Септик из еврокубов своими руками: пошаговое руководство по сборке

Нюансы изготовления еврокуба

Можно изготовить своими руками септик из 2-3 еврокубов, соединенных поочередно.

Еврокубы должны располагаться на разных уровнях, т.е. каждый будет ниже, чем предыдущий, тогда стоки будут вытекать из одного еврокуба в другой.

В течение процесса очистки будет происходить их расщепление анаэробными бактериями.

Чтобы септик сделанный из еврокубов своими руками мог существовать долгое время без откачки, необходимо в течение процесса установки засыпать биологически активные вещества, после взаимодействия с которыми, очищенная жидкость впитывается в грунт.

Ил можно убирать один раз в несколько лет, оставив для этого соответствующее отверстие в еврокубе.

Преимущества септика из еврокуба

Устойчив к достаточно большим нагрузкам;
Высокая герметичность;
Легкость монтажа труб в еврокубы;
Противостоит воздействию химических средств;
Демократичная стоимость;
Не требует специального ухода;
Небольшой вес;
При точности самостоятельной сборки получается отличный септик.

Минусы использования еврокуба под септики:

Необходимость хорошего крепления еврокуба в земле, либо бетонирования, так как по причине небольшого веса, грунтовые воды могут вытолкнуть его из-под земли на поверхность;
Возможная деформация поверхности еврокуба, как при сильных морозах, так и при слишком высоких нагрузках.

https://youtube.com/watch?v=6FX6AYFC_FM

Монтаж еврокуба своими руками

Самостоятельный монтаж септика из еврокубов на даче включает в себя несколько этапов:

Необходимо рассчитать объем резервуара. Так как достаточное очищение происходит за 3 суток, то объем резервуара должен включать тройной суточный объем потребления воды. Например, если в доме живут 4 человека, которые за сутки используют по 150 л каждый, то 600 л необходимо умножить на 3 и получаем в итоге 1800 л. Таким образом, нужно купить 3 емкости для септика из 3 еврокубов с объемом примерно 1,8 м3 каждая. Следует брать септик объемом чуть больше рассчитанного, если у вас часто бывают гости.
Земляные работы. В первую очередь нужно заняться подготовкой траншей под трубы для септика и ямы. Копайте яму на 30 см шире самого еврокуба. При расчете глубины учитывайте размеры бетонного основания, утеплителя и точку нулевых температур. Необходимо помнить о том, что трубы проходят с уклоном в 3 см на каждый метр, а также пролегают ниже точки нулевых температур. Дно ямы заливают бетоном и устанавливают петли для крепления еврокуба. Перед тем, как залить бетон, на дно ямы обычно укладывают подушку из песка под трубы септика.
Сбор конструкции. Первые 2 еврокуба соединяются между собой и с канализационной трубой, между 2 и 3 еврокубом размещают переливной отвод. Последний непосредственно соединяют с фильтрующим полем.

Для того, чтобы осуществить монтаж септика, необходимо иметь еврокубы, несколько труб с сечением 150 мм (их количество варьируется и зависит от числа вентиляций, переходов между емкостями), а также 6 переходников.

В начале требуется сделать в горловинах еврокуба прорези под тройники. Через 20 см от верха вниз выполнить проходы для выводящей трубы, которая должна соединяться с тройником внутри камеры.

Далее на противоположной стороне еврокуба требуется вырезать пропуск через 40 см от верха. Не забудьте сделать прорезь для проветривания в крышке, а также устанавливайте каждую камеру строго на 20 см ниже.

При самостоятельном монтаже септика необходимо качественно загерметизировать места соединения трубы с еврокубом.

Обработка котлована. Чтобы защитить еврокуб от деформации, используют смесь из цемента и песка 5:1 соответственно. Этой смесью покрывается верх конструкции несколько раз, необходимо спрессовать каждый слой.

В целях предотвращения деформации стенок еврокуба от давления грунта при установке, наполните его водой. Также потребуется пеноизол для того, чтобы покрыть верхнюю поверхность септика.

Как продлить срок службы септику из еврокубов

Септик не требует специального обслуживания, но некоторые моменты стоит учесть, чтобы продлить срок его полезного использования:

Раз в пару лет требуется удалять осадок из емкости;
Периодически добавлять биодобавки.

Септик из еврокубов, изготовленный собственными руками, является экономичным и превосходным вариантом для его использования в любой климатической зоне.

Что такое еврокуб

Еврокуб представляет собой объемную емкость из пластмассы непищевой, изготовленную промышленным способом. Еврокуб относят к категории средне тоннажных контейнеров (объем 1000 л.)
Конструктивно еврокуб состоит из наружной упаковки и пластиковой «колбы» IBC контейнер.

В качестве наружной упаковки используется стальная гальванизированная обрешетка. Упаковка расположена на поддоне из пластика, реже металла. Материалом, из которого изготовлен еврокуб, служит полиэтилен низкого давления. В верхней части «колбы» расположена горловина заливная с полиэтиленовой крышкой. Диаметр отверстия заливной горловины равен 150 мм. В нижней части расположен сливной кран, оборудованный вентилем плунжерного или шарового типа.

Сливной кран расположен таким образом, что практически не выходит за габаритные размеры еврокуба. Всем своим внешним видом прочная и вместительная конструкция еврокуба дает понять, что перед нами экземпляр многоразового использования. Чем, собственно говоря, и воспользовались соотечественники, обустраивая еврокуб под септик.

На своей «европейской родине» кубы используют для транспортировки и хранения жидких или сыпучих грузов химической, нефтяной, пищевой и фармацевтической промышленности. Так почему бы не дать вторую жизнь удобной емкости, бывшей в употреблении. Тем более, что схема септика из еврокубов проста и доступна!

Еврокубы как материал для изготовления септика

Особенности использования еврокубов

В последние годы появился новый вид крупной пластиковой тары для жидких и сыпучих материалов – еврокубы. Они представляют собой полый пластиковый контейнер прямоугольного сечения, заключенный в проволочный каркас. Емкость еврокуба вполне приличная – 640-1000 кубических дециметров, то есть литров. Часто они используются один раз, и их можно приобрести недорого.

Совет от профессионала:

Еврокубы можно и вовсе получить в подарок с условием самовывоза на предприятии, получающем сырье в такой таре, так как утилизация этой большой поливинилхлоридной коробки стоит недешево, и многие руководители охотно избавляются от габаритных предметов, захламляющих территорию.

Собрать септик из еврокубов своими руками задача не очень сложная, так как емкость практически готова, однако у такой конструкции есть свои специфические черты, все-таки пластик есть пластик:

Первая особенность еврокуба при использовании его в качестве септического накопителя – его относительная легкость. При весеннем избытке осадков и возможном притоплении дачного участка паводковыми водами, он может просто всплыть. Чтобы этого не случилось, септик-еврокуб следует прикрепить к бетонному основанию с помощью стяжных ремней или тросов.
Канализационная труба должна быть прямой, без изгибов. Если поворота избежать не получается, то в его месте ставится дополнительный колодец. Наклон трубы не должен быть меньшим, чем 2см на 1м длины.

Соединение еврокубов между собой

При установке емкость еврокуба наполняется водой до половины, так легче контролировать горизонтальность положения дна, и к тому же после заполнения септик более устойчив.

Установленные еврокубы

Установка еврокуба производится на 30-сантиметровую подушку из песка для избегания местных нагрузок и перекосов, которые могут вызвать нарушение его целостности.
Обсыпать септик снаружи песком нужно с постепенной его трамбовкой. Утепление производится шлаком или керамзитом.

Совет от профессионала:

Материал изготовления еврокубов, поливинилхлорид, диктует особое условие эксплуатации: бактериальные препараты биологической очистки должны регулярно поступать в очистную систему согласно прилагаемых к ним инструкций, иначе возникает угроза крайне неприятного запаха.

Во всех остальных отношениях септик будет работать не хуже, а порой даже и лучше обычной капитальной конструкции, причем в любое время года.

Монтаж септика из еврокубов

Последовательность операций при монтаже канализационной системы на базе еврокубов:

1. Вкопать два еврокуба в землю.

2. Заполнить их водой.

3. Забетонировать септик, используя его внешний каркас в качестве опалубки.

4. Завести в первый еврокуб входную и переливную трубы, для чего проделать соответствующие отверстия с помощью кольцевой фрезы диаметром 110 мм. Лучше всего трубы вставлять в тройники. Обязательное правило – впускная труба должна находиться по уровню выше выпусной.

Установка труб и тройников

Загерметизировать силиконом вводы и выводы.
Септик опускается в вырытый заранее котлован.
Утеплить систему водоочистки, для этого можно использовать вспененный полистирол.

Таковы технологические особенности того, как сделать септик из еврокубов. Все остальные правила создания дачной канализации остаются общими для всех возможных технологий.

Устройство септика из еврокубов

Перед проживающими в загородном доме всегда встает вопрос утилизации домашних канализационных отходов. Часто проблема решается при помощи еврокубов — специальных контейнеров, которые используют для хранения воды, различных жидких веществ, в том числе канализационных стоков. Изготавливают их из полиэтилена толщиной 1.5-2 мм, усиленного ребрами жесткости. Чтобы защитить стенки от внешнего воздействия, изделие огораживают снаружи стальной сеткой. Для удобства транспортировки и монтажа баки устанавливают на деревянные или металлические поддоны.

Характеристики резервуара:

Размеры — 1.2×1,0x1,175 м;
Вес — 67 кг;
Объем — 1 м3.

Контейнер заводского изготовления для канализационных систем оборудован люком для чистки, отверстиями для подвода стоков, отвода чистой воды и вентиляции внутренней полости, а также переходниками для подключения внешних коммуникаций. Изделия, которые применяются для транспортировки и хранения жидкости, не имеют технологических отверстий, необходимых для работы накопителя, поэтому проемы делают по месту. Для создания септика из еврокубов своими руками может понадобиться несколько емкостей, в зависимости от пожеланий хозяина.

Краткая информация о таких конструкциях приведена в таблице:

Количество еврокубов	Применение	Очистка септика
1	Для семьи из 1-2 человек, которые иногда живут в доме	Нечистоты выкачиваются ассенизаторской машиной или отводятся в фильтрующий колодец
2	При создании неоткачиваемого септика для семьи из 3-4 человек	Содержимое самотеком выводится на фильтрующие поля
3	В случае невозможности удаления очищенных стоков на участок	Очищенная вода собирается в третьем резервуаре и вывозится ассенизаторской машиной

Однокамерный септик из еврокуба напоминает классическую выгребную яму с герметичными стенками и дном. Однако небольшой объем ограничивает его использование в локальных канализационных системах.

Чаще всего хозяева собирают септик из двух еврокубов, которых достаточно для обслуживания обычной семьи. Функционирует двухкамерное устройство следующим образом:

Стоки из дома попадают в первую емкость через канализационную трубу.
Тяжелые фракции оседают в этом резервуаре на дно, легкие остаются плавать на поверхности.
Когда уровень жидкости достигает переливного патрубка, стоки поступают во вторую камеру.
В ней происходит разложение фрагментов на жидкие и газообразные компоненты. Газ выходит через вентиляционную систему, жидкие фракции удаляются наружу чрез дренаж.
Для улучшения скорости переработки органики во второй еврокуб добавляют специальные микроорганизмы — бактерии для септиков, которые способны жить без солнечного света и кислорода.
После накопителя воду обязательно дополнительно очищают в грунтовых фильтрах, которые строят рядом.
Твердые фракции из первого контейнера раз в год придется удалять механическим способом. Объем нерастворимых элементов составляет не более 0,5% от всего объема стоков, поэтому емкость наполнится не скоро.

Третий резервуар используется в схеме септиков из еврокубков, если почва на участке заболоченная или уровень грунтовых вод очень высокий. В него сливается очищенная жидкость, которая затем вывозится ассенизаторской машиной.

Если в продаже нет изделий для канализации, купите контейнер для непищевых продуктов или немытые емкости б/у (они обойдутся дешевле). Основное требование к ним — герметичность, отсутствие трещин и других дефектов.

Конструкция и принцип работы септика из еврокубов

Септик из еврокубов это единая герметичная система, которая состоит из одной и более емкостей. Канализация соединяется с первой емкостью, и стоки попадают в резервуар, где происходит их грубая очистка.

Принцип работы септика из еврокубов

Нечистоты отстаиваются и разделяются на несколько фракций с разным удельным весом, а именно, на осадок, газы и осветленную воду, которая находится в средних слоях. Также, очищению воды способствуют микроорганизмы, которые питаются органическими отходами. Для поддержания их в необходимом количестве в емкость добавляют специальные смеси бактерий для септиков и выгребных ям. По переливной трубе вода из первой емкости переходит во вторую, где также происходит ее отстаивание и брожение.

Осветленные во второй емкости стоки очищены от примесей примерно на 60%. Далее вода уходит в дренажную систему, где проходит почвенную доочистку. В результате брожения в первой и во второй камерах выделяется некоторое количество метана, углекислого газа и сероводорода, они удаляются через вентиляционную трубу. Откачка жидкости выполняется ассенизаторской машиной через трубу для прочистки.

Основной элемент очистного сооружения – еврокуб

Еврокуб представляет собой пластиковый контейнер из полиэтилена высокой плотности, толщина его стенки варьируется в пределах 1,5-2 мм. В верхней части куба находится заливная горловина диаметром 150 мм, на ней установлена полиэтиленовая крышка, дополнительно она может быть снабжена вентиляционным клапаном. В нижней части емкости расположен сливной кран.

Принцип работы септика из еврокубов

1. Колбы еврокубков	9. Флюгарка
2. Переливная труба	10. Подводящий трубопровод 100 мм
3. Удлиняющий патрубок	11. Отводящий трубопровод 100 мм
4. Впускной тройник	12. Бетонное основание
5. Выпускной тройник	13. Бетонная заливка
6. Утепленная деревянная крышка	14. Слой теплоизоляции
7. Крышка люка	15. Бетонное колодезное кольцо
8. Вентиляционная труба	16. Арматурная сетка

Каждый еврокуб заключен в металлическую обрешетку и установлен на деревянный, стальной или пластиковый поддон. Как многие другие пластиковые контейнеры еврокубы имеют свои типоразмеры, поэтому вопрос: какой купить, возникает редко. Стандартной считается емкость объемом 1000 литров, ее длина – 1,2 м, ширина – 1 м, высота 1,16 м, масса около 50 кг. Еврокуб является уже практически готовым резервуаром и требует лишь минимальных монтажных работ, именно поэтому канализация с септиком из полиэтиленовых баков становится все более популярной.

Что какое еврокубы

Это пластмассовые емкости из полиэтилена объемом 1,0 или 1,25 м³. Некоторые производители выпускают и нестандартные модели объемом 0,82 или 0,64 м³. Толщина их стенки 1,5-2,0 мм или 5-6 мм. Устанавливаются они на поддоны (металлические, деревянные или пластмассовые) и помещаются в специальные металлические клетки, которые являются их защитой от механических нагрузок. Еврокубы с толщиною стенки 1,5-2 мм имеют вес 17 кг, другая позиция весит 26-35 кг. То есть, получается так, что даже один человек спокойно может его поднять. А значит, затраты на погрузку и разгрузку, а также на установку практически нулевые.

Еврокубы

Канализационный септик своими руками из еврокуба: схема подключения

Септик из еврокуба состоит из нескольких емкостей, соединенных между собой дренажной системой. За счет этого идет очистка воды и удлиняется срок до следующей выкачки ассенизатором.

Для прочности еврокубы можно скрепить между собой, предварительно сварив металлический каркас для кубовых емкостей.

Последовательная схема установки:

Еврокубы устанавливаются в заранее вырытые ямы. Грунта над ними и над соединительными трубами должно быть столько, чтобы в зимний период влага в них не замерзла. В некоторых случаях приемлемым является вариант с утеплением минватой или пенопластом.
Сливная труба непосредственно из дома должна быть обязательно с уклоном. Самым приемлемым наклоном считается 2-3 см на метр погонный. Если уклон будет меньше, мелкие тяжелые частицы будут успевать оседать на дне, что приведет к засору. Слишком большой уклон также плохо – вода будет стекать быстрее, чем другие отходы, что опять же может привести к засору.
Данная система также должна быть оснащена вентиляцией. Труба вентиляции должна быть поднята на высоту 2 метра, чтобы испарения подымались и относились ветром. Труба вентиляции в дальнейшем может служить для выкачки осевшего ила.
Соединение между баками делается с уклоном. Канализационная труба врезается максимально высоко. Соединительная труба должна быть ниже. Выход из септика должен быть еще ниже.
Все прорези в еврокубах делаются максимально аккуратно и четко под размер врезаемой трубы. Края трубы закругляются с помощью болгарки и круга по металлу. Все стыки герметично замазываются силиконом или другим влагостойким герметиком.
Прежде чем устанавливать септик в яму, следует засыпать в нее основательный слой песка. Это убережет конструкцию, в случае если грунт будет проседать.

Канализация из еврокубов отлично функционирует круглый год, не требуя особых обслуживающих работ, кроме добавления бактерий в емкость для лучшей переработки отходов.

Каким образом сделать самому септик из еврокубов

При устройстве септика следует ориентироваться на строительные, а также санитарные нормы и правила, чтобы грамотно учесть рядом стоящие строения и особенности прилегающих территорий.

Ниже перечислены моменты, которые следует учесть при установке:

Септик должен устанавливаться на глубину, ниже уровня промерзания почвы. Если это невозможно, необходимо его утеплить.
У грунта вокруг септика должна быть высокая проницаемость. Хорошо подходит песчаная и гравийная почва. Если преобладают глинистые включения, необходимо соорудить выгребной канал и установить насос.
Если у грунта плохая фильтрация, сооружается аэрационный колодец.
Размещать септик следует так, чтобы к нему был подъезд техники для откачки.

Расчет емкости

До начала всех работ необходимо произвести расчет величины предполагаемых стоков, чтобы подобрать соответствующее число емкостей.

В СНиПах, регламентирующих строительство канализационных сооружений, указано, что один человек в течение суток потребляет от 150 до 200 литров. Эта цифра умножается на число членов семьи, затем на 3. Именно на трехдневный период рассчитан цикл очищения воды в септике.

Монтаж септика

Сначала выкапывают котлован, соответствующий размерам еврокубов, делая запас около 20 сантиметров вдоль всего периметра, куда будет уложен теплоизоляционный материал. Сюда же можно установить что-либо прочное, для противодействия силе сдавливания.

Глубину делают исходя из высоты емкости и магистрального наклона. Установка каждого последующего еврокуба производится ниже предыдущего на 25 — 30 сантиметров. Учитывается также высота бетонной подушки под каждой емкостью.

Емкость желательно прикрепить с помощью ремней к бетонной основе, во избежание выдавливания грунтовой водой в весенние месяцы.

Дренажная система

Почвенная доочистка воды может быть устроена по-разному.

Первый способ. Сооружение фильтрационных колодцев. Делается это просто и недорого. Дно выкопанного колодца выполняется как фильтрационная песочная или гравийная подушка. Этот способ не годится для такого грунта, как песок, супесок, суглинки. Такую установку необходимо согласовывать с СЭС, большой производительности от нее добиться трудно.
Второй способ. Сооружение полей, осуществляющих подземную и наземную фильтрацию. Это своеобразная оросительная система, пропускающая переработанную септиком сточную воду, перед уходом ее в почву. Для системы применяют перфорированные керамические либо пластиковые трубы, которые укладываются на фильтрате. На концы каналов выводятся вентиляционные стояки высотой около полуметра.
Третий способ. Сооружение фильтрационных траншей, то есть метровых котлованов длиной до тридцати метров, куда уложены трубы. Сливные воды за счет самотека попадают в ливневку.

Сборка, установка септика

Сборку септика делают ориентируясь на заранее разработанную схему. Необходимо тщательно герметизировать каждое соединения.

На первом еврокубе ниже верхней границы на двадцать сантиметров проделывают круглый вход, в который втыкается патрубок, соединяющий емкость с внешней канализацией. Круглый выход делается с противоположного конца ниже входа на десять сантиметров, для переливания стоков в следующий еврокуб.

У второго еврокуба делается вход из первого, не забывая о перепаде уровней емкостей. С другого конца куба делают круглый выход, куда вставляется вторая переливная труба для отвода очищенных стоков на фильтрационные поля.

Верхние поверхности баков оборудуют отверстиями для вентиляции и очистки. Можно обе функции выполнять через один канал. Вентиляционную трубу делают двухметровой. Нижний ее край располагается выше уровня переливной трубы.

Еврокубы связываются с помощью стальных элементов на двадцатисантиметровом расстоянии. Для утепления применяют минвату, пенопласт.

Для борьбы со сдавливанием септика по периметру его бетонируют. Можно установить деревянный короб, хорошо утрамбовав землю.

Инструкция по установке септика

Создание и монтаж септика из еврокубов включает следующие этапы работ:

проектные работы (этап 1);
подготовительные работы (этап 2);
сборка септика (этап 3);
монтаж септика (этап 4).

На первом этапе работ необходимо определить вид септика и место его установки. При этом выполняются следующие операции:

Оценка необходимой емкости септика. Размер септика зависит от времени использования септика и числа жильцов в загородном доме. При временном проживании на даче в летнее время используется септик небольшой емкости. При этом необходимый объем септика V в литрах можно определить по формуле:V= N×180×3, где: N- число проживающих в доме человек, 180- дневная норма сточных вод в литрах на одного человека, 3-время полной очистки сточных вод септиком.Как показала практика, двух еврокубов по 800 литров достаточно для семьи из 3-х человек.
Определение места расположения септика. Рекомендуется располагать септик на расстояниях не меньших 50 м от места забора питьевой воды, 30 м от водохранилища, 10 м от реки и 5м от дороги. Расстояние от дома должно быть не менее 6 м. Но слишком большое расстояние от дома из-за необходимости уклона трубы вызывает увеличение глубины установки септика и повышение вероятности возникновения засора в канализационной трубе.

Работы 2-го этапа включают:

Рытье котлована под корпус септика. Длина и ширина котлована должны соответствовать размерам септика с запасом в 20-25 см с каждой стороны. Глубина котлована зависит от высоты емкостей с учетом песчаной и бетонной подушек, а также уклона канализационной трубы. Кроме того, необходимо учитывать то, что второй контейнер по высоте сдвинут на 20-30 см и, следовательно, дно котлована будет иметь ступенчатый вид.
На дне котлована настилается песчаная подушка. Если УГВ высок, то заливается бетонная подушка, в которой устанавливаются петли для крепления корпуса септика.
Подготовка траншей для канализационной трубы и дренажной системы. Траншея для канализационной трубы роется с учетом уклона в сторону септика. Этот уклон должен составлять 2 см на каждый м длины трубы.

На этапе 3 производится сборка септика из еврокубов.

Материалы для создания септика:

2 еврокуба;
4 тройника;
трубы. Трубы необходимы для подключения септика и отвода очищенных вод, для изготовления вентиляции и системы перелива;
герметик,
арматура;
доски;
пенопласт.

В качестве инструмента на этом этапе работ будут необходимы:

болгарка;
сварочный аппарат.

При сборке септиков из еврокубов необходимо выполнить следующие операции:

С помощью крышек и герметика заглушить сливные отверстия в обоих еврокубах.
С помощью болгарки на крышках контейнеров прорезать П-образные отверстия, через которое будут устанавливаться тройники.
На расстоянии 20 см от верхнего края корпуса первого сосуда сделать отверстие размером 110 мм для входного патрубка.
В отверстие вставить патрубок, внутри еврокуба на него крепить тройник, соединение патрубка со стенкой корпуса герметизировать герметиком.
Над тройником прорезать вентиляционное отверстие и в него вставить короткий отрезок трубы. Это отверстие будет служить также для прочистки канала.
На задней стенке корпуса на расстоянии прорезать отверстие для переливной трубы. Это отверстие должно быть ниже входного отверстия.
Вставить в отверстие отрезок трубы и укрепить на нем внутри еврокуба тройник. Над тройником прорезать вентиляционное отверстие и вставить трубу аналогично п. 5.
Сместить первый контейнер на 20 см выше второго. Для этого можно подложить под него
подкладку.
На передней и задней стенках второго сосуда прорезать отверстия для переливной трубы и выходного патрубка. При этом выходной патрубок должен быть ниже переливной трубы.
На обе трубы внутри сосуда крепятся тройники. Над каждым тройником устанавливаются вентиляционные трубы.
Выход перелива из первого контейнера и вход перелива второго контейнера соединить отрезком трубы.
Все стыки герметизировать герметиком.
С помощью сварки и арматуры скрепить оба корпуса в одно целое.
Прорезанные П-образные отверстия в крышках еврокубах герметизировать и заварить слоем гидроизоляции.

На 4-й этапе надо выполнить такие операции:

Опустить септик в котлован.
Подключить канализационную трубу и трубу, ведущую к полю аэрации. Отводящая труба снабжается обратным клапаном.
Утеплить септик пенопластом или другим материалом.
Для защиты стенок септика установить вокруг него доски или профнастил.
Произвести обратную засыпку после наполнения септика водой. В местностях с высоким УГВ засыпка производится смесью песка и цемента, а при малых УГВ- грунтом с песком и трамбовкой.
Бетонировать верхнюю часть котлована.

Технология работ

Подготовка котлована

Его размеры определяются габаритами септиков. При этом нужно учесть, что емкости со всех сторон впоследствии будут утепляться и бетонироваться. Следовательно, рыть траншею нужно шириной примерно на полметра больше (запас по 25 см с каждого бока). Что касается длины, то здесь учитывается еще и необходимость соединения кубов переливом, поэтому они несколько отстоят друг от друга (на 15 – 20 см). Глубина рекомендуется не менее 0,5 м, но здесь необходимо ориентироваться на особенности климата, точнее, на величину промерзания почвы.

Подготовка платформы

Рассмотрим один вариант – дренаж в почву. Особенности второго метода будем только оговаривать. Итак, наиболее распространенный способ удаления стоков с территории – в грунт, и делается это непосредственно через днище 2-го куба. В этом случае для 1-го бетонируется площадка, на которой он и будет смонтирован.

Для 2-го куба на дне котлована устраивается некоторое углубление (примерно в 35 – 40 см). Туда засыпают крупнозернистый песок и щебенку средних фракций (толщина слоя порядка 25 – 30 см). Таким образом, получается, что между емкостями разница по высоте – примерно 0,2 м.

Подготовка емкостей

В 1-ю необходимо ввести трубу системы канализации. Между кубами нужно устроить перелив (также через отрезок трубы). Если предусматривается «территориальная» дренажная система (поле), то во 2-й емкости еще одно отверстие – для слива.

В стенках емкостей отверстия вырезаются довольно просто, по диаметру используемых труб. Так как кубы из пластика, то и трубы нужно использовать из такого же материала. Если применить изделия из металла, чугуна, то разница коэффициентов температурного расширения приведет к образованию щелей и последующих протечек.

Вход в 1-ю емкость – в верхней части. Отверстие для перелива на противоположной стенке – на 15-20 см ниже.

Для соединений используются, в том числе, и различные тройники, переходы. Все зависит от особенностей монтажа трассы, как она подходит к емкостям, какой перепад по высоте (если он есть). Любой хозяин сообразит, что ему нужно.

Кроме того, в каждом кубе, в верхней части, вырезаются отверстия под вентиляционные трубы, иначе не избежать загазованности емкостей со всеми вытекающими (подробнее о вентиляции септика читайте здесь).

Нельзя забывать и о самом дренаже. Поэтому в днище 2-й емкости, а также по периметру нижней части (на высоту примерно 15 см) высверливается «сеточка» отверстий, через которые и будет уходить жидкость.

На некоторых сайтах говорится, что это делается через отверстие под венттрубу (после того, как она снимается). Но возникает вопрос – а каков же должен быть ее диаметр, чтобы можно было качественно почистить септик?

Установка кубов

Здесь объяснять нечего, кроме одного. Они должны быть зафиксированы, чтобы можно было произвести качественную отделку утеплителем и последующее бетонирование. Это делается по-разному. Учитывая, что кубы «одеты» в металлические каркасы, сделать это несложно. Например, приварить их к специально вмонтированным в бетон петлям, крюкам с помощью полос, прутка.

Подсоединение труб (фитингов)

Необходимо тщательно заделать все стыки. Для этого понадобится силиконовый герметик. Использовать раствор не следует, так как такая герметизация долго не прослужит.

Внешняя отделка

В качестве утеплителя, учитывая правильные формы кубов, можно использовать пенопласт (и с боков, и сверху). Если уложить минвату, то как потом бетонировать? А это сделать необходимо, чтобы предотвратить деформацию емкостей из-за сезонных смещений грунта.

Нанесение слоя раствора на всю поверхность септика. В зависимости от местных условий, можно сделать и дополнительное армирование, поверх плит пенопласта.

Все, что остается – засыпать котлован землей и хорошенько ее утрамбовать.

Полезные советы

Так как в процессе монтажа предусмотрено дополнительное «укрепление» кубов, то целесообразно приобрести изделия б/у. Они стоят значительно дешевле – от 1 500 до 2 500 руб/шт.
При определении глубины размещения септика нужно учесть и особенности прокладки трассы канализации от дома. Для обеспечения надежного стока она должна иметь уклон в сторону емкостей примерно 1,5 см на каждый метр погонный.
Если грунтовые воды достаточно «высокие», то автономная система монтируется по варианту «дренажное поле».
Чтобы снизить интенсивность образования на дне 2-й емкости твердых фракций и тем самым увеличить период до очередной ее очистки, целесообразно в этот куб засыпать специальные биодобавки. В продаже они имеются. Это увеличит степень расщепления твердых частиц и снизит заиливание дна септика.