Пирог каркасной конструкции
Как уже говорилось выше, каркасные перегородки в доме из бруса преимущественно исполняют роль зонирования внутреннего пространства, позволяют обустроить комнаты и технические помещения в доме в зависимости от потребностей проживающих.
Для того, чтобы перегородки также создавали комфортные условия для проживания, производятся работы по утеплению, звуковой и паровой изоляции помещения. Пирог перегородки каркасного дома может иметь различное наполнение в зависимости от преследуемой цели.
Устройство внутренней стены.
Утепление
Утепление перегородок каркасного дома можно производить с помощью плит пенопласта, пеноизола или обычной минеральной ваты. Материал закладывается внутрь конструкции после того, как был возведен основной каркас конструкции и закреплена обшивочная стена с одной стороны.
Необходимость утепления перегородки продумывается еще на этапе составления чертежа или эскиза. Толщина перегородок в каркасном доме в данном случае должна соответствовать толщине теплоизоляционного слоя. Соблюдение указанных требований позволяет минимизировать сложности во время выполнения работ, а также избежать перерасхода строительных материалов в процессе.
Пароизоляция
Пароизоляция перегородок каркасного дома может быть выполнена с помощью следующего сырья:
Пароизоляция перегородок.
- Полиэтиленовая пленка. Материал отличается дешевизной, при этом монтаж производится быстро без использования специальных инструментов. Для того, чтобы надежно закрепить материал в стене, можно использовать обычную клейкую ленту. Желательно выбирать для выполнения работ материал повышенной прочности, который измеряется в мкг.
- Диффузная мембрана. Главная особенность данного материала заключается в том, что он может изменять скорость проникновения молекул воды через мембрану. Устройство каркасной перегородки в брусовом доме с помощью мембраны необходимо в том случае, если существует высокая вероятность попадания влаги внутрь стен каркасной конструкции. В случае, если влажность внутри перегородки повысится, материал самостоятельно расширится, в результате чего молекулы воды будут пропущены в помещение. Удаление лишней влаги производится с помощью специального вентиляционного зазора, который делается между отделочным материалом и мембраной.
- Пароизоляционная мембрана. Выделяют несколько видов подобной конструкции в зависимости от типа используемой конструкции. При использовании мембраны необходимо обеспечить качественную герметизацию. Добиться этого можно с помощью мастики, армированной клейкой ленты и скотча.
Звукоизоляция
Шумоизоляция перегородок в каркасном доме производится с помощью минеральной ваты или базальтового волокна. Материал укладывается внутрь каркасной конструкции.
Монтаж утеплителя в стены.
Звукоизоляция перегородок в каркасном доме позволит добиться тишины в определенных комнатах. В основном минеральная вата используется при строительстве перегородок и внутренних стен в спальне и детской комнате. В случае, если используется дощатая конструкция, звукоизоляционный материал укладывается между разными слоями досок. Толщина внутренних стен каркасного дома напрямую зависит от используемого материалы для звуковой изоляции.
Отделка
При возведении перегородок, многие задаются вопросом, чем обшить внутренние стены каркасного дома. На самом деле особых требований к выбору отделочного материала нет. Отделка перегородок может осуществляться с помощью обоев, декоративной штукатурки, краски, блок-хауса и прочих материалов. Каркасный дом дает огромное пространство для творчества. Стены и перегородки не нуждаются в дополнительном выравнивании.
Перегородка может быть выполнена в общем стиле комнаты, в которой она используется, либо контрастировать с интерьером, создавая цветовой акцент. Перегородка в каркасном доме позволит выгодно зонировать пространство в помещении и разделить его на функциональные зоны
При проведении работ важно придерживаться правил и заранее составить эскиз, тогда монтаж не будет сопровождаться трудностями, справиться с ним сможет и начинающий строитель
Стены из клееного бруса
Относительно новый материал, применяемый для строительства дома, — клееный брус. Он приобретается на специализированных предприятиях, поскольку самостоятельно вырубить его невозможно. Клееный брус представляет собой бревно, распиленное на тонкие дощечки (ламели), которые высушиваются и затем вновь склеиваются. Такая технология снижает внутреннее напряжение дерева и позволяет избежать деформации, которой со временем подвергается обычный брус или бревно. Поскольку после распиловки ламели просушиваются, влажность готового клееного бруса значительно уменьшается. Обычно она составляет 8-12 %. В процессе производства брусу придают необходимую форму — профилируют заготовки, делают специальные пазы и чаши для углов. Посмотрим, как возводятся стены из клееного бруса.
Кирпичная перегородка
Если решено выполнить монтаж кирпичной стенки, нужно особое внимание уделить качеству цемента. От этого зависит долговечность перегородки в бане, выполненной своими руками
Обязательно и применение арматуры для соединения с основной стеной. Арматура — это прутья диаметром 6 мм. Следует не забывать о том, что деревянный сруб обязательно даст осадку примерно на 4-5 см. Произойдет это через 4-5 лет. Перегородка из кирпича сохраняет свои размеры. Поэтому в новой бане она может быть построена не до самого потолка. Перед началом работы нужно обеспечить рабочую зону освещением и убрать оттуда все лишнее.
Для работы нужно приготовить материалы и инструменты (рис. 2):
Рисунок 2. Инструменты для кладки кирпичной перегородки.
- строительный кирпич;
- цемент высокого качества;
- просеянный песок;
- чистая вода;
- рулетка;
- мастерок (кельма);
- кирка;
- щетка;
- расшивка;
- шнур-причалка;
- уровень;
- правило;
- металлическая полоса толщиной более 1 см.
Все стадии работы по возведению кирпичной перегородки в бане можно выполнить самостоятельно. Процесс работы примерно следующий:
- обозначаются границы конструкции;
- убирается все лишнее с рабочего места;
- накладывается раствор кельмой;
- выравнивается по уровню;
- выкладывается ряд кирпича.
Через каждые 4-6 рядов кладки нужно прокладывать прутья арматуры. Раствор замешивается из цемента высокого качества марки М500 или выше. На 1 его часть берут 3 части просеянного чистого песка. Все аккуратно перемешивают и добавляют немного воды. Замешивают раствор до однородной консистенции. Раствор должен напоминать сметану. Постепенно он будет схватываться. Ни в коем случае нельзя добавлять воду. Просто через каждые 15-20 минут его нужно перемешивать. Не рекомендуется готовить раствора более чем на час работы.
Инструкция по приготовлению цементного раствора.
Для формирования проема двери над ним укладывается полоса металла. Ее ширина должна равняться толщине перегородки в бане. После завершения всей стенки нужно дать время на ее полное высыхание. На это уйдет 7-10 дней. За это время поверхности сбрызгиваются водой и тщательно зачищаются щеткой. Готовую перегородку можно подвергнуть декоративной отделке. Для этого используются деревянные рейки, вагонка из осины или липы, магнезитовые листы.
Магнезит листовой — это относительно новый отделочный материал разной толщины. В его состав входят перлит и волокна целлюлозы. Он обладает такими особенностями:
- имеет высокую огнестойкость;
- материал гидрофобен;
- легко монтируется;
- стоит дешево.
Деревянную вагонку обязательно пропитывают антисептиками, защищающими материал от плесени и грибка.
Сделать перегородку в бане из кирпича нужно так, чтобы она была прочной и стояла много лет. Для этой цели служит арматура между рядами кирпича. У самого потолка обычно остается небольшая щель.
Ее заполняют щебенкой из кирпича и паклей, которую смачивают раствором. Горизонтальность и вертикальность стенки постоянно проверяется строительным уровнем. Если планируется сквозь перегородку проводить какие-либо коммуникации, в кладку монтируются отрезки трубы из пластика нужного диаметра. В дальнейшем труба обкладывается кирпичом.
Сборка каркаса для перегородки
Для работы вам потребуется
- Направляющий профиль (крепится к основанию), из которого будет возводиться основа, уже на которую будет крепиться остальной профиль;
- Стоечный профиль. Из него будет состоять основная часть конструкции, им создаются перемычки между рейками направляющего профиля;
- Ножницы по металлу, шуруповерт , дрель, просекатель (не обязательно);
- Профиль для сгибов (желательно иметь, но можно использовать обыкновенный профиль, просто специально надрезанный). Он легко поддается сгибу, благодаря чему из него можно создавать сложные участки больших конструкций.
Рейки направляющего профиля необходимо установить там, где вы производили разметку. Используйте для его крепления к основанию дюбели и дрель. Если же оно деревянное, то можно использовать саморезы и шуруповерт . Сначала установите рейки на потолке, потом, используя строительный отвес, закрепить их на полу. Отвес необходимо использовать для сверки точности, ведь вы могли сделать некоторые ошибки в расстоянии на этапе разметки, поэтому всегда сверяйте точность. Вместе с отвесом лучше использовать еще и лазерный уровень, который может провести идеально ровные линии в любом направлении.
Самое главное, что вам нужно помнить при создании каркаса. Если вы создаете тонкую и легкую — стандартную перегородку, которая будет выполнять просто декоративные функции, то делайте один ряд направляющего профиля. Если будет перегородка, внутри которой будет находиться утеплитель, ниша, освещение, слой звукоизоляции, то необходимо создавать второй ряд направляющего профиля.
Если монтаж перегородки будет происходить так, что помещение полностью разделится на две части, то есть будут задействованы все 4 стены (бывает, что перегородки не касаются одной стены или имеют маленькую высоту и не достают потолка), то и направляющий профиль должен будет находиться на каждой из 4-х поверхностей. После установки направляющего профиль можно создавать перемычки из стоечного профиля. Каркас станет походить на квадратные соты, на них и будут устанавливаться гипсокартонные листы и, если нужно, утеплитель будет находиться в этих сотах из профиля.
Между собой рейки профиль можно скреплять саморезами, но можно приобрести специальное устройство, которое позволит облегчить работу — просекатель . Он сжимает профиль, тем самым скрепляя его. Наше замечание, стоечный профиль должен располагаться перпендикулярно направляющему всегда (кроме дополнительного укрепления при больших размерах), если это требование не соблюдается, то вы что-то делаете неправильно, поэтому следите за направлением профилей.
Точно так же из профилей создается и дверной проем. Если в перегородке планируются ниши, то каркас нужно будет укрепить, если же это простая и легкая перегородка, то можно обойтись без укрепления, главное, чтобы каркас не шатался. Соедините направляющий профиль между собой стоечным, можете дополнительно укрепить всю конструкцию, но это делать обязательно только в том случае, если на изделие планируется дополнительная нагрузка (кроме листов гипсокартона ).
В тех местах, где по проекту будет проходить изгиб, необходимо тоже установить профиль. Для этого можно использовать, как специальный заводской, так и обычный, надрезы на котором сделаны самостоятельно. Единственный плюс заводского профиля, его не нужно надрезать, а можно сразу гнуть, придавая необходимую форму. Если вы решили самостоятельно сделать надрезы на профиле, то для этого возьмите ножницы по металлу и прорежьте только 2 стороны, не задевая 3-ю.
Демонтаж: как разобрать?
Разборка стен из бруса требуется, когда здание отслужило свое и пора менять его на новое, а также при критических повреждениях материала. Процесс непростой и может стать опасным, если провести его неправильно. Основные способы:
- Ручной. Подходит для небольших строений, можно сохранить часть стен для дальнейшего использования.
- Автоматизированный. Рекомендован для крупных строений, помогает произвести работы быстро и безопасно.
- Комбинированный. Подходит в тех случаях, когда нужна аккуратность и требуется сохранить часть материала.
Перед началом работ по демонтажу здания целиком потребуется получить разрешение, составить проект сноса и согласовать его с ответственными органами власти. После демонтажа составляется акт проведенного сноса и передается в инстанции.
По правилам, первой разбирается кровля, далее балки перекрытия, обрешетка. Затем разбирается непосредственно брус.
Технология стены из бруса
Существует определенная технология стены из бруса — при возведении стен брусья укладываются друг на друга, как и бревна, по одному ряду (венцу): два бруса на противоположных сторонах, затем еще два сверху на других противоположных сторонах, углы соединяют. Чтобы придать стенам прочность, используют коренные шипы и шпонки, которые вертикально вставляют в брусья через определенный промежуток, начиная с углов дома.
Для соединения углов в перевязку с коренным шипом в каждом брусе предварительно вырубают коренной шип или пазуху для более плотного соединения. Шип делают на внутренней стороне бруса. Для этого с торца отпиливают слой материала длиной около 3/4. Оставшаяся 1/4 выступающей части и будет коренным шипом. В брусе, который кладут перпендикулярно, делают пазухи на соответствующем расстоянии. В следующих рядах необходимо чередовать брус с пазом и брус с шипом.
Большую прочность скрепления брусьев обеспечивают нагели — круглые деревянные шипы, похожие на гвозди, диаметром 30 мм. В углах брусьев одно под другим предварительно высверливают отверстия и затем одним нагелем соединяют несколько рядов. Кроме того, нагели располагают и вдоль длины стен на некотором расстоянии друг от друга (1-1,5 м).
При рубке в полдерева на нагелях каждый брус в местах соединения необходимо пропилить наполовину: на одной стороне снизу, на другой — сверху. Впоследствии эти половинки состыковываются друг с другом, образуя своеобразный замок. После укладки нескольких венцов в углы вставляются круглые деревянные нагели диаметром 30 мм, которые скрепляют два и более ряда.
Способы скрепления брусьев по углам на фото.
Еще более плотное прилегание дают вставные шпонки, которые помещают в одинаковые по размеру пазы, выпиленные в брусьях.
Монтаж и конструкция перегородок из доски
После строительства деревянного дома остаются строганные или не строганные доски. Их можно использовать для изготовления межкомнатных перегородок. Для изготовления своими руками подходит материал шириной от 150-200 мм и толщиной 50-60 мм. Между собой доски соединяют при помощи шпунта.
Перед отделкой эту конструкцию штукатурят. Если доски были строганные, то отделку можно крепить сразу.
Для того, чтобы после штукатурки перегородка не искривлялась, доски нужно расколоть молотком и в образовавшиеся щели заколотить деревянные клинья от 10-15 мм.
Из досок так же можно сделать щиты, которые потом собирают в перегородку. Для этого подойдет материал различной длины и толщины. Попросту в таком случае можно воспользоваться всеми строительными остатками. Самым оптимальным размером для устройства щитов считаются доски, толщина которых 20, 25 или 40 мм.
Изготавливают щиты с досками из двух или трех рядов. А для повышения теплоизоляции и звукоизоляции между слоями прокладывают рубероид или картон, пергаментную бумагу или теплоизоляционный материал.
Изготовление двухслойного щита
Доски берут любой толщины, но устройство щита должно получиться не тоньше 40 мм. Укладывают их вертикально, сколачивая гвоздями. Укладка их осуществляется с полным перекрытием стыков. С боков у каждого щита должны быть выступы из доски по 25 мм при помощи этих четвертей происходит соединение между собой. В результате должны получиться щиты размерами: ширина-0,5 или 0,6 м, длина — 1,5 м.
Для крепления используют лаги, которые крепят на потолок и пол. В лагах делается паз, куда крепят перегородку. После этого конструкцию оштукатуривают или отделывают ГКЛ.
Изготовление трехслойного щита
Изготавливают конструкцию из досок в три слоя, так получается лучшая звукоизоляция. Толщина доски при этом 19-25 мм. Верхний и нижний слой досок укладывают вертикально, средний горизонтально. Причем средний слой досок может быть тоньше боковых. Крепят их по шву между собой.
С краев точно так же оставляют четверти, для крепления щитов в единую конструкцию.
Картон или рубероид кладут в два слоя между 1 и 2, 2 и 3. Такие щиты имеют высокую звукоизоляцию и подходят для перегородки помещений любых по назначению. В конце щиты оштукатуривают с двух сторон.
На что следует обратить внимание при монтаже перегородок
Самое основное, на что следует обратить внимание при установке перегородки своими руками, это конструкция пола. Если пол настелен на лаги, прямо на грунте, как бывает в дачных домах, то для перегородки устанавливается отдельная балка. Крепить устройство следует так, чтобы между торцами балки и перегородкой был зазор в 1 см
В противном случае при движении грунта перегородку может перекосить
Крепить устройство следует так, чтобы между торцами балки и перегородкой был зазор в 1 см. В противном случае при движении грунта перегородку может перекосить.
Если пол настелен на балки, то перегородку можно устанавливать прямо на одну из них. Но при этом нужно оставить небольшой зазор между перекрытием и обвязкой. Между потолком и перегородкой тоже необходимо оставлять небольшой зазор от 5 см.
Какой материал использовать для отделки перегородок
Системы из цельного бруса можно дополнительно не отделывать. Если брус клееный или профилированный, то его шлифуют вместе с основными стенами и покрывают антисептическими и декорирующими составами. Подробнее как шлифовать стены в деревянном срубе мы рассказывали тут.
Щитовые или собранные из досок перегородки штукатурят и оклеивают обоями. Можно отделать сверху ГКЛ или ДСП, которые тоже сверху шпаклюют и грунтуют. Но ДСП имеет один минус, при впитывании влаги из воздуха он вспузыривается. Так со временем стены приобретают волнистую форму.
Для сырых и с повышенной влажностью помещений лучше всего отделывать стены ГКЛ. Его тоже шпаклюют влагостойкой шпаклевкой и грунтуют. Сверху можно делать любую отделку.
Мы рассказали о конструкциях, которые без труда можно установить самостоятельно и даже используя остатки строительных материалов. Выбор остается за читателями.
Разновидности перегородок в срубе
Из конструкций, которые монтируют по балкам и лагам, подразделяют:
- каркасно-щитовые,
- деревянные, столярные,
- сплошные.
Разнообразие современных строительных материалов дало возможность делать конструкции еще нескольких видов:
- Гипсокартоновые.
- Стеклянные.
- Дизайнерские (могут быть из любого материала)
Установка этих видов несложная и выполнить ее можно своими руками. О каждой конструкции поговорим подробнее.
Каркасно-щитовые
Монтаж каркасной перегородки
Это самый экономичный и часто встречающийся вариант перегородок. Сделать каркасные разделения можно своими руками, имея некоторые знания и инструмент. Конструируют их из бруса 50х100 мм с шагом в 50-60 см. Соединительным выступает горизонтальная обвязка. Она же дает вертикальной конструкции дополнительную устойчивость.
Утепляют межкомнатные каркасные перегородки минватой или пенопластом от 50 до 100 мм. С двух сторон конструкцию герметизируют пароизоляционным материалом. Он играет защитную роль от влажности, которая образуется в жилом помещении, предотвращая ее попадание внутрь перегородки. Звукоизоляция, которую после утепления получают каркасные перегородки, выше, чем у других видов. Подходит перегородка под строительство дома из клееного бруса или другого пиломатериала.
Цена на такую перегородку в среднем от 100 руб./м².
Для придания ровной внутренней и внешней поверхности конструкцию с дух сторон обшивают фанерными листами 7-10 мм, ГКЛ или ГВЛ 10-14 мм.
Деревянные, столярные перегородки
Для такой конструкции используют специальные столярные межкомнатные перегородки. Они декорированы либо листами из ценной древесины, либо покрыты лаком или краской. Теплоизоляция и звукоизоляция у этой перегородки низкая, поэтому используют такие редко, и только там, где эти характеристики не важны. Например, для отгораживания гардеробной зоны в спальной комнате.
Конструкция столярных перегородок относится к филенчатым. Имеет обвязку и филенчатые соединительные щиты. Хороши такие перегородки тем, что их можно не отделывать.
Этот вид перегородок имеет цену от 250 до 1500 руб./м². Зависит стоимость от вида материала. Собрать можно своими руками, но предварительно проконсультироваться со специалистами.
Сплошные перегородки
Сплошную конструкцию в деревянном доме обычно делают из материала, который использовался в строительстве. Так под строительство дома из профилированного бруса перегородку собирают из профилированного бруса 50х100 мм. Сверху обшивается ДВП или ГКЛ.
Жесткость системе придают металлические шипы диаметром в 10 мм и длинной 100 мм, на них происходит сборка. Сверху и снизу конструкция крепится с помощью треугольных брусков. По бокам гвоздями соединяют с несущей стеной. Или в несущей стене делаются специальные пазы, куда укладывается брус при сборке. Но такой способ соединения рекомендуют использовать в том случае, если дом не дал полной усадки.
Звукоизоляция и теплоизоляция у конструкции зависит от качества бруса. Но при желании можно повысить, прошив тонким слоем пенопласта. Но тогда обязательно нужна отделка.
Цена на брусовую систему зависит от того вида бруса, который использовался для строительства деревянного дома. В среднем из профилированного камерной сушки выходит от 250 м2. Самым дорогим будет устройство из клееного бруса.
Утепление
Для защиты дома от холодного ветра используются:
- Навесные материалы: минеральная вата, пенополистирол, пенопласт. Для монтажа на стене создается каркас, утеплитель крепится пластами на скобы или тарелкообразные дюбели. Поверх стену покрывают отделочными материалами.
- Пенополиуретановое напыление. Монтаж проводится с помощью специального оборудования. Материал хорошо сцепляется с поверхностью и экологичен.
Особенности утепления стен из бруса:
- работы начинаются после полной усадки дома;
- перед началом утепления необходимо заделать все трещины, укрепить швы, провести обработку поверхности от грибка;
- теплоизоляционный материал должен сочетаться с деревом, из которого сделан брус.
Правильно проведенная процедура утепления позволяет сэкономить приличную сумму на отоплении дома при дальнейшей эксплуатации.
Процесс утепления стен из бруса показан в видео:
Подробнее об утеплении стен из бруса рассказано в нашем материале.
Шаг 6. Крепление доски со стороны парной
Перегородку со стороны парной я решил обшить не вагонкой, а доской толщиной 35 мм. Эта доска – б/у, когда-то лежала на полу в доме. Сейчас полы заменены, а доска еще в пригодном состоянии. Хотя на вид уже порядком поизносилась, почернела, обзавелась пятнами. Чтобы придать доске новую жизнь, я хорошенько ошкурил ее шлифовальной машинкой. Полчаса работы и верхний слой снят! Доска получилась почти как новая.
Опять же был сформирован вентзазор, в этот раз толщиной 20 мм. Рейки для него использовались с сечением 40х20 мм. Рейки я прибил к стойкам каркаса, поверх них – доски. Все крепления выполнялись на гвоздях.
Деревянный дом выполненный на основе стандартного сруба имеет внешние деревянные несущие стены и чаще всего одну, максимум две внутренние несущие стены, выполненные из того же материала (брус, бревно), что и внешние стены. После усадки сруба в доме приступают к установке дополнительных внутренних перегородок. В отличие от капитальных несущих стен перегородки — это самонесущие перегородки. Т.е. перегородки предназначены для зонального деления помещения и одновременно для тепло и звукоизоляции разделяемых зон, но не для дополнительной устойчивости внешних стен дома и несения нагрузки верхних этажей и крыши. Количество этих перегородок может быть различным. Это зависит от проекта. Вы можете посмотреть проекты деревяннх домов на нашем сайте.
Перегородки в деревянном доме должны быть прочными, по возможности легкими, иметь небольшую толщину, отвечать требованиям прочности, выдерживать определенные консольные нагрузки (то есть служить опорой для навешиваемых предметов: полок, шкафов, сантехнического оборудования и т.д.) и обеспечивать надёжную звукоизоляцию.
Помимо этого, они обязаны отвечать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Например, возводиться из экологически чистых материалов (пригодных для применения в жилых помещениях), быть влагостойкими (если размещаются в мокрых помещениях), быть способными противостоять открытому огню.
Из достаточно легких перегородок в деревянном доме, которые устанавливают по балкам или лагам, без устройства фундамента, можно выделить сплошные деревянные и каркасно-щитовые.
Рис. Конструкции перегородок:
а) Сплошные: 1 — крепежные бруски; 2 — двп; 3 — брус; 4 — плинтус; 5 — чистовой пол; 6 — балки,
6) Каркасно-щитовые: 1 — обшивка; 2-верхняя обвязка; 3 — горизонтальная обвязка; 4-вертикальные стойки; 5 — нижняя обвязка,
Сплошные перегородки в деревянном доме (рис. а) изготавливают из бруса толщиной 50-100 мм, обшивают ДВП, фанерой или гипсокартоном. Для придания жёсткости конструкции брус собирают на шипы (диаметром около 1 см, длиной 10 см). К полу и потолку сплошную перегородку крепят треугольными брусками, к деревянной несущей стене прибивают гвоздями, либо выбирают в стене специальный деформационный паз и в него устанавливают перегородку. Крепление перегородки к несущей стене через деформационный паз рекомендуется применять, если стены дома ещё не дали свою полную усадку.
На сплошные перегородки в деревянном доме затрачивается довольно много материала, и они считаются более затратными в денежном эквиваленте, но по своим звукоизоляционным качествам превосходят более экономичные каркасно-щитовые.
Каркасно-щитовые перегородки в деревянном доме (рис. б) наиболее экономичны. Вертикальные стойки каркаса изготавливают из доски 50х100 мм с шагом 40-60 см, для дополнительной устойчивости вертикальные стойки соединяют горизонтальной обвязкой. Для звуко- и теплоизоляции в пространство между стойками укладывают утеплитель (мин вата или полистирол) толщиной 50-100 мм, с обеих сторон перегородку в деревянном доме закрывают пароизоляционной плёнкой, чтобы пар, образующийся в жилом помещении, не проникал в утеплитель и не вредил конструкции перегородки. Материалом для обшивки перегородки является фанера толщиной 8 -10 мм, листы сухой гипсовой или гипсоволокнистой штукатурки толщиной 10-14 мм.
Вы можете прямо сейчас заказать проект своего дома со всеми внутреними перегородками на нашем сайте.
Дом из массивной или клееной древесины неизбежно осаживается. Это результат усушки стенового материала (усадки), которая сильнее всего проявляется в первые несколько лет после возведения здания. Но и затем линейные размеры древесины будут колебаться, виной тому — сезонное изменение температурно-влажностного режима. Вот почему еще на стадии проектирования деревянного дома необходимо предусмотреть особые меры по компенсации усадки стен, особенно если речь идет о строительстве дома из бревна или бруса.
