Пластиковый дренажный колодец: виды, цены, монтаж своими руками

Как сделать дренажные колодцы своими руками

Как сделать дренажные колодцы своими руками
Дренаж участка своими руками
Как сделать дренажный колодец своими руками и подвести к нему трубы

Дренажные колодцы – надежные помощники в борьбе с повышенной влажностью участка. Их устройство помогает удалять излишки влаги, а глубина грунтовых вод при этом увеличивается. При повышенной влажности грунта участок нередко заболачивается, на нем постоянно накапливается влага. Если пренебречь устройством дренажной системы, под воздействием излишней влажности фундамент через какое-то время начинает проседать, в зимнее время года грунт промерзает, деформируется.

Какими могут быть дренажные колодцы

Колодцы могут быть поглотительными, накопительными или смотровыми. Последняя разновидность имеет определенное предназначение – его устраивают не для того, чтобы в нем скапливалась вода, а для того, чтобы систему можно было осматривать и очищать. Их могут устанавливать на поворотах систем или в таких местах, где сходятся сразу несколько ответвлений – там больше вероятности засорения труб. Для такого колодца размер выбирается в зависимости от того, будет ли туда опускаться человек для осуществления чистки.

Колодцы поглотительные, то есть фильтрующие, устанавливают с целью осушения грунта. По глубине они выполняются в пределах двух метров. На дно колодца устраивают фильтр из гравия, щебенки, битого кирпича или других похожих материалов. Если нет возможности устроить такой колодец, делают накопительный, то есть водоприемник. Чтобы его установить, надо выбрать на участке самую низшую точку – так воде удобнее будет стекать. Для откачивания воды устанавливают электрический насос.

В качестве материала для колодца можно применять пластиковые или бетонные кольца. Больший срок службы у изделий из бетона, но из-за массивности их применение будет более сложным. В зависимости от назначения колодца размеры его могут быть разными, и перед покупкой труб надо сперва определиться с тем, какой именно вам нужен диаметр.

Как сделать дренажный колодец

Для создания дренажного колодца вдобавок к основной трубе вам понадобятся резиновые уплотнители, пластиковый люк, днище. Данные элементы иногда приобретают у разных распространителей – это позволяет немного сэкономить.

Сделайте в теле колодца отверстия для труб, установите резиновые манжеты. Укрепите дно, стыки надо загерметизировать с использованием трубной мастики на основе битума. Надо сделать также дренажную канаву – дно ее засыпьте смесью щебня и песка, хорошо утрамбуйте. Все заливается раствором цемента, сверху укладываем геоткстиль. Теперь можно опустить в канаву трубу из пластика, подключить дополнительные каналы в нужном количестве. Снаружи колодец можно засыпать гравием или мелким щебнем. В заключение установите люк.

Такую работу несложно выполнить самостоятельно, без привлечения помощников. Колодцы понадобится чистить время от времени – для того, чтобы не допускать засорения дренажной системы. Особенного ухода сооружение не потребует – если все правильно сделано, конструкция может прослужить многие годы.

Как сделать дренажные колодцы своими руками &#128077, Чтобы сохранить фундамент загородного дома в хорошем состоянии, надо обеспечить ему защиту от воздействия осадков.

Плюсы и минусы пластиковых колодцев

Особенно хорошо видны сильные стороны пластиковых колодцев на фоне стандартных водных сооружений из железобетона:

Легкость. Малый вес конструкций из пластика позволяет при перевозке и монтаже обойтись без привлечения специальной грузоподъемной техники. Это не только удешевляет проект, но и позволяет реализовать его самостоятельно, заручившись поддержкой пары помощников.

Герметичность. Одно из самых важных достоинств: в первую очередь это касается пластикового колодца бесшовного типа. Продуманная технология соединения позволяет обеспечить хороший уровень герметичности также сборной продукции. Для стыковки отдельных частей там предусмотрены уплотнители из резины с хорошей продолжительностью службы.

Гигиеничность

Для питьевых колодцев очень важно, чтобы материал шахты не источал никакие вредные токсины и соответствовал другим санитарным требованиям. Полимерные водные сооружения абсолютно соответствуют всем существующим нормативам, исключая любую опасность отравления

Стойкость к всплытию. Чтобы из-за небольшого веса пластиковые колодцы не всплывали под воздействием паводков или морозного пучения грунта, им сообщается специальная гофрированная структура. Дополнительной фиксации конструкции данного типа можно не проводить.

Благодаря своей гофрированной структуре пластиковые колодцы защищены от всплывания

Прочность. Для изготовления полимерных колодцев используется пластик высокой прочности. Изделия большого диаметра дополнительно оснащаются наружными ребрами жесткости. Это позволяет не переживать за сохранность шахты из-за высокой нагрузки на сжатие при грунтовых сдвигах.

Химическая инертность. Стенки пластикового водного сооружения полностью инертны к воздействию химических элементов почвы. Как результат, им не грозит ни коррозия, ни преждевременное разрушение. Из-за того, что материал стенок вообще не впитывает влагу, гарантируется значительная продолжительность его эксплуатации: она в несколько раз больше, чем у железобетонных конструкций.

Стойкость к температурным колебаниям. Пластик, использующийся для изготовления колодцев, комфортно чувствует себя в температурном диапазоне -70…+50 градусов. Это дает возможность применять изделия этого типа практически в любой климатической зоне.

Разнообразие размеров и конструкций. Продукция представлена в продаже в огромном ассортименте размеров, диаметров и конструкций. Это дает возможность подобрать для себя наиболее оптимальный вариант, с ориентацией на его назначение и место установки.

Наряду с положительными характеристиками имеются у колодцев из пластика и слабые стороны, сдерживающие их более значительное распространение:

Стоимость. Пластиковые изделия на порядок дороже железобетонных.

Ограничение по глубине погружения. Несмотря на высокую прочность пластика он проигрывает в этом отношении бетонным кольцам. Как результат, существует ограничение на глубину установки полимерной шахты (15 м).

Меньшая жесткость

По степени жесткости конструкции из полимеров также уступают железобетону, поэтому во время их установки необходимо соблюдать определенную осторожность

В качестве уплотнителей на сборных конструкций рекомендуется использовать только качественные прокладки, иначе со временем на стыках образуются протечки. Сделав выбор в сторону пластикового колодца, нужно обязательно требовать у продавца соответствующий сертификат качества, чтобы обезопасить себя от приобретения низкокачественной подделки.

Для чего нужны

Колодцы нужны для накопления и отвода грунтовых вод, а также используются при контрольной проверке дренажных труб и прочистке системы от ила и мусора. Разновидность резервуаров связана с их рабочей направленностью. Однако принцип устройства у всех одинаковый. В конструкцию включены три основные части:

дно – цельное или в форме тройника, с приспособлением для сбора ила;
шахта – дрена с гофрированными или гладкими стенками;
крышка – сплошной или ливневый люк, сделанный из металла или пластика.

Есть типы емкостей, у которых дно не предусмотрено. Иногда резервуары закрывают герметическим люком, чтобы полностью исключить попадание мусорных отходов вместе с поверхностными стоками.

Смотровой колодец для ревизии дренажной системы

Илистые образования и другие наносы, поступающие в колодец по трубам, оседают на днище. Поэтому оно должно находиться ниже подсоединенных дрен, как минимум, на 40 см.

Технология, как правильно делается дренаж для канализации на дачной и садовой территории

Такой дренаж представляет собой систему труб с перфорацией, обернутых геотекстилем, которая работает совместно как с канализацией домостроения, так и с септиком.

Что нужно, чтобы ставить?

Для самостоятельного обустройства дренажной системы понадобятся:

дрены, приобретённые в торговой сети либо изготовленные своими руками из канализационных труб;
песок с размером частиц 1-1,5 мм;
гравийная засыпка с величиной фракций материала 20-40 мм;
геотекстиль.

Как закладывать в канаву, устанавливать и соединять для отвода воды?

Обо всех тонкостях, как правильно составить схему отвода воды, на какой глубине проложить систему, из чего класть подушку в канаву, как соединить и стыковать две единицы трубопровода между собой, чем можно обернуть, закрыть и засыпать дренаж вокруг дома на даче рассказано далее. Порядок, как положить и монтировать своими руками:

Составляют схему прокладки дренажной системы, отмечая на ней места слива дождевой воды.
Определяют направление прокладки дрены и места установки сборников жидкости.
Производят разметку на участке.
Учитывая, что канализационная труба устанавливается на глубине 0,45-0,65 м под уклоном 2-3 градуса, а бак септика не глубже 1,25-2 м, разрабатывают траншею глубиной 1,2-1,5 м, в зависимости от уровня грунтовых вод, и шириной 0,5-1 м.
На дне траншеи устраивают «подушку» из тщательно утрамбованного песка, формируя её с учётом предусмотренного уклона.
Чтобы предотвратить заиливание гравиево-щебёночной засыпки, в траншею нужно правильно уложить геотекстиль таким образом, чтобы его края выходили за пределы углубления, так как потом свободный край еще пригодится.
Насыпают слой промытого гравия или мелкого щебня (фракция до 16 мм) толщиной 20 см.
Укладывают дренажную трубу, используя уровень и выдерживая угол наклона от 0,05 до 5 % в самой высокой точке.
Соединяют дрену с фильтрационным колодцем или просто с герметичной ёмкостью, куда будет поступать большая часть стоков, соединяются между собой они надежно, так как утечки недопустимы.
Все соединения проверяют на наличие утечек.
После успешной проверки покрывают трубу гравиевой засыпкой и обматывают свободными краями геополотна, как положено по технологии.
Засыпают грунтом и закапывают, так как работы закончены.

Для разгрузки системы от собравшейся жидкости в местах изгиба и поворота трубопровода, а также через каждые 50 м на ровных участках осуществляют укладку дренажных колодцев, представляющих собой полимерные гофрированные трубы диаметром больше 300 мм, закрывающихся специальными заглушками.

Дрена должна отстоять на 300-500 мм от дна колодца, который очищают от грязи 1 раз в 2 года. Длина каждой дрены от распределительного колодца до места установки вентиляции не должна превышать 25 м.

Как ее установить и правильно закопать рассказано далее. Для её сооружения:

вырывают траншею необходимой ширины глубиной 1-1,5 м;
дно покрывают слоем песка толщиной 10 см;
сверху насыпают на высоту 35 см щебень или гравий с фракцией 20-40 мм;
на расстоянии 0,7-1 м укладываются дрены под углом 1,5 градуса параллельно по отношению друг к другу, как положено по технологии устройства дренажа;
покрывают на 10 см слоем щебня;
застилают геополотном;
укладывают слой грунта.

Вентилирование дренажной системы обеспечивается при помощи вентиляционных труб с минимальной высотой 0,5 м, прикрытых защитными козырьками.

Где лучше всего расположить дренажный колодец на участке

Прежде всего отметим:

Не стоит экспериментировать с составлением схемы дренажных магистралей, расчетными характеристиками и определением места положения колодцев. Эту работу лучше доверить специалисту, в противном случае эффективность работы дренажа может существенно снизиться, а в некоторых случаях и вовсе усугубить ситуацию.

Расположение на участке и его место в дренажной системе зависит от типа колодца:

водоприемные колодцы должны располагаться на самом низком участке территории;
ревизионные – в местах соединения дрен и на прямолинейных отрезках дренажной магистрали;
поворотные колодцы устанавливают в случае изменения направления или угла наклона дренажного трубопровода.

Место и глубина установки поглотительных дренажных колодцев должно полностью исключать возможность попадания стоков в места забора питьевой воды. Другими словами, заглублять поглотительные колодцы следует ниже точек забора питьевой воды.

В таблице приводится соотношение между диаметром дренажных труб и расстоянием между ревизионными колодцами на прямолинейных участках дренажной магистрали.

Диаметр дренов, мм	Расстояние между ревизионными колодцами, м
150	35
200-450	50
500-600	75
700-900	100
1000-1400	150
1500-2000	200
более 2000	250-300

П олимер Групп

Продажа пластиковых труб и фитингов в Севастополе

Продажа пластиковых труб и фитинга, со склада готовой продукции

Продажа запорной арматуры, редукции и приборов протоколирования

Продажа сварочно-монтажного и компрессорногооборудования

Продажа изоляционных и фильтрующих полимерных материалов

Прямые поставки в Севастополь в короткие сроки, по выгодной цене

Изготовление под заказ труб и фитинга нестандартных размеров

Поставка насосов, а также канализационных станций и септиков

Нанесение на трубу теплоизолирующие и армирующие материалы

Доставка труб и комплектующих в город Севастополь

Аренда сварочных аппаратов для пайки труб в Севастополе

Проектные решения, от бюджета к потребности

Реализация Ваших остатков и комплектующих

Траншейные работы

Внутренние монтажные работы

Бурение и проколы

Установка дренажного колодца своими руками

Пластиковый колодец

Первое, что понадобится сделать, купить гофрированную пластиковую трубу требуемого размера.

Для монтажа поворотного или ревизионного колодца подойдут трубы диаметром до 0,5 м. этого достаточно, чтобы провести проверку системы и прочистить трубы.

Фильтрующий или накопительный колодец потребует для обустройства гофтрубу от 0,7 до 0.9 м диаметром.

Колодцы с предусмотренным спуском организуются из изделий диаметром более метра.

Также необходимо приобрести:

Уплотнители из резины, для стыковки с трубами.
Дно
Люк.

Когда все детали для колодца приобретены, можно начать установку.

На трубе, отступив от основания 0.5 м, делаются отверстия для подвода труб, в них вставляются уплотнители. Затем прикрепляется дно колодца. Все швы обрабатываются водостойким герметиком.

Выкапывается котлован нужной глубины и диаметра. Дно заливается цементом или создается песчаная подушка.

Когда раствор застынет, емкость опускается в шахту, делается соединение с дренажными трубами. Свободное место вокруг готового колодца заполняется смесью из песка и щебня, после чего конструкция закрывается люком.

Из бетонных колец

Для монтажа дренажного колодца из бетонных колец лучше использовать железобетонные изделия. Благодаря арматуре, они обладают достойной прочностью и долгим сроком службы.

Выкапывается котлован требуемых габаритов.
Дно засыпается слоем природного фильтра, высота слоя из гравия и песка должна быть как минимум 50 см.
На подушку опускается первое кольцо, если колодец без дна, то предварительно делается бетонная стяжка.
Затем все кольца одно за другим опускаются друг на друга. Швы и стыки должны быть герметичными, для достижения этой цели применяется мастика, бетонный раствор или герметик.
В первом кольце делаются отверстия для дренов. Подсоединяются трубы, швы герметизируют.
Сверху конструкция закрывается крышкой.
Оставшееся свободное место между стенками колодца и грунтом заполняется смесью из песка и гравия.

Главные правила укладки дренажа

Правила укладки дренажной системы основаны в первую очередь на элементарной логике. Например, необходим уклон в сторону коллектора, чтобы вода стекала, а не застаивалась в дренах.

Слой геоткани, отделяющий конструкцию от земли, и обсыпка труб играют роль дополнительных фильтров и утеплителя. Ливневые стоки являются отдельным сооружением со своей спецификой.

Открытая система

Самым простым способом является открытый горизонтальный дренаж — знаменитая канава глубиной 700 мм, шириной 500 мм со скосом боковых стенок 30°. Чтобы края не оплывали, половину траншеи заполняют крупным щебнем, а сверху мелким. Можно замаскировать камни дерном, но функциональность канавы резко снизится.

Открытые канавы некрасивы и опасны ночью

Щебневая засыпка превращает канаву в нечто напоминающее садовую дорожку, которую можно использовать в декоративных целях в саду. Как вариант сооружение маскируется искусственным покрытием. Траншея может стать временным вариантом до укладки глубинного дренажа.

Открытый дренаж а-ля сухой ручей

Закрытый дренаж

Как сделать отвод дождевой воды? Дожди могут за несколько дней обрушить месячную норму садков. Переполненный дрен вместо забора воды будет насыщать ею землю. Если осенью переувлажненный суглинок замерзнет, то может вспучиться фундамент, отмостка, а мокрый подвал «расцветет» пятнами плесени.

Ливневка

Оборудование для ливневки:

Канализационные гладкостенные трубы ПВХ d 110–200 мм;
Пескоулавливатели — пластиковые контейнеры типа 2 в 1. Внутренняя емкость вынимается, чтобы убрать скопившийся песок, листья и веточки;
Декоративная решетка, прикрывающая отверстия пескоулавливателей;

На фото показаны основные элементы ливневки

Под ливневку не обязательно рыть отдельную траншею, трубы можно укладывать параллельно дренажным трубам.

Трубы отходят от точки схода дождевой воды под каждым водостоком каждого строения — дома, бани, гаража, присоединяясь к главной трубе, ведущей к коллектору.

Следующий вариант ливневой канализации — неглубокие бетонированные желоба, в которые вставляются соответствующие по высоте лотки из пластика. Стыки между лотками герметизируются, а сверху по всей длине лотки прикрываются решетками. Сток воды осуществляется в колодец или выводится за пределы участка, если позволяют условия.

Там, где ливневая канализация забилась, результат предсказуем

Глубинное дренирование

Этот вид дренажа используется для подсушивания земли или создания оптимального режима влажности для корней растений. В первом случае дрены располагаются ниже уровня грунтовых вод.

Во втором — углубление труб усредняется и зависит от вида зеленых насаждений. Для сада средней глубиной залегания трубы считается 1,5 м, клумб — 0,9 м.

Составить план дренажа. Расположение дрен будет зависеть от рельефа местности;
Прокладываются траншеи (обычно лопатой) шириной в среднем 40 см. Глубина в каждом случае зависит от уровня грунтовых вод;
Выложить траншею изнутри геотекстилем, пришпилив по краям палочками/щепками.

Выкопано, собрано, уложено

На поворотах установить смотровые колодцы;
На дно канавы укладывается слой щебня/строительного мусора, пропускающего воду, толщиной 5–10 см, разравнивается;
На щебень укладывается труба для канавы, проводится фитинговое соединение боковых дрен с магистральным трубопроводом, со смотровыми колодцами, коллектором;
Сооружение засыпается с боков и сверху следующим слоем щебня слоем 10–15 см;
Края геоткани накладываются один на другой, обертывая засыпанную трубу.

Дренаж в разрезе: сверху сооружение засыпается землей, маскируется дерном.

Какой лучше: сборный vs монолитный?

Сборный колодец для дренажа собирается из различных пластиковых деталей, как конструктор. Монолитное изделие уже готово к монтажу, его лишь надо опустить в вырытую для этого яму.

Прежде чем приобретать моноблочный колодец, необходимо тщательно все рассчитать, заменить его часть или нарастить шахту после монтажа не получится

Монолитные варианты дешевле и прочнее своих сборных аналогов. Однако они выпускаются в довольно узком диапазоне стандартных типоразмеров. Их монтаж производится только на указанную в инструкции глубину.

Отдельные элементы сборной конструкции проще перевозить и грузить в машину, нежели моноблочное изделие больших размеров. Но по прочности на сжатие они даже в собранном состоянии уступают изначально цельному колодцу. Сплошной корпус по определению способен выдержать большие гидродинамические и механические нагрузки.

Для удлинения корпуса сборный колодец может комплектоваться несколькими шахтными кольцами в средней части и дополнительным телескопическим удлинителем под люком (+)

Сборка пластиковых деталей колодца для дренажа сопряжена с необходимостью герметизировать места их соединений. А каждый такой стык – это потенциальная прореха и протечка.

Плюс для стягивания элементов понадобятся болты с гайками. Они должны идти в комплекте. Если их нет, то покупать следует только оцинкованный крепеж, менее подверженный коррозии.

Как правильно подобрать насос для откачки дренажных вод

Погружной насос необходим для обслуживания любого типа дренажных колодцев. В зависимости от конструктивных особенностей колодца могут использоваться и стационарные, и переносные агрегаты.

Оптимальным вариантом для продолжительной работы является погружной поплавковый дренажный электронасос с небольшой производительностью, но большим запасом мощности. Если откачка дренажных вод носит периодический характер, целесообразно использовать мощный, высокопроизводительный агрегат.

Для эффективного удаления отложений из всех типов колодцев используются следующие модификации насосов:

грязевые;
погружные;
фекальные;
центробежные;
песчаные;
гидравлические.

Независимо от названия, насос должен обеспечивать не только откачку воды, но и удаление ила, песка и небольших твердых предметов.

Работы по очистке дренажных колодцев производятся в следующей последовательности:

С помощью грязевого насоса из резервуара откачивается вся вода.
Водяной насос мощной струей под высоким давлением подает в емкость чистую или отфильтрованную воду.
Мощный грязевой насос, работающий одновременно с водяным, откачивает из резервуара воду, насыщенную отложениями.

Даже при ручном способе очистки, необходимо предварительно откачать воду из колодца.

Виды и способы установки дренажных колодцев

Любителям свойственно зачастую путать дренажную гидросистему с ливневкой, устройство которой происходит у поверхности почвы. Детали дренажной системы, включая дрены, колодцы и трубы, должны залегать на уровне подошвы либо ниже, чем основание фундамента. Дренами называются гофрированные трубы, имеющие прорези по бокам. Отверстия подготавливаются для того, чтобы внутрь них попадали излишки влаги из почвы. Дренажные колодцы делятся на несколько основных типов:

Поворотные. Устанавливаются одновременно с трубами, имеющими наибольший размер.
Коллекторные. Располагаются в местах конечных точек системы труб.
Смотровые. Монтируются на разветвлениях труб либо поворотах.
Поглотительные. Предусматриваются на участках, откуда вода собирается в обычную канаву.

Диаметр поворотной конструкции должен быть таким, чтобы человеку можно было без труда попасть в колодец и осуществить ремонтные работы. Установка поворотных колодцев производится на участках, где имеются угловые соединения труб системы. Устройство смотровых колодцев для дренажа напоминает монтаж поворотных дренажных систем. Это облегчает подведение всех угловых, переходящих либо крестовых участков трубопровода.

Накопительные конструкции должны иметь дно, которое может быть сделано из бетонной плиты. Саму шахту необходимо как следует герметизировать, поэтому обустройство дренажного колодца производится с использованием джутового волокна, пропитанного смолой. При этом нет необходимости соединять в замок одно бетонное кольцо с другим. Такое сооружение требует регулярного ухода, связанного с откачкой воды, скапливающейся внутри резервуара. Для этого применяется специальный насос.

Предназначение дренажного колодца

Невозможно представить дренажную систему без колодца, который служит для сбора излишней воды со всей территории земельного участка. Конструкция должна обеспечивать естественное всасывание влаги в глубокие слои почвы. Для водоотведения предусматривается насос, выкачивающий влагу к отдаленным участкам.

Смотровой колодец для дренажа требуется для того, чтобы упрощать очистные функции системы. Основным предназначением коллекторного колодца является сбор воды. Накопительные (водоприемные) конструкции устанавливаются для накопления воды, которая поступает с ливневой канализации.

Количество смотровых колодцев в дренажной системе должно зависеть от площади, которой необходимо отведение грунтовых вод. Данный вид конструкции обеспечивает регулярную очистку всей системы дренажа, а также предупреждает различные нарушения в системе. Смотровой колодец обычно располагается в местах соединения труб, а также на поворотах системы. Обустройство общего дренирования почвы обычно производится возле дорожного кювета либо границы участка.

Колодец поглотительного типа предназначается для участков с небольшим количеством грунтовых вод. Дно сооружения обычно располагается ниже, чем уровень поверхности минимум на 2 м. Для улучшения процесса всасывания воды на дно насыпается щебень, битый кирпич либо камень.

Основное назначение дренажного колодца связано не только с пониженным уровнем воды, но и отведением стоков от земельного участка в грунт или в специальный накопительный колодезный резервуар. Сооружение не только позволит защитить постройки на участке от разрушения, но и предотвратит заболачивание грунта.

Дренажные колодцы из пластика не рекомендуется монтировать в грунтах, которые склонны к пучению и сдвигам. Единственным недостатком колодцев из бетонных колец считается необходимость применения специальной техники из-за большого веса используемого материала. По этой причине устройство дренажного колодца связано с большими финансовыми затратами.

Для создания фильтрующего сооружения следует прорыть траншею вдоль строения. Ее глубина должна быть ниже, чем основание фундамента. На дно следует насыпать щебенку либо кирпич, раздробленный на мелкие части. После укладки мембранной пленки вокруг конструкции снова насыпается щебенка. Далее используется защитный материал, укладываемый внахлест 100-150 мм. Сверху конструкцию следует засыпать песком и укрыть грунтом.

Применяемые материалы

Будь то водосборный или ревизионный колодец, для его обустройства отлично подойдут бетонные кольца. Но при всей своей прочности и долговечности, устойчивости к агрессивным воздействиям окружающей среды и прочих достоинствах, они имеют существенный недостаток. Из-за слишком большого веса их сложно установить самостоятельно, нужно для этих целей арендовать спецтехнику, а это увеличит стоимость колодца.

Есть и другой вариант — купить готовую пластиковую емкость, тем более, что их выпускают в разных размерах. Такая емкость стоит дороже, чем кольца, зато она проста в установке. При этом современные пластиковые емкости достаточно надежны, они также не подвержены коррозии и другим агрессивным воздействиям. И кроме того, у них есть еще одно преимущество — многие производители выпускают емкости, в корпусах которых уже имеются отверстия для труб. А при выборе бетонных колец нужно помнить, что отверстия придется сделать самостоятельно.

Иногда можно встретить комбинированный вариант:

поворотный и смотровой колодцы делают из пластиковой емкости;
сливной и накопительный - из бетонных колец.

Чтобы не делать дренаж

Устройство дренажной системы — дорогостоящее мероприятие. Если есть возможность обойтись другими мерами, стоит сделать это. К другим мерам относятся следующие мероприятия:

Устройство ливневой канализации.
Устройство отмостки (для пучинистых грунтов желательна отмостка утепленная).
На участках с уклоном устройство нагорной канавы — ров достаточной глубины, которая находится на склоне выше чем дом. Из этой канавы вода отводится ниже участка, в сточную канаву, сбрасывается в овраг, речку, озеро и т.д.
Гидроизоляция фундамента. Для устранения капиллярного подсоса влаги поверх готового фундамента укладывают несколько слоев гидроизоляционнго материала, для устранения проблем с сырыми стенами в подвале делают наружную гидроизоляцию фундамента (откапывают на всю глубину и обрабатывают гидроизоляционными материалами). Для большей надежности изнутри стены подвала и/или цокольного этажа обработать проникающей гидроизоляцией типа «Пенетрон».

Если после всех этих мероприятий ситуация вас не устраивает, имеет смысл делать дренажную систему.

Как самому сделать из канализационной перфорированной и уложить вокруг дома?

Приобрести дрену можно в любом строительном магазине, но если в хозяйстве имеется канализационная труба из поливинилхлорида (ПВХ), её вполне можно использовать для изготовления дренажной. Для этого поверхность изделия необходимо покрыть сетью мелких круглых либо щелеобразных отверстий при помощи соответствующего инструмента:

дрели;
дисковой пилы.

Как правильно работать с дрелью:

подобрать подходящее по размеру сверло (оптимальный диаметр отверстий — 5 мм);
равномерно разметить поверхность трубы, определив места для сверления на расстоянии около 10 см друг от друга;
взять инструмент и просверлить в пластике отверстия.

Работа с дисковой пилой:

взять инструмент, оснащённый диском из твёрдого сплава;
наметить места для пропилов на поверхности трубы, распределив их равномерно и выдержав расстояние между ними примерно 10 см;
выполнить пропилы длиной 10-12 мм.

Готовую дрену оборачивают геотекстильным полотном.