердое состояние и образуют ровное, блестящее покрытие, по внешнему виду напоминающее линолеум. При этом поверхность пола получается идеально ровной и без стыковочных швов, к тому же имеет привлекательный внешний вид. Производители утверждают, что «наливные» полы долговечны, при их эксплуатации пыль практически не выделяется, они влагоустойчивы, прекрасно очищаются, легко ремонтируются, а довольно широкая цветовая гамма позволяет выбрать колер наиболее подходящий к интерьеру помещения. Толщина «наливного» пола может составлять от 1 до 8 мм, но для загородного дома рекомендуется, чтобы она была 2—3 мм.

Готовим основание

Если вы решили стелить деревянный пол на грунт, обязательно надежно закрепите деревянные лаги. Обеспечьте теплоизоляцию и гидроизоляцию всего пространства под лагами. Для этого необходимо произвести работы по подготовке основы. Снимите слой грунта на уровень в 25 сантиметров ниже, чем уровень земли вокруг дома. Сделайте насыпь из керамзита или щебня и засыпьте слоем речного песка. Все это обильно смачиваем водой и хорошо утрамбовываем.

На песчаное основание ставим кирпичные столбики, на которых будут монтироваться лаги. Ширину опорных столбов делаем в два кирпича, а высоту определяете сами по уровню вашего пола. Кирпичи укладываются на раствор, и высота каждого выводится под один уровень. Возводим столбики с учетом по два на каждую лагу. Если ширина комнаты более двух метров, ставим дополнительные столбы по центру лаг. На каждый столбик укладываем гидроизоляцию в виде куска рубероида и начинаем монтировать лаги. Под лаги по необходимости подкладывайте деревянные плошки, чтобы вывести верхние грани на один уровень. Иначе ваш пол будет иметь провалы.

Под низом лаги обшиваются черновой доской и у нас образовываются ложбины, в которые мы будем укладывать утеплитель. Выбор утеплителя должен основываться на возможности пропускания им воздуха и влаги. В данных случаях отлично подойдут базальтовые плиты или минеральная вата. Лаги нужно монтировать на расстоянии в 60 сантиметров друг от друга, так как плиты утеплителя выпускаются с таким же размером. При укладке утеплителя смотрите, чтобы он плотно вставлялся между лаг и не было никаких зазоров.

Ремонт пола в квартире: работы со стяжкой и лагами

После проведения работ по укладке утеплителя, необходимо произвести монтаж пароизоляционной мембраны. Материал раскатывается по всему периметру с нахлёстом друг на друга не менее 20 сантиметров. Все стыки нужно проклеить скотчем. Закрепляем пароизоляционный материал с помощью строительного степлера и скоб.

Финишная обработка пола из бруса в доме

Покрытие лаком

• После установки финишного покрытия надо 2-4 дня подождать, установив обогреватели для проведения сушки материала.
• Потом проводят циклевку настила. При этом удаляются все неровности, выступы.
• Следующий обязательный этап – заделывание мелких трещин, щелей шпаклевкой.
• Высохшую поверхность подвергают шлифованию наждачной бумагой, специальным электрооборудованием.
• Покрытие очищают от пыли, покрывают пропиткой.
• На подготовленную таким образом поверхность наносят несколько слоев лака.

Для финишной отделки можно использовать краску, например алкидную ПФ-266, или можно постелить пробковый пол, ламинат, паркет, линолеум.

Работы по обустройству пола в деревянном доме не представляют большой сложности, если следовать поэтапному выполнению работ, правильной подготовке материалов, подобрать шаг лагов с толщиной доски. Тогда пол будет прочным, без дефектов, трещин, щелей, деформации, а если применить утеплительные материалы, то еще и теплым.

Устройство пола с утеплителем:

Подготовительные работы

При постройке частного дома без подвального этажа считают оптимальным вариантом пол из бруса. Процесс изготовления настила разделяется на этапы, которые связаны между собой. Нарушение технологии, допущенная небольшая ошибка укладки может проявиться в будущем серьезным дефектом. Работы следует выполнять, соблюдая требования, а начинают с подготовительных работ.

Инструменты

Для укладки деревянного пола требуется следующий инструмент:

• Циркулярная пила (ножовка).
•  Уровень, шнур.
•  Молоток, гвозди.
• Шурупы 10-12 см, шуруповерт.
• Шлифовальное устройство.

Проект дома

Изготовление полов начинают еще в момент проектирования здания из бруса. Вначале определяется местоположение балок перекрытия, которые монтируют при укладке первого венца сооружения, соединяя деревянными замками.

Потом определяют его строение: расстояние для гидроизоляции, утеплителя. Планируют устройство лагов, которые будут монтироваться при возведении стен.

Эти моменты отражают в проекте здания, чтобы соблюсти последовательность.

Также стоит подумать о конструкции фундамента, наличии бетонных (кирпичных) столбиков для поддержки лагов. При таком фундаменте балки устанавливают между вторым, первым венцами. Когда лаги врезаны в период строительства стен, прошли усадку, то их положение проверяют гидравлическим уровнем.

Обработка материала

Изготовленные балки, лаги до их установки обрабатывают специальной пропиткой, которая защищает деревянную поверхность от влаги, насекомых, наделяет дерево огнеупорными свойствами.

Так же обрабатывают и нижние ряды брусьев, из которых устанавливают стены. Для качественного соединения применяют замки под названием «ласточкин хвост». Установка лагов проводится по водяному уровню, располагая брусья на одной горизонтали. После проведения предварительной подготовки начинают строить пол в доме из бруса.

Выбор материала

Перед тем, как установить лаги для пола, необходимо тщательно выбрать материал, оценить качества и понять, сколько его необходимо для конкретной комнаты или дома. Обычно в качестве материала используется древесина хвойных деревьев. Она не просто износостойка, но и отличается устойчивостью к процессам гниения. Брус делают из ели, пихты и сосны.

Особенно ценится лиственница, которая меньше всех подвержена процессам гниения. Сосна и ель меньше стоят, поэтому более популярны.

Использование лаг для обрешёткиИсточник masterovoi.ru

Стоит обращать внимание на то, что лиственные породы не столь прочны к изгибам, поэтому большие нагрузки на них могут привести к повреждению. Особенно не рекомендуются к использованию породы мягколиственные такие, как тополь или липа

Важно обращать внимание на влажность материала, поскольку от этого показателя зависит и то, насколько дерево просушено, и то, как хорошо оно будет служить. Оптимальный предел – 12%, допускают также до 20%

Способы определения влажности материала

Визуальный. Характеризуется внешним осмотром бруса и подведением итогов. Характеристики:

• звук при ударе о сухой брус звонче;
• фрезерование бруса: на брусе с нормальным значением влажности не остаются следы возле отверстия, пересыщенный материал может дымить, а влажный оставляет мокрые следы вокруг места сверлений;
• рубанком снять стружку с породы: влажная мнётся, у сухого крошится.

Опытные пильщики могут определять уровень влаги в материале лишь взглянув на трещины или цвет.

Бракованный брус повышенной влажностиИсточник storage.googleapis.com

Расчётный. Используется для точного определения процентного соотношения влаги в древесине. Метод основывается на сравнении секции бруса в два этапа, до сушки и после её окончания.

Этапы определения:

1. Необходимо вырезать пробный сегмент в размере примерно 2 см. Надрез делают на расстоянии от бруска за 30 см и более.
2. Полученную секцию необходимо взвесить на сверхточных весах, погрешность должна быть до сотых г. Результаты записываются для сравнений.
3. Этот отрезок необходимо поместить в камеру постоянной температуры на сушку. Высыхание происходит при 100оС.
4. Процесс сушки длится примерно 5 часов, после чего производят взвешивание. Результаты записываются для сравнения.
5. После чего измеряют вес сегмента каждые 1-2 часа. Измерения продолжаются до тех пор, пока вес не оставит снижение. Все показания записывают.

С помощью формулы можно высчитать влажность материала.

W = (m – m_о) × M_о × 100%,

где m – масса фрагмента дерева до сушки, m_о – масса фрагмента после высушивания.

Электронный. Наиболее точный и верный способ выяснения уровня влаги в дереве. С помощью прибора можно получить точное значение, достаточно лишь прислонить влагомер к брусу.

Влагомер для древесиныИсточник static-int.testo.com

Принцип работы заключается в зависимости электропроводимости и степени влаги внутри доски. Приборы бывают двух типов:

1. Контактные. Иначе их называют игольчатыми. Принцип заключается во вставлении иглы в древесину. После чего показания можно соотнести с таблицей корректировки температур, что поможет добиться верного определения уровня влажности.
2. Бесконтактные. Принцип работы заключается в проверке диэлектрической проницаемости. При этом, значения не нужно сверять с таблицей температуры, поскольку на работу такого прибора не влияют ни температурные показатели воздуха, ни брусков.

Использовать высушенные материалы наиболее выгодно, поскольку они уже не будут деформироваться. Также у сухого дерева качества намного выше, это касается и прочности, и износостойкости материала.

Полы, которые изготовлены из непросушенного дерева, могут деформироваться, что станет причиной к смене всего покрытия.

Деформация мокрой доскиИсточник popularwoodworking.com

Устройство водяных теплых полов «сухим» способом

В качестве несущих конструктивных элементов пола в домах применяются лаги и деревянные балки перекрытий. Лаги устанавливаются на твердое основание либо на множество точечных опор, в то время как балки имеют 2 точки опоры по краям и в некоторых случаях дополнительно опираются на перегородки. Поскольку балка – это несущая конструкция перекрытия, то выполнять в ней какие-либо пазы или пропилы не допускается, в этом и заключается основная сложность при устройстве теплого пола в деревянном доме. Единственный выход – настелить черновой пол из досок или листов ДСП, а от него уже начинать устройство «пирога» напольного отопления.

Ситуация с лагами несколько иная. Когда брус уложен на сплошное твердое основание, то в нем есть возможность пропиливания пазов для труб водяного контура и делать черновой пол не нужно. Если же лаги опираются в нескольких точках, то пропилы в них делать крайне нежелательно, как и в несущих балках. Но в любом случае до того как устраивать поверх балок или лаг черновой пол, между ними укладывается слой теплоизоляционного материала. Для укладки теплого пола по деревянным лагам первого этажа толщина утеплителя должна быть не менее 80 мм, а для перекрытия достаточно 20—30 мм. При этом под теплоизоляционный материал на первом этаже следует проложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки.

Под тем предлогом, что все этажи частного дома составляют единое пространство, во многих руководствах по монтажу теплого пола указывается, что перекрытия утеплять не требуется. Мол, ничего страшного нет в том, чтобы часть тепла греющего контура уходила вниз. В действительности это нарушает сам принцип действия теплых полов, поскольку тепло, идущее от потолков помещения, так и останется в верхней зоне, а в комнате, где находится система напольного обогрева, его может и не хватать. Чтобы тепло равномерно распространялось по тем помещениям, для которых оно предназначено, укладывайте небольшой слой утепляющего материала, устраивая теплый сухой пол в перекрытии.

После того как уложен теплоизоляционный материал и смонтировано черновое основание из досок или ДСП, нужно обеспечить отражение всей теплоты греющего контура вверх. Это делается 2 способами:

• Нужно начинать устройство теплых деревянных полов с укладки по всей поверхности фольгированного отражающего слоя. В случае, когда трубы контура планируется класть прямо на утеплитель и через пропилы в лагах, то фольга прокладывается только между ними.
• Более дорогостоящий способ – с помощью плитных древесных материалов и профилированных листов оцинкованного металла. Начертив схему раскладки контуров теплых полов на деревянном основании, в промежутках между трассами труб к нему саморезами крепят детали из ДСП. В получившиеся канавки вставляют листы оцинкованной стали.

Продолжается монтаж водяных теплых полов раскладкой труб греющего контура. Для этой цели чаще всего применяются трубы из металлопластика диаметром 16 мм (ДУ10). Шаг укладки здесь надо соблюдать меньше, чем в теплых полах под стяжку, поскольку теплоотдача в нашем случае будет не так эффективна. Труба с теплоносителем передает тепло покрытию не напрямую, а через воздушную прослойку, отсюда и снижение теплоотдачи. Соответственно, шаг укладки трубы в среднем должен составлять 150 мм, максимум – 200 мм. После этого контур подключается к коллектору, проверяется на герметичность и можно стелить финишное покрытие для деревянного пола.

Отделка поверхности

Рисунок 2. Схема подгонки половых досок.

По окончании укладки все зазоры необходимо заделать шпаклевкой светлого цвета. По возможности желательно подобрать материал, соответствующий цвету дерева.

После высыхания шпаклевки поверхность нужно отшлифовать при помощи станка или болгарки с насадкой для шлифовки.

Болгарка должна иметь регулятор скорости вращения, иначе при большой скорости древесина будет подгорать и образуются большие черные пятна.

По окончании шлифовки пол готов к декоративному покрытию.

В качестве декоративного покрытия можно использовать линолеум, ламинат, краску или другие материалы.

Система «теплый пол» в сухую стяжку

Этот тип отопительной системы приобретает все большую популярность, а в домах из бруса отсутствие трубных магистралей и радиаторов многократно расширит возможности интерьерной отделки. В предыдущих абзацах система водяного напольного отопления рассматривалась в связке с полами по грунту и по плите, но ее устройство вполне возможно и по деревянным лагам.

Эту технологию изобрели в Финляндии, где монолитные основания не особо распространены, а вот теплый пол – напротив, все популярнее. Сухая стяжка, это способ укладки теплого пола по лагам без применения цементного раствора, который в типовой системе выполняет функции и фиксатора, и проводника тепла. В финском же варианте бетон заменили листами гипсокартона, укладываемыми по лагам в три слоя – они и основание, и фиксатор петель магистрали, и черновой пол под отделку. Пустоты же между трубой и ГКЛ заполняют клеевой смесью на базе цемента, ею же приклеивают верхние листы, и она же обеспечивает равномерный теплоперенос. Получается облегченная, да еще и ремонтопригодная конструкция, ведь в случае протечки не придется взламывать монолит. Для повышения теплоотдачи также используют готовые или самодельные металлические подложки с пазами, но такая система значительно дороже исходной и не для всех доступна.

Подготовительный этап

Для первого этажа частных домов при отсутствии подвального этажа оптимальный вариант — сделать пол из дерева. Для устройства такого пола понадобится следующий инструмент:

• пила циркулярная ручная электрическая, при ее отсутствии можно использовать обычную ножовку;
• молоток, гвозди;
• шуруповерт, шурупы длиной 100-120 мм;
• уровень, строительный, шнур;
• доска половая;
• шлифовальный станок или другое устройство с насадкой для шлифования;
• кисти, валик;
• шпатлевка, краска или лак для покрытия полов.

Инструменты для работы с брусом.

В зависимости от конструкции фундамента лаги для полов могут устанавливаться на столбики из бетона или кирпича или врезаться в первый венец. В домах, установленных на столбах или сваях, балки должны быть между первым и вторым венцом капитальных стен.

Если лаги для пола были врезаны на этапе основного строительства и прошли период усадки для бруса, их положение нужно проверить при помощи гидравлического уровня. В зависимости от величины и направления смещения необходимо выбрать оптимальный вариант корректировки. При возможности выступающие части обстругать или обработать шлифовальной машинкой с крупнозернистой шкуркой. Использование подкладок нежелательно, так как полы будут скрипеть. После выравнивания можно приступать к настилу пола. Если для чернового пола используется необрезная доска, ее нужно очистить от коры, уложить на лаги и выдержать в таком положении 1-2 недели. Доска со временем плотно уляжется по поверхности, и дальнейшая работа станет проще.

Похожие записи:

Денежное дерево (толстянка) Чем выровнять стены? материалы для выравнивания стен Как сделать заезд на участок через канаву Советы по использованию финишной шпаклевки Комбинирование обоев в интерьере Полы в квартире