Заключительный этап для любого из способов углубления колодца
Когда кольца меньшего диаметра или пластиковая труба установлены в углубленную шахту, необходимо заделать все имеющиеся швы и выбоины (например, смесью цемента и жидкого стекла). Затем следует очистить шахту от загрязнений, уложить донный фильтр (например, речную гальку или крупный гравий) толщиной до 15 см, уменьшающий загрязненность воды и способствующий закреплению грунта. В завершении остается продезинфицировать колодец раствором хлорки или марганцовкой.
Пластиковые витые трубы (кольца) с двойными стенками прочны и устойчивы к коррозии, абсолютно герметичны и экологичны. Колодец, углубленный с помощью пластиковой трубы будет иметь очень продолжительный срок службы, при этом особенного ухода и обслуживания шахты не потребуется.
Пластиковые трубы для углубления колодца
Видео — Углубление колодца
Пластиковые трубы для углубления колодца
Удаление земли из колодца с помощью ведер
Опускание колец меньшего диаметра в шахту колодца
Работы по углублению колодца
Желонка — инструмент для углубления колодца
Схема углубления колодца
Углубление колодца кольцами меньшего диаметра
Углубление колодца своими руками
Очищение колодца после углубления
После окончания углубления следует очистить и продезинфицировать скважину. Для этого выполняют такие манипуляции:
- Специально для питьевого водоснабжения употреляется гипохлорид натрия. Ним следует обработать стенки скважины. Рекомендуется обработка с помощью мойки высокого давления (Керхера).
- Все механические повреждения, сколы, трещины необходимо отремонтировать при помощи гидроизоляции, жидкого стекла, цементного раствора.
- Толстый слой щебенки или гравия на дне колодца, будет выполнять роль донного фильтра, поможет закрепить грунт.
Как устроена типичная скважина?
Если не заострять внимание на нюансах, суть устройства скважины на воду для загородного дома одна: это длинная узкая вертикальная шахта, достигающая глубины залегания воды. Стены выработки укреплены обсадными трубами
Скважины отличаются друг от друга шириной, глубиной и дополнительными устройствами, повышающими их производительность и надежность.
Кроме обсадной трубы скважины оборудуют техникой для принудительного подъёма жидкости и её распределения. Чтобы правильно выбрать насосное оборудование и накопительную емкость, нужно знать характеристики скважины, важнейшей из которых является её глубина и дебит.
Дебит скважины – это показатель её производительности: максимальный объём жидкости, получаемый за единицу времени. Исчисляется он в кубометрах или литрах за час или сутки.
Функции обсадных труб
Обсадные трубы являются основным элементом скважины. Обсадка выполняется с помощью отдельных отрезков, спаянных, сваренных или свинченных между собой
Особое внимание следует уделить их равному диаметру: вся конструкция должна создавать прямую ровную колонну
Если у обсадных труб внешняя резьба, звенья соединяют муфтами, из-за которых диаметр проходки увеличивается.
Обсадные трубы нужны, чтобы:
- при бурении скважины не произошло осыпание шахты;
- ствол не засорился в процессе её эксплуатации;
- верхние водоносные слои не проникали в сооружение.
Широко используются обсадные трубы, изготовленные из стальных сплавов и полимеров (ПВХ, НПВХ, ПНД). Реже применяют чугунные и морально устаревшие асбестоцементные изделия. Пространство между трубой и землей вокруг устья заливают бетоном, если выработка бурилась в рыхлых грунтах или водоносный пласт залегает на значительной глубине.
Только после выполнения этой работы устанавливают всё прочее оборудование. Иногда в процессе эксплуатации скважины может произойти незначительное «выдавливание» трубы на поверхность. Это естественный процесс, не требующий принятия каких-либо дополнительных мер.
Наиболее популярными считаются металлические и пластиковые обсадные трубы с резьбой. На фотографии изображена установка синей обсадной трубы из пластика
Внутренняя труба с фильтром
В ствол скважины, выполненной по схеме двойной обсадки, опускается труба с фильтром. Через ее перфорированное первое звено отфильтрованная вода будет поступать внутрь обзадки, а затем извлекаться насосом на поверхность.
После того, как труба установлена на нужную глубину, устье её желательно закрепить. Для этой цели используют хомут, который не допустить самопроизвольного проседания трубы.
Устройство оголовка для скважины
Верхняя часть обсадной трубы оснащается оголовком. Базовая конструкция этого устройства одинакова для оголовков любого вида. В её состав входят фланец, крышка и резиновое кольцо.
Разные виды оголовков отличаются друг от друга видом материала, из которого они изготавливаются, и дополнительными опциями.
Оголовки производят из чугуна и из пластика. Это герметичное устройство. Оно используется для крепления кабеля насоса и вывода водонапорной трубы
За счет низкого давления, создаваемого с помощью оголовка в трубах, увеличивается приток воды и, как результат, дебит скважины.
Кессон, адаптер, пакер
Чтобы повышенная влажность не повлияла на работу приборов, связанных со скважиной, для них предусматривают специальный резервуар – кессон. Его изготавливают либо из металла, либо из пластика.
Металлические кессоны, в отличие от пластиковых, можно ремонтировать, они лучше приспособлены к климату со значительными температурными перепадами. Кроме того, изделие из металла можно самостоятельно собрать из деталей, которые продаются отдельно. Но пластиковые модели дешевле, и они не ржавеют.
Желающие устроить кессон для скважины собственноручно на нашем сайте найдут подробную инструкцию по его сооружению.
Чтобы герметично соединить наземный водопровод и скважину, понадобится скважинный адаптер. Это устройство обычно размещают в том месте, где собрано всё оборудование, нуждающееся в защите от воды. Чаще всего это техническое помещение. Одну часть адаптера присоединяют к обсадной колонке, а к другой части прикручивают шланг от насоса.
Металлический кессон – дорогостоящая вещь: его цена доходит до 40 тысяч рублей, поэтому можно купить его частями и собрать самостоятельно, что удешевит покупку
Иногда возникает потребность в выделении локального участка глубокой артезианской скважины, на котором, например, будут выполняться ремонтные работы. Для этой цели и используют пакеры – уплотнители для скважин.
Перечисленные элементы входят в состав устройства скважины, оказывая на её функциональность большое влияние.
Почему нужно углублять скважину?
Углубляться приходится не всегда из-за некачественно выполненных буровых работ, ведь скважина работала длительное время, причинами этого процесса могут быть и природные явления:
– промерзание грунта на большую глубину,
– движение подземных пластов, влияющих на глубину залегания водоносного слоя, и многое другое.
Если сомневаетесь, что виновата природа, узнайте у соседей, есть ли у них вода в скважинах или колодцах, какого она качества и в каком количестве. Не одиноки в своей проблеме? Тогда можно ожидать возвращение жидкости в ближайшее время. Если же в округе все в порядке, и только вы страдаете от засухи, то разбирается нужно конкретно с вашим источником.
Очень часто подобная ситуация объясняется просто — скважина исчерпала свои возможности. Песчаные скважины служат не более 5-10 лет, поскольку редко бурятся глубже, чем на 45 метров, а ближе к поверхности земли воды мало. Скважины на известняк берут воду из более обильных водоносных слоев, потому и служат долго, порядка 50 лет. В зависимости от типа скважины и стоит решать, что выгоднее углубиться или пробурить новый источник.
Еще одна распространенная причина исчезновения воды — плывуны (насыщенный водой грунт) в песчаных слоях, которые провоцируют уменьшение жидкости в водоносном горизонте, а затем и полное ее исчезновение.
Также отсутствие воды может быть обосновано и нарушением конструкции: швы перестали быть герметичными, искривился ствол скважины или его наклон и многое другое. Серьезные повреждения исправить практически нельзя, проще заказать новую скважину.
Нарушение правил эксплуатации тоже может привести к отсутствию воды. Например, если в скважинное пространство попали камни или металлические предметы.
— Водоносные пески на водоприемном участке стали более плотными.
Как достоверно выяснить причину?
Сделать это не специалисту практически невозможно. Буровые мастера знакомы с конструкцией скважины лучше, знают, как ее обследовать, результаты этого «осмотра» и покажут можно ли углубить имеющийся источник и каким образом. В любом случае нужно помнить, что углубление — процесс сложный, а, следовательно, дорогой, справится с ним смогут тоже не каждые бурильщики, для углубления нужен соответствующий опыт и оборудование.
Как происходит углубление скважины?
Удлиняется скважинный ствол за счет наращивания обсадными трубами меньшего диаметра
Крайне важно правильно и надежно закрепить новые трубы и зацементировать места наращивания
Но это технический процесс, прежде чем его начать, специалисты должны выяснить состояние вашего источника и его обсадных труб, глубину залегания водоносного слоя, фактическую глубину вашей скважины, рассчитать масштаб углубления и другое.
Способы углубления
- Шахта источника полностью освобождается от остатков жидкости.
- Колонна обсадной трубы очищается от ила.
- Желонку крепят к лебедке и опускают вниз, в источник.
- С высоты 1-1,5 метра металлическую трубу бросают так, чтобы она врезалась в грунт на несколько сантиметров. В момент её резкого опускания заслонка открывается для забора грунта из ствола шахты.
- При подъеме желонки клапан закрывается, не давая грунту осыпаться вниз.
- На поверхности трубу освобождают от песка и повторяют действия с углублением до получения результата.
Работы желательно выполнять вдвоем. Как только мастер достигнет нового водоносного слоя, нужно дотачать обсадную колонну снизу. Для этого еще на поверхности собирают отрезок шахты, диаметром меньше уже имеющегося, и опускают вниз. Затем производят сращивание двух участков колонны.
По такому же методу работают специалисты с буровыми установками. Разница заключается в том, что спецтехника функционирует быстрее и может углубить скважину на больший отрезок.
Углубление при помощи колец
Старую скважину можно добуривать с помощью колец. Здесь также работают желонкой. Для удлинения ствола обсадной колонны применяют отрезки колец или трубы, схожие по диаметру с уже имеющимися. Работы выглядят так:
- При помощи металлической трубы углубляют источник.
- По мере увеличения глубины шахты устанавливают сверху на обсадную колонну новые отрезки тубы. Под своим весом они опускают уже имеющийся ствол вниз. Главное, тщательно герметизировать стыки элементов.
- С каждым новым метром углубления дотачивают шахту скважины.
После достижения результата воду из нового горизонта следует отдать на анализ.
Углубление на плывунах
Это особый вид почвы, характеризующийся своим постоянным движением. Чтобы правильно добурить источник, действовать нужно быстро. Для этого следует подготовить более длинную желонку, чтобы она вбирала большее количество грунта. Также при работе на плывунах нужно использовать более мощную оснастку, поскольку мокрый грунт имеет внушительный вес.
Готовую углубленную скважину в нижней части снабжают фильтром. Для этого берут пластиковую трубу чуть меньшего сечения, чем обсадная колонна. По всей её поверхности делают отверстия по 3-4 мм с шагом 3-5 см. Наружную часть тубы оборачивают мелкоячеистой сеткой. Остается опустить самодельный фильтр в нижнюю часть скважины и заделать места стыков с основной шахтой.
Углубленный источник нужно хорошо прокачать.
Все тщательно взвесьте!
Как видно из вышесказанного, работа по углублению колодцев на даче своими руками очень сложная и непростая. Если у вас отсутствует опыт, то лучше не беритесь за работу впопыхах. Возможно, более рентабельным будет обращение к специалистам. Если вы все-таки решили эту работу выполнять самостоятельно, тогда следует внимательно отнестись к каждому этапу работ. Что касается выбора материала, который будет выступать в качестве фильтра, то можно использовать мелкозернистый щебень, пескобетон и крупнозернистый песок.
Копка
Итак, если вы уже обладаете опытом по углублению колодца на даче, оставляйте свои комментарии в конце статьи. Успешной вам работы!
Способы профессионального бурения
Ударно-канатная конструкция
В своей работе профессионалы используют такие методы бурения:
- Роторный. Используется шнековый бур, который вращается под воздействием двигателя. За счет передачи движущей силы от мотора к режущему инструменту происходит его углубление в грунт. Параллельно сюда же подают воду под напором, чтобы вымыть мелкие части грунта, скальных пород.
- Бурение промывочное. Также выполняется вращательно-роторное внедрение в грунт. Параллельно при прохождении верхних пластов применяют глинистый промывочный раствор. На известняковых пластах – чистую воду. При помощи промывочной жидкости осуществляется охлаждение режущего элемента, снижение силы трения, укрепление стенок шахты и подъем отработанных пород.
- Ударно-канатный. Применяется при прохождении небольших глубин и относительно мягких пластов. Недостаток такого способа — сравнительно низкая скорость бурения. В ходе работ мощный стакан с острым концом забивается в грунт и поднимает выборку пород наверх. В него могут попадать любые почвы, которые буровики убирают из шахты.
- Канатно-вращательный. Полая штанга внедряется в грунт посредством вращения. Отработанные породы выводятся на поверхность при помощи промывочной бетонированной воды.
- Шнековый способ. Выполняется путем вращения широкого промышленного бура, оснащенного лопастями в количестве 2-3 штуки. Они же поднимают наверх переработанный грунт. Шнековый метод бурения особенно хорош для глинистых почв. С известковыми пластами и подземными валунами не справляется.
- Гидробурение. Происходит размывка грунтовых пород водой под высоким давлением. Способ актуален для рыхлых почв и небольших глубин скважины (до 15-20 метров).
- Перфоративный. Метод относят скорее к выполняемым вручную. В почву забивается тонкая труба с острым наконечником. Туба наращивается по мере углубления. При достижении водоносного пласта источник оборудуют насосом. При помощи перфоративного метода делают скважину-иглу на даче или в малогабаритном домике для сезонного проживания. Ее используют на полив либо для бытовых целей.
Как углубить скважину своими руками
Перед началом работ по углублению, стоит взвесить все «за» и «против». Возможен вариант, что пробурить новую скважину будет проще и дешевле, нежели пытаться оживить старую.
Но в большинстве случаев, работы по углублению выглядят предпочтительнее:
- Финансовые расходы на бурение новой скважины обычно значительно превышают сметную стоимость работ по углублению уже существующей.
- Нет необходимости по-новому оформлять техническую и разрешительную документацию на проведение буровых работ на участке.
- Не нужно копать траншею для прокладки новых водоподающих коммуникаций, разбирать старый водопровод и монтировать новый.
Углубление существующей скважины своими руками производится в несколько этапов, и с применением нескольких различных технологий.
Удаление воды
Рассмотрим, как можно углубить скважину колодезного типа, сложенную из бетонных осадных колец. Прежде всего, скважину следует освободить от остатков воды. Делается это при помощи специальной мотопомпы, предназначенной для работы с канализационными стоками.
Обычное водоподающее насосное оборудование к такой работе не приспособлено. В результате забивки фильтра илом, скопившемся на дне, поступление воды в насос прекратиться, что приведёт к его поломке.
После осушения производим ревизию колодца, выясняя, не деформировались ли кольца, и не сместились ли относительно друг друга. Если в ходе осмотра выявлены подобные дефекты, то работа по углублению будет сопряжена с опасностью, и лучше будет подумать об устройстве новой скважины.
Когда кольца располагаются ровно друг над другом, их следует дополнительно скрепить друг с другом во избежание смещения в процессе работы. Для этого используются стальные пластины, закрепляемые на соседних кольцах с помощью анкеров. Если на дне скважины имеется донный фильтр, вытаскиваем его.
Работа желонкой
Далее приступаем непосредственно к землеройным работам на дне колодца. Для этого потребуются такие приспособления:
- Желонка – ударный инструмент, действующий по принципу долота.
- Лебёдка и трос для подъёма желонки наверх.
- Обсадная труба с фильтрационными отверстиями
Работа с желонкой подразумевает устройство на дне осушённого колодца ещё одной скважины, пробиваемой до следующего водоносного горизонта. Над горловиной колодца устанавливают станину в виде треноги или куба, к которой подвешивают блоки.
Через них перекидывается трос, один конец которого прикреплён к желонке, а другой – к лебёде. Для изготовления желонки понадобится кусок толстостенной стальной трубы длиной около метра и весом килограммов 50-80. Диаметром она должна быть такой, чтобы могла разместиться внутри обсадной трубы.
Далее выкапываем лопатой по центру колодезного дна яму, в которую устанавливаем трубу. Внутрь её помещаем желонку, привязанную к лебёдке. Поднимая долото-желонку и сбрасывая её вниз, производим углубление дна. После падения желонка заглубляется в грунт, и при поднятии инструмента, он остаётся внутри.
Через каждых 3-4 цикла подъёма-падения долото следует вытаскивать наружу и при помощи кувалды освобождать от набившейся в него земли. По мере углубления скважины заглубляется и обсадная труба.
Работа производится вплоть до достижения нового водоносного пласта.
Изготовление и монтаж фильтра
Для предотвращения забивки обсадной трубы песком, в неё следует установить фильтрующее устройство. Сделать его можно самостоятельно из трубы меньшего диаметра. Сверлим дрелью или выжигаем сваркой в ней отверстия диаметром 1,5-2см, а внутрь устанавливаем сетку из нержавеющей проволоки.
Размер ячеек сетки должен быть настолько мелким, чтобы не пропускать песок. Дно фильтра завариваем стальной пластиной. Внутрь фильтра устанавливаем погружной насос или шланг поверхностного насоса. После этого новая скважина готова к эксплуатации.
Что еще можно сделать со старой скважиной?
Оптимальное решение для подобных сооружений – грамотный тампонаж.
При оптимистическом взгляде на жизнь, можно законсервировать скважину с расчетом на то, что она может восстановить свои функции через некоторое время.
Крайне опасно начинать использовать старые скважины как дренажные или в других непрофильных целях.
Наша радость от комментариев безгранична :))))). Полезная статья? Поставьте лайк :). Заинтересовал канал? Подпишитесь. Пост интересен другу? Сделайте ссылку в соцсетях. Ссылки на новые посты публикуем в соцсетях: ВК , ОК , ФБ , TW
http://delovvode.ru/skvazhina/uglublenie/http://strojdvor.ru/vodosnabzhenie/mozno-li-uglubit-skvazinu/http://vodatyt.ru/burenie/uglubit-svoimi-rukami.htmlhttp://kanalizaciyasam.ru/skvazhina/kak-uglubit-skvazhinu-svoimi-rukami.html
Причины ухода воды из колодца
Уровень воды может падать по разным причинам, причем не все из них непременно ведут к необходимости ремонта.
К общим факторам относятся:
- Гидрологические условия. Слишком жаркое лето с малым количеством осадков, холодная зима могут стать причинами пересыхания водоносного слоя колодца и, как следствие, понижения уровня воды. Эта проблема не требует обязательного вмешательства: при благоприятных погодных условиях уровень может самостоятельно вернуться к первоначальному значению.
- Малый запас водоносной жилы. Если колодцем активно пользуются, запас воды со временем иссякает, не получая подпитки: объемы потребления превышают объемы возобновляемой воды. В этом случае есть возможность вырыть новый колодец, но более эффективным (с точки зрения затраты времени и приложения усилий) является вариант углубления старого.
- Появление рядом другого источника. Если в одном и том же водоносном горизонте вырыли источник гораздо больших размеров, вода станет уходить туда, поэтому в колодце меньше станет ощущаться ее нехватка.
- Снижение уровня воды на местности. Грунтовые воды начинают залегать ниже, поскольку водоносный слой не подпитывается атмосферными осадками. Дно заливается и становится непроходимым, что приводит к невозможности поступления воды в водозаборную шахту.
- Проблемы с элементами водоприемника. Они могут изнашиваться или деформироваться, поэтому вода проходит сквозь разломы и поврежденные места.
Во всех случаях, прежде чем принимать решение, следует понять, что послужило причиной падения уровня воды.
Как углубить скважину своими руками
Перед началом работ по углублению, стоит взвесить все «за» и «против». Возможен вариант, что пробурить новую скважину будет проще и дешевле, нежели пытаться оживить старую.
Но в большинстве случаев, работы по углублению выглядят предпочтительнее:
- Финансовые расходы на бурение новой скважины обычно значительно превышают сметную стоимость работ по углублению уже существующей.
- Нет необходимости по-новому оформлять техническую и разрешительную документацию на проведение буровых работ на участке.
- Не нужно копать траншею для прокладки новых водоподающих коммуникаций, разбирать старый водопровод и монтировать новый.
Углубление существующей скважины своими руками производится в несколько этапов, и с применением нескольких различных технологий.
Удаление воды
Рассмотрим, как можно углубить скважину колодезного типа, сложенную из бетонных осадных колец. Прежде всего, скважину следует освободить от остатков воды. Делается это при помощи специальной мотопомпы, предназначенной для работы с канализационными стоками.
Обычное водоподающее насосное оборудование к такой работе не приспособлено. В результате забивки фильтра илом, скопившемся на дне, поступление воды в насос прекратиться, что приведёт к его поломке.
После осушения производим ревизию колодца, выясняя, не деформировались ли кольца, и не сместились ли относительно друг друга. Если в ходе осмотра выявлены подобные дефекты, то работа по углублению будет сопряжена с опасностью, и лучше будет подумать об устройстве новой скважины.
Когда кольца располагаются ровно друг над другом, их следует дополнительно скрепить друг с другом во избежание смещения в процессе работы. Для этого используются стальные пластины, закрепляемые на соседних кольцах с помощью анкеров. Если на дне скважины имеется донный фильтр, вытаскиваем его.
Работа желонкой
Далее приступаем непосредственно к землеройным работам на дне колодца. Для этого потребуются такие приспособления:
- Желонка – ударный инструмент, действующий по принципу долота.
- Лебёдка и трос для подъёма желонки наверх.
- Обсадная труба с фильтрационными отверстиями
Работа с желонкой подразумевает устройство на дне осушённого колодца ещё одной скважины, пробиваемой до следующего водоносного горизонта. Над горловиной колодца устанавливают станину в виде треноги или куба, к которой подвешивают блоки.
Через них перекидывается трос, один конец которого прикреплён к желонке, а другой – к лебёде. Для изготовления желонки понадобится кусок толстостенной стальной трубы длиной около метра и весом килограммов 50-80. Диаметром она должна быть такой, чтобы могла разместиться внутри обсадной трубы.
Далее выкапываем лопатой по центру колодезного дна яму, в которую устанавливаем трубу. Внутрь её помещаем желонку, привязанную к лебёдке. Поднимая долото-желонку и сбрасывая её вниз, производим углубление дна. После падения желонка заглубляется в грунт, и при поднятии инструмента, он остаётся внутри.
Через каждых 3-4 цикла подъёма-падения долото следует вытаскивать наружу и при помощи кувалды освобождать от набившейся в него земли. По мере углубления скважины заглубляется и обсадная труба.
Для предотвращения забивки обсадной трубы песком, в неё следует установить фильтрующее устройство. Сделать его можно самостоятельно из трубы меньшего диаметра. Сверлим дрелью или выжигаем сваркой в ней отверстия диаметром 1,5-2см, а внутрь устанавливаем сетку из нержавеющей проволоки.
Размер ячеек сетки должен быть настолько мелким, чтобы не пропускать песок. Дно фильтра завариваем стальной пластиной. Внутрь фильтра устанавливаем погружной насос или шланг поверхностного насоса. После этого новая скважина готова к эксплуатации.
Способы углубления скважин
Существуют 2 основных способа углубления:
- Фильтровый.
- С использованием ремонтных колец.
При 1 способе в трубе из пластика или металла делают отверстия и прикрепляют сетку. Это самодельный фильтр, который устанавливают так, чтобы вода не заливалась через верхнее отверстие, а поступала только через нижнее. Ремонтные кольца тоже являются эффективным способом углубления, но их использование требует применения спецтехники.
Фильтровое углубление
Фильтровое углубление колодца подразумевает, что нужно проделать отверстия непосредственно в самом дне скважины и установить в него новый фильтр. Бурильные работы в таком случае выполняются с использованием желонки. Такой метод считается наиболее простым и эффективным.
Желонка — это кусок стальной трубы. Ее диаметр должен быть на 1-2 см меньше, чем диаметр обсадной колонны. На нижнем конце имеется клапан. Он может быть как шаровый, так и лепестковый (пружинный вариант в виде пластины).
Фильтровое углубление скважины.
Оба типа клапана срабатывают при ударе желонки о землю. При этом клапан открывается, в трубу попадает грунт, а при подъеме снаряда происходит его закрытие. Чтобы работы по углублению колодца проводились эффективнее, такой снаряд должен быть тяжелым. Кроме того, его нижний край затачивают, чтобы желонка лучше входила в грунт.
Работы выполняются в такой последовательности:
- Устанавливают рамную конструкцию, оснащенную лебедкой или воротом.
- Подвешивают снаряд на прочный трос.
- Помещают желонку в обсадную колонну и с усилием сбрасывают.
- Задействовав ворот, поднимают снаряд на высоту 2-3 м над уровнем дна и снова опускают.
- Желонку поднимают на поверхность, чистят.
- Алгоритм повторяется.
На финальном этапе устанавливают фильтр с насосом. Причем монтируют так, чтобы вода его не залила. Обязательно очищают конструкцию от песка.
Углубление при помощи ремонтных колец
Углубление скважины кольцами.
Эффективным способом углубления действующего колодца является установка ремонтных колец меньшего диаметра по сравнению с основными элементами. При таких размерах они легко проходят внутри колонны.
В среднем для углубления достаточно 3-4 колец. Работы проводятся летом, в засушливую погоду, чтобы упростить процедуру. Технология простая:
- Из скважины максимально откачивают воду и достают фильтр.
- Осматривают секции колонны, на ней не должно быть дефектов.
- Колонну укрепляют с помощью стальных пластин.
- Производится подкоп на дне.
- Опускают колонну, устанавливая одновременно новые кольца.
По окончании работ новые секции скрепляют с основной колонной.
Частота профилактической прочистки
Профилактические мероприятия по обслуживанию колодца проводят ежегодно. Цена такой ежегодной санитарной обработки, проведенной усилиями мастеров, специализирующихся в этой сфере, составляет около 6 тыс. руб.
За состоянием воды в колодце необходимо постоянно следить, проверяя ее органолептические и химические показатели в лабораториях экологических служб
При проведении капитальной чистки стенок от заиливания, которую проводят раз в пять лет, придется потратиться еще на 7 тыс. рублей. В случае необходимости замены донного фильтра, стоимость работ удваивается.
А вот промывка скважины в этом плане выходит дешевле. При грамотном обустройстве скважины уход за гидротехническим сооружением сводится лишь к наблюдению за работой системы, поскольку та не нуждается в проведении ежегодного очищения.
Профилактическую прочистку системы выполняют раз в пять лет. Стоимость услуги в зависимости от глубины сооружения варьируется в пределах от 6 до 50 тыс. руб.
Очистка воды из скважины осуществляется посредством установки фильтров. Ухаживать за фильтрующими элементами конструкции легко: их необходимо лишь чистить и менять по мере необходимости.
Как углубить скважину своими руками
Перед началом работ по углублению, стоит взвесить все «за» и «против». Возможен вариант, что пробурить новую скважину будет проще и дешевле, нежели пытаться оживить старую.
Но в большинстве случаев, работы по углублению выглядят предпочтительнее:
- Финансовые расходы на бурение новой скважины обычно значительно превышают сметную стоимость работ по углублению уже существующей.
- Нет необходимости по-новому оформлять техническую и разрешительную документацию на проведение буровых работ на участке.
- Не нужно копать траншею для прокладки новых водоподающих коммуникаций, разбирать старый водопровод и монтировать новый.
Углубление существующей скважины своими руками производится в несколько этапов, и с применением нескольких различных технологий.
Удаление воды
Рассмотрим, как можно углубить скважину колодезного типа, сложенную из бетонных осадных колец. Прежде всего, скважину следует освободить от остатков воды. Делается это при помощи специальной мотопомпы, предназначенной для работы с канализационными стоками.
Обычное водоподающее насосное оборудование к такой работе не приспособлено. В результате забивки фильтра илом, скопившемся на дне, поступление воды в насос прекратиться, что приведёт к его поломке.
После осушения производим ревизию колодца, выясняя, не деформировались ли кольца, и не сместились ли относительно друг друга. Если в ходе осмотра выявлены подобные дефекты, то работа по углублению будет сопряжена с опасностью, и лучше будет подумать об устройстве новой скважины.
Когда кольца располагаются ровно друг над другом, их следует дополнительно скрепить друг с другом во избежание смещения в процессе работы. Для этого используются стальные пластины, закрепляемые на соседних кольцах с помощью анкеров. Если на дне скважины имеется донный фильтр, вытаскиваем его.
Работа желонкой
Далее приступаем непосредственно к землеройным работам на дне колодца. Для этого потребуются такие приспособления:
- Желонка – ударный инструмент, действующий по принципу долота.
- Лебёдка и трос для подъёма желонки наверх.
- Обсадная труба с фильтрационными отверстиями
Работа с желонкой подразумевает устройство на дне осушённого колодца ещё одной скважины, пробиваемой до следующего водоносного горизонта. Над горловиной колодца устанавливают станину в виде треноги или куба, к которой подвешивают блоки.
Через них перекидывается трос, один конец которого прикреплён к желонке, а другой – к лебёде. Для изготовления желонки понадобится кусок толстостенной стальной трубы длиной около метра и весом килограммов 50-80. Диаметром она должна быть такой, чтобы могла разместиться внутри обсадной трубы.
Далее выкапываем лопатой по центру колодезного дна яму, в которую устанавливаем трубу. Внутрь её помещаем желонку, привязанную к лебёдке. Поднимая долото-желонку и сбрасывая её вниз, производим углубление дна. После падения желонка заглубляется в грунт, и при поднятии инструмента, он остаётся внутри.
Через каждых 3-4 цикла подъёма-падения долото следует вытаскивать наружу и при помощи кувалды освобождать от набившейся в него земли. По мере углубления скважины заглубляется и обсадная труба.
Изготовление и монтаж фильтра
Для предотвращения забивки обсадной трубы песком, в неё следует установить фильтрующее устройство. Сделать его можно самостоятельно из трубы меньшего диаметра. Сверлим дрелью или выжигаем сваркой в ней отверстия диаметром 1,5-2см, а внутрь устанавливаем сетку из нержавеющей проволоки.
Размер ячеек сетки должен быть настолько мелким, чтобы не пропускать песок. Дно фильтра завариваем стальной пластиной. Внутрь фильтра устанавливаем погружной насос или шланг поверхностного насоса. После этого новая скважина готова к эксплуатации.
