Способы крепления пластиковых окон в проем.
Крепление окна пластинами
После того как лента приклеена или без неё, к оконной раме по бокам при помощи маленьких саморезов с пресшайбой крепятся крепежные элементы , металические пластины, по два с каждой стороны, отступив примерно 30 см снизу и сверху.
Если окно шире одного метра, то дополнительно устанавливаются две пластины сверху, если уже, хватит и одной. Иногда верхними креплениями окон пренебрегают, все зависит о монтажников окон.
В проеме устанавливают раму на клинья и выравнивают, сверху и по бокам выравнивают такими же клиньями при необходимости.
После того как раму установили и расклинили, ее крепят пластинами к оконному проему при помощи перфоратора и дюбель-гвоздей, но перед этим пластины прижимают к стенам.
Просверливают сверлом по бетону стены сквозь отверстия в пластинах, вставляют дюбель гвозди и забивают.
Данная технология крепления пластикового окна подходит для установки окон с распаковыванием и без.
Крепление пластикового окна шурупами по бетону.
Примерно посередине каждой створки и стеклопакета, сверху и снизу аккуратно сверлится рама, сначала сверлом по металлу, а когда рама просверлена, берется уже длинное сверло по бетону и аккуратно сверлится стена сквозь раму, это если оконный проем из бетона, кирпича или блоков.
По бокам рама со стеной сверлится и крепится в двух точках с каждой стороны, отступая примерно 30 см сверху и снизу. После чего берется шуруп по бетону 7,5 на 152 мм и забивается в раму и в стену заподлицо, для крепления оконной рамы. Забивается или закручивается так чтобы шляпка шурупа не мешала окну закрываться и вставить стеклопакеты со створками.
Сверло по металлу можно взять диаметром 8 мм, а по бетону 6 мм. Если боитесь что шуруп до конца не зайдет в отверстие, то его можно и укоротить болгаркой.
Пользуйтесь уровнем. Нужно обязательно точно вывести окно по горизонтали и вертикали.
После установки пластикового окна своими руками не забудьте установить на место створки и стеклопакеты, а уже потом все щели запениваются монтажной пеной, после чего устанавливается подоконник, отлив и оставшийся оконный проем либо оштукатуривается либо ставятся пластиковые сендвичи с уголками.
Окошко, ни при каких обстоятельствах не может быть открытым. В противном случае, монтажная пена, нанесённая в проём между рамой и стеной, выгнет раму дугой. Необходимо подождать не меньше 12 часов, пока пена не примет окончательную форму, прежде чем отрывать окно.
Как штукатурить оконные проемы вы можете прочитать в статье Штукатурка откосов окон и дверей своими руками.
Для предотвращения повреждений снимать плёнку, защищающую окна, допустимо лишь после окончания всех установочных и отделочных работ.
Знайте, что технология установки пластиковых окон в кирпичном доме своими руками очень сложный процесс, тут главное не торопиться и думать, прежде чем что-то делать. Поверьте, уж лучше затратить несколько суток, чем испортить окно.
Смотрите видео: Установка пластиковых окон по ГОСТу
Источник-Построй дом сам.
Изменения с 2002 года
Уже в начале 2000-х стало ясно, что в РФ требования к пластиковым окнам в доме должны быть дополнены требованиями к монтажу пластиковых окон – чтобы хоть как-то держать упомянутого в предисловии к этой заметке монтажного «дядю Васю» в рамках приличия.
Деревянные или пластиковые окна: какие лучше? – вы тоже найдете на нашем сайте.
Если вас интересуют ПВХ-окна с климат-контролем, о них – читайте по адресу: https://oknanagoda.com/okna/otveti/okna-s-klimat-kontrolem.html
Для экономии места на балконе – раздвижные пластиковые окна в следующей статье на нашем сайте.
Так появился на пластиковые окна ГОСТ 30971-2002. Точное его название – «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».
Почему именно швам – такое внимание?
Как уже было сказано: и профили, и стеклопакеты изготавливаются промышленным способом на высокоточном оборудовании, что обеспечивает их потребительские качества – стабильное сопротивление теплопередаче, шумоизоляцию. А вот монтажный шов выполняется вручную. Запенивается монтажной пеной и прикрывается декоративными накладками. Которые не защищают пену ни от влаги, ни от ультрафиолетового излучения Солнца.
Запенивание монтажного шва окна ПВХ
А пропитанная водой монтажная пена – отличный проводник холода. Замечено, что всего после двух лет эксплуатации небрежно установленного окна, через монтажный шов, который занимает менее 5% площади оконного проёма, уходит тепла в 2,5 раза больше, чем через профиль и стеклопакет вместе взятые.
ГОСТ 30971-2002 задает требования к установке окон ПВХ и устройству монтажного шва.
Монтажный шов окон ПВХ ГОСТ 30971-2002 обязует делать трёхслойным. Наружный слой защищает монтажную пену от влаги, ультрафиолета, но является паропроницаемым (в зимнее время парциальное давление пара в теплом помещении в несколько раз выше, чем на улице, и выходящий наружу пар не должен задерживаться в монтажной пене).
Монтажный шов по ГОСТ 30971-2002
Центральный слой – монтажная пена. Требования к установке пластиковых окон предусматривают, чтобы ее сопротивление теплопередаче было в 2 раза выше приведенного сопротивления теплопередаче профиля и стеклопакета. Установка пластиковых окон по ГОСТу предписывает использование монтажной пены с низкими водопоглощающими свойствами: при погружении такой пены на сутки в воду она не должна впитывать более 3% влаги.
Монтаж окон ПВХ по ГОСТ 30971-2002 предусматривает и внутренний слой защиты монтажной пены. Это – пена с низкой паропроницаемостью.
В качестве наружного изоляционного слоя монтаж пластикового окна по ГОСТу 30971-2002 рекомендует использование паропроницаемой саморасширяющейся ленты ПСУЛ которая применяется для уплотнения оконных швов.
Уплотнительная лента ПСУЛ
Что самое важное и даже революционное: установка ПВХ окон по ГОСТу 30971-2002 сопровождается контролем качества монтажа. Исполнитель работ должен предоставить заказчику паспорт на монтажный шов с указанием гарантийного срока (не менее 5 лет). В случае возникновения спорных вопросов заказчик вправе требовать выборочного вскрытия монтажных швов, а также проведения независимого исследования их качества
В случае правомерности претензий, исполнитель обязан будет за свой счёт провести работы по вскрытию швов и исправлению допущенного брака
В случае возникновения спорных вопросов заказчик вправе требовать выборочного вскрытия монтажных швов, а также проведения независимого исследования их качества. В случае правомерности претензий, исполнитель обязан будет за свой счёт провести работы по вскрытию швов и исправлению допущенного брака.
Контроль монтажных швов при установке окон ПВХ
Понятно, что ГОСТ на установку пластиковых окон в большей мере – подмога заказчикам-юрлицам. Физическому лицу реализовать прописанную в нем методологию контроля за «дядей Васей» будет сложнее. Мы надеялись, что ГОСТ на пластиковые окна 2017 г. будет адаптирован к возможностям по приёмке окон частными заказчиками – то бишь нами, обычными квартировладельцами. Но в прошлом году такого стандарта издано не было, и, очевидно, его появления придётся подождать еще неопределенный срок.
https://youtube.com/watch?v=ORcLKpyr7NE
Установка пластиковых откосов
Пластиковые откосы устанавливаются в один день с окном для панельных и блочных домов и на второй день для сталинских домов.
В качестве откосов используется или бельгийская сэндвич-панель (на изображении) или немецкие пластиковые откосы VEKA со съемными наличниками.
Отличия между различными пластиковыми откосами не существенны, однако следует их знать.
Бельгийская сэндвич-панель может быть установлена в рассвет (не под прямым углом к окну), что визуально увеличивает оконный проем. Выбор пластиковых откосов VEKA оправдан для более аккуратной поклейки обоев при уже установленных откосах. Благодаря съемному наличнику, края обоев будут аккуратно спрятаны под ним.
Совет: если у Вас в квартире ремонт, то наличники на откосы из бельгийской сэндвич-панели лучше установить после поклейки обоев самостоятельно — так получится аккуратнее и симпатичнее).
Крепление по ГОСТ
Также ГОСТ предусматривает четко указанные расстояния, на которых должны располагаться крепежи и другие конструктивные элементы. Все эти параметры разработаны, исходя из того, что в зависимости от условий и температуры окна могут слегка деформироваться.
Минимальные расстояния между крепёжными элементами не должны превышать:
- для коробок профилей ПВХ белого цвета: 700 мм;
- для коробок из цветных профилей ПВХ: 600 мм;
- расстояния от внутреннего угла оконного блока: 150 — 250 мм;
- импостного соединения до крепёжного элемента: 120 — 180 мм
Эти размеры всегда можно проверить с помощью лазерной линейки.
Рекомендуемые минимальные заглубления (глубина ввинчивания) и посадки дюбелей
| Наименование стенового материала | Минимальное заглубление, мм |
| Бетон | 40 |
| Кирпич полнотелый | 40 |
| Кирпич щелевидный | 60 |
| Блоки из пористого природного камня | 50 |
| Легкие бетоны | 60 |
Крепление на гибкие анкерные пластинынаиболее эффективно сопротивляется нагрузкам, направленным перпендикулярно плоскости оконного блока, таким как ветровые нагрузки, а также эксплуатационные нагрузки, возникающие при открывании створок светопрозрачной конструкции.
Угол изгиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. Гибкие анкерные пластины крепят к внутреннему слою многослойной стены пластмассовыми дюбелями со стопорными шурупами (не менее 2 точек крепления на каждую пластину) диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 50 мм. Одно из условий применения монтажных пластин — это дальнейшая отделка откосов оконного проема оштукатуриванием или облицовкой «сухим» способом.
Обратите внимание на то, что анкерная пластина крепится к стене, а не к штукатурному откосу и должна находиться под уплотнительными лентами, которые используются при монтаже!!!
Особенность анкерных пластин заключается в том, то их применение делает невозможной установку наличников, закрывающих монтажный шов без дополнительных мероприятий по заглублению пластин в откос и последующей заделки углублений штукатурным раствором, шпатлевкой.
Пластиковые окна из цветного ПВХ лучше крепить только на анкерные пластины, т.к. коэффициент линейного расширения цветного пластика в 1,5-2 раза выше, чем у белого, и соответственно температурные деформации больше.
Установка створок, стеклопакетов и подоконника
Когда пена высохнет, её нужно аккуратно подрезать по плоскости рамы, чтобы она не мешала работе створок.
Потом переходят к установке стеклопакетов. Их нужно поставить на место и закрепить раскладкой. Во время этой операции также должна соблюдаться аккуратность. Раскладка подбивается деревянной киянкой, но если её нет, то можно использовать и металлический молоток.
Чтобы установить створки, нужно чтобы фурнитура для окон ПВХ не была загрязнена
Особое внимание нужно уделить смазке, находящейся на петлях. Если на них попала пыль или прочий мусор, то следует произвести замену данного вещества
Такая мера убережёт петли от быстрого износа.
Если пластиковое окно не имеет импоста, то створки закрываются друг на друга. В этом случае необходимо проверить положение вертикальности и притвора.
Створки должны плотно и равномерно находить одна на другую. Если был замечен перекос, то его нужно устранить. Это выполняется путём регулировки петель. В зависимости от положения зазора, настраивается верхний или нижний механизм.
Когда всё будет готово необходимо установить нащельники на окна ПВХ. Этот декоративный элемент не только сделает конструкцию более привлекательной, но и станет дополнительной защитой от сквозняка.
Наступает момент монтажа подоконника. Его нужно отпилить по ширине оконного проёма. Это будет длина доски. Шириной подоконник должен быть таким, чтобы край его немного перекрывал приборы отопления. От стены подоконник может выступать на 5 см.
Готовую доску вставляют в нижней части окна. Подоконник обязательно должен упереться в подставочный профиль до конца. Правильность установки проверяется строительным уровнем. Необходимо сделать небольшой уклон, не более 2 мм на 40 см ширины подоконника. Доска защёлкивается на подставочном профиле, а с краю устанавливается подпорная планка. Часто для этого используются металлические перфорированные пластины. С их помощью можно жёстко закрепить подоконник в проёме.
Все пустоты под ним заполняются пеной. Она послужит не только фиксатором, но и дополнительным утеплителем. Иногда защёлка подставочного профиля недостаточно прижимает доску. В этом случае может образоваться зазор на стыке этих двух элементов. Его поможет устранить специальный герметик для пластиковых окон, которым заполняют образовавшуюся щель. Им также можно скрыть некоторые дефекты, появившиеся в процессе установки.
Замер проема
Правильный замер оконного проема в кирпичном доме зависит от наличия четверти (специальный выступ, который не дает окну выпасть и защищает его от ветра и влаги. Окно должно заходить за четверть на 20-30 мм по бокам и 15-20 сверху. Если у проема есть данный выступ, то замер делается следующим образом:
- Наружная часть проема замеряется слева и справа.
- Берется наименьшее значение и к нему прибавляется 40-60 мм на боковые части (это будут показатели ширины окна).
Например, наружная часть по ширине получилась 1143 мм, а по высоте – 756. Итоговые размеры окна можно брать 1190 мм на 780 мм (для ровного счета). В некоторых случаях дополнительное значение, на которое увеличивается ширина составляет не 40-60 мм, а меньший показатель, так как оконный проем может быть кривым.
Из данного параметра вычитается 10-20 мм для монтажной пены и прибавить 20-30 мм для того, чтобы окно зашло за четверть.
При использовании подставочного профиля от конечного замера потребуется отнять еще 30 мм. Например, высота проема при замерах составляет 1028 мм. При нормальной ровности стены можно взять минимальные значения: 1028-10+22-30=1000 с подставочным профилем и 1030 без него.
Если у окна нет четверти, то замер проводится следующим образом:
- Ширина проема замеряется сверху/снизу, а высота слева/справа (выбираются наименьшее значение для обоих пунктов).
- От показателя ширины отнимается 20-40 мм, а высоты – 15-20 мм для пены и 30 мм для подставочного профиля.
Для примера берем значения ширины 1348 мм и 1354 мм. Получается 1348-28=1320 (для ровного значения). Высота вычисляется аналогичным образом. Если получились показатели 1167 и 1175, то итоговое значение высоты будет: 1167-17-30=1120 для окна с подставочным профилем (1150 без него).
Подготовительные работы
Инструменты для установки пластикового окна
Монтаж окон предполагает подготовку проема и самой конструкции. Перед тем как поставить пластиковое окно, необходимо подобрать инструмент:
- дрель с набором сверл по металлу;
- монтажная пена и пистолет для ее нанесения (потребуется не более одного баллона на два окна);
- перфоратор;
- отвес, строительный уровень;
- измерительная рулетка маркер для нанесения разметки;
- нож;
- резиновый молоток;
- стремянка;
- распылитель для воды;
- полимерные или деревянные клинья, подкладки, на которые можно поставить раму и откорректировать ее положение;
- пароизоляционная лента;
- шестигранные ключи для регулировки фурнитуры.
Перед установкой окна необходимо вынуть стеклопакет
При необходимости ремонта проема, а также восстановление целостности наружного откоса потребуется сухая цементная смесь. Для демонтажа старой деревянной конструкции нужна пила. Для фиксации конструкции необходимы монтажные пластины, дюбели, а также саморезы по металлу. Вместо них можно использовать распорные анкеры.
Дальнейшее подготовительные работы осуществляют в таком порядке:
- из помещения убирают все предметы и мебель, которые могут помешать во время крепления рамы;
- все, что осталось в комнате, накрывают тканью или полиэтиленом;
- окно освобождается от карнизов, штор, цветов;
- из комнаты желательно убрать ковры, пол застелить бумагой или клеенкой.
Если дом новый, в местах установки подоконника и отлива выполняют боковые штробления. Проем очищают, от мусора, пыли наплывов раствора. Выбоины, трещины, щели на основании устраняют ремонтным раствором. Этой же смесью выравнивают поврежденные участки.
Установка окон ПВХ по ГОСТу
В большинстве случаев, ГОСТ по установке пластиковых окон носит исключительно рекомендательный характер. Тем не менее, мы рекомендуем придерживаться основных требований — это необходимо, в первую очередь, для самого владельца дома.
Существует две технологии монтажа. Установка стеклопакетов своими руками может производиться с распаковыванием окон и без распаковывания. В первом случае необходимо полностью разобрать окно — снять штапики, вытащить стеклопакет, после чего зафиксировать раму с помощью анкерных болтов в проеме, а затем монтировать стеклопакеты и штапики. Во втором случае окно не разбирается, а крепится с помощью специальных крепежных элементов, анкерных пластин, без использования сквозного закрепления с помощью дюбелей. Первый способ считается сложнее и требует определенных навыков работы. Именно поэтому мы будем рассматривать только второй случай, как наиболее предпочтительный для большинства обывателей.
Устанавливаем окна
Прежде чем начать установку окон по ГОСТу, необходимо создать собственный план. Это может быть как самостоятельно разработанный чертеж, так и инструкция, которая идет в комплектации от производителя. Следование плану поможет выполнить работы без ошибок и с максимальной точностью.
Работы выполняются следующим образом:
Установка пластиковых окон по ГОСТу требует придерживаться определенных правил при создании монтажного шва
- Поверхность заранее подготовленного оконного проема обрабатывается праймером для того, чтобы обеспечить лучшую адгезию с гидро- и пароизоляционными лентами. Наносить праймер нужно обычной малярной кистью.
- Снимаем упаковку с окон и на полупериметре рамы проклеиваем уплотнительную ленту ПСУЛ. Это обеспечит дополнительную защиту монтажной пены от вредного воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков.
- Оконная рама устанавливается в проем. Данный момент далее мы рассмотрим детальнее.
- Заполняем шов монтажной пеной.
- Следующим шагом необходимо оклеить раму внутренней пароизоляцией. Для этого по внутренней стороне рамы проклеивается паронепроницаемая лента.
Пользуемся следующими правилами при установке пластикового окна:
- Наносим метки на те места рамы, где впоследствии будет происходить крепление.
- К рамам крепятся с боковых сторон крепежные элементы, при этом выдерживается шаг в 50 см. Нужно учитывать, что максимальный отступ с краев должен быть не более 15 см.
- К оконному проему прикрепляются саморезами крепежные элементы — анкерные пластины.
- Окно выставляется на пластиковые монтажные клинья по строительному уровню. Необходимо избегать каких-либо отклонений.
- Для дополнительной фиксации по бокам используются монтажные клинья или обычные деревянные бруски — они вставляются в промежутках между крепежными элементами.
- На внешней стороне окна, после установки рамы, закрепляется диффузная лента под отлив.
- Проемы, которые остались между оконной рамой и стенами, необходимо задуть монтажной пеной.
Установка подоконника
Подоконник идет в одном комплекте с металлопластиковыми окнами. Мастер сам определяет, какая у него должна быть ширина. Проводятся замеры, после чего подоконник аккуратно подрезается под нужную длину. Далее подоконник устанавливается следующим образом:
Установка подоконника
- На деревянные бруски устанавливается подоконник и регулируется по высоте. Регулировка должна проводиться со строительным уровнем, чтобы подоконник находится строго горизонтально по отношению к оконному проему.
- После того, как положение будет окончательно установлено, подоконник снимается, на его боковые части надеваются заглушки. На деревянные бруски, которые являются основанием для подоконника, укладывается клеящая смесь (рекомендуется использовать СМ-11 или аналогичный материал).
- Подоконник повторно устанавливается на бруски и немного прижимается. При этой процедуре необходимо использовать строительный уровень, поскольку подоконник при монтаже может немного повести в сторону.
- После того, как клеящий раствор закрепится, пространство между подоконником и оконным проемом задувается монтажной пеной.
Установка отлива
Установка отлива на окнах
Может устанавливаться как самодельный отлив, так и тот, что идет в комплекте с металлопластиковым пакетом. Если вы приобретаете слив, то нужно учитывать, что он крепиться с помощью саморезов на донный профиль, а выступающая над ним часть окна должна защищать место соединения профиля со сливом. Сам слив монтируется предельно просто: на оконный проем крепится профиль, после чего с помощью саморезов на нем закрепляется слив. Для дополнительной защиты места крепления производится задувание монтажной пеной.
Демонтаж старого окна или подготовка проема
https://youtube.com/watch?v=kFN3J-XOrHc
Как я уже говорил — обычно в квартирах и домах пластиковые окна ставят вместо старых деревянных. Демонтировать деревянное окно сравнительно легко. Сначала нужно снять створки со стеклами. Для этого их нужно приподнять и снять с петель. Поднять раму руками часто невозможно, поэтому лучше здесь воспользоваться монтировкой, если вы конечно не Арни Шварцзингер!
Окно без створок выглядит как деревянная рама с вертикальной перекладиной посередине. Эту перекладину следует распилить пополам, чтобы вынимать раму было легче.
Перед снятием раму нужно вынуть подоконник. В многоэтажных домах старые подоконники обычно бывают железобетонными. Их вынуть непросто. Здесь нужна кувалда, с помощью которой подоконник нужно отбить снизу вверх, а затем вытянуть на себя. Если не помогло, то сверлим небольшое углубление и закладываем динамит. Поджигаем фитиль, ждем и старого подоконника как не бывало. Ребята, если че, то я пошутил:), а то мало ли?!
При демонтаже оконного блока нужно сначала расшатать и выломать распиленную вертикальную перекладину. После этого оконная рама вынимается по частям, начиная сверху. Когда демонтаж закончен, нужно очистить оконный проем от строительного мусора и утеплителя. Желательно также убрать мелкий мусор и пыль при помощи щетки по периметру всего оконного проема.
Это то, что касается демонтажа старого окна, но мне пришлось делать оконный проем с нуля. Для этого в стене, в которую скоро прольется дневной свет мне пришлось разметить будущие габариты окна. Обычно сначала делают замеры, но у меня все наоборот — я подгоняю проем под будущее окно:)
При помощи перфоратора выдалбливаю проем (сорри за качество)
Затем я усилил оконный проем металлическими перемычками
заштукатурил все неровности и проем готов!
Демонтаж старого окна
Перед демонтажем желательно закрыть двери в комнату и все вещи и мебель в комнате накрыть пленкой. Это необходимо, чтобы облегчить уборку помещения от пыли, так как её будет очень много.
Далее все просто. Снимаются створки окна. Их легко снять с помощью монтировки. Затем старая рама распиливается и демонтируется также с помощью лома или монтировки.
После удаления старой рамы необходимо убрать штукатурный слой по периметру проема окна.
Если позволяет время, то желательно зашпаклевать все щели и неровности в оконном проеме. В основном этот этап пропускается, так как ждать сутки пока шпаклевка застынет никто не хочет. Поэтому хотя бы не забудьте покрыть оконный проем грунтовкой.
Снимаем створки.
Во время демонтажа не обойтись без пилы по дереву.
Демонтаж старого окна.
Выбор метода монтажа пластикового окна
С распаковкой
Одностворчатое небольшое окно можно устанавливать без распаковки
Метод крепления предусматривает разбор стеклопакета. Нужно убрать штапики, само стекло вытащить из рамы. Освободившегося конструкция фиксируется в оконном проеме сквозным методом при помощи дюбелей. После того как она будет надежно закреплена, стеклопакет устанавливается на место и прижимается штапиками. Этот метод установки является более надежным, поэтому его чаще используют в многоэтажных домах, а также в офисных помещениях.
Без распаковки
Способ используется только при установке стеклопакетов в малоэтажных зданиях. Разбирать конструкцию полностью в этом случае не нужно. Сквозное крепление тут не применяется. Для фиксации используются не саморезы, а специальные крепежи.
